Техника тиснения на коже: создание узоров, надписей и гравировок
Тиснение — это особый способ обработки кожи, при котором на неё наносятся буквы и изображения. Она сама по себе является очень износостойким материалом, при этом навсегда сохраняет на себе эффектный рисунок. Овладев техникой тиснения на коже, можно превратить обычные вещи (кошельки, блокноты, сумки, обложки на документы и даже одежду) в уникальные. Такие изделия можно с гордостью носить самому или дарить близким людям.
Понятие, виды и способы
Сегодня мало кого можно удивить изделиями, приобретёнными на заказ и сделанными мастерами вручную. Тем не менее далеко не каждый решится заняться таким видом рукоделия самостоятельно. Процесс тиснения достаточно трудоемкий, кропотливый, требует изрядной доли мастерства. Однако результат в виде неповторимой тисненой вещи, сделанной собственноручно, стоит затраченных усилий, поэтому мастер-классы по резьбе по коже пользуются большой популярностью.
Для начала стоит разобраться, какими методами пользуются профессионалы и любители при изготовлении выпуклых изображений на коже.
Существует несколько вариантов давленки:
Последний способ, как правило, применяют дома. Он наиболее простой и доступный.
Клише можно купить, заказать и даже изготовить самостоятельно из металлических заготовок. Для этого идеально подойдут такие металлы, как медь, латунь, магний. Для тиснения приоритетнее использовать натуральную кожу растительного дубления. Однако новичку подойдет и искусственная со специальным клеймом. Изделия с гравировкой на коже своими руками получаются красивыми и качественными.
Поэтапное производство тисненого изделия
Молоток (киянка) необходим для удара по штампу с целью «продавить» рисунок на материале. Разметчик позволяет отмерять равные расстояния между швами и проводить параллельные линии.
Чтобы сделать тиснение на коже своими руками, следует приготовить:
Как только необходимые вещи появятся под рукой, можно начинать теснить изделие. Сперва из кожи нужно вырезать заготовку. На эту деталь вручную или с использованием распечатанного на бумаге трафарета наносится изображение. По желанию можно оформить изделие перфорацией по контуру. Это делается дыроколом до начала основной работы.
Чтобы материал стал податливым, его обрабатывают профессиональными увлажнителями, но подойдет и простая вода. Изделие смачивают и оставляют на 30 минут для размягчения. Когда материал вернул свой первоначальный цвет и размягчился, можно приступать непосредственно к тиснению. Работа проходит на деревянной дощечке, которую подкладывают под изделие. При помощи стилуса прорисовываются контуры изображения.
Далее при помощи клише контурам придается объём, наносятся дополнительные орнаменты, фоны. Для этого необходимо расположить клише перпендикулярно коже и ударить по нему молотком. Если она мягкая, тогда нужная глубина тиснения получится с первого раза. Возможно, потребуется ударить молотком несколько раз.
Необходимо следить за тем, чтобы в материал не врезались ногти и посторонние предметы — такой дефект практически неисправим, особенно это касается искусственной кожи. Чтобы проверить силу своего удара, можно использовать ненужный отрезок материала.
По окончании тиснения готовое изделие следует протереть водой и просушить.
По желанию можно покрыть его профессиональными красками — полиролью, антиком, краской с глянцем или эффектом состаривания, специальной финишной краской.
Изготовление надписей
Для придания рисунку трехмерного эффекта с помощью молотка по тому же контуру продавливают изображение штампами с различными насадками. В завершение поворотным ножом устраняют все дефекты. В конце работы рисунок покрывают специальной краской для кожи. Когда изделие просохло, его полируют мягкой тканью.
Основы нанесения рисунка на кожаные вещи
Обработка кожи выполняется намного проще, чем вы думаете, и результаты могут получиться очень впечатляющими. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов, немного дубленой кожи натурального происхождения и губка с небольшим количеством воды.
Примечание по коже:
Примечание по инструментам:
Примечание к дизайну рисунка:
Шаг первый: Как лучше перенести свой дизайн на кожу
Это скорее всего наиболее легкий и простой путь. Это довольно легко сделать на самом деле.
Распечатайте дизайн.
Сделайте кожу немного влажной *.
Положите рисунок на кожу чернильной стороной вверх.
Проследите дизайн (вы можете использовать специальный инструмент, который называется стилус, или карандаш, или что-нибудь, что оставит на коже небольшие вмятины).
* Смочите кожу губкой с обеих сторон или быстро запустите ее под кран. Не мочите её так, чтобы она выглядела, как будто бы вынута из лужи, потому что она станет слишком мягкой. Требуется всего лишь немного смочить. Так, чтобы не понадобилось отжимать.
Автор предпочитает данный метод, потому что ему нравится придумывать дизайн на ходу. Обычно он делает набросок эскиза, решает, что нравится и не нравится в нем, а затем рисует модифицированную версию на коже.
В данном случае кожа была немного смочена, потому что там была вмятина, где требовалось нанести рисунок.
Шаг второй: Нанесение линий поворотным ножом
Да, кожа на самом деле прорезается там, где необходима жирная линия или край. Не режьте до конца, но делайте разрез примерно до половины. Первый раз, когда автор обрабатывал кожу, он боялся что-либо испортить и прошел все этапы неудач. В итоге получился довольно скучный и плоский дизайн. Будьте смелей.
Предупреждение: у вас может возникнуть соблазн остановиться после этого шага, потому что дизайн будет уже выглядеть довольно круто. Не останавливайтесь. Вся основная работа ещё впереди.
На фотографиях показан хороший способ удержания поворотного ножа. Он может вращаться (из-за этого и его название), что позволяет довольно легко вырезать действительно чистые линии. Держите его всегда острым.
Шаг третий: Скос края
Шаг четвертый: Облагораживание рисунка на кожаном материале
Шаг пятый: Заполнение фона
Это трудоемкий, но важный шаг. Хотя всё намного проще, чем кажется. Возьмите инструмент для работы с фоном рисунка и отметьте весь фон. Опять-таки следует быть более решительным в своих действиях. Штамповка вида заднего плана заставит ваш проект выделиться.
Шаг шестой: Добавление последних штрихов / правки
Шаг седьмой: Отделка кожи
Шаг восьмой: Наслаждайтесь своим шедевром
Процесс создания рисунка на коже в стиле Туранар
Примерно 20 лет тому назад на заднем дворе отцовского дома хороший деревенский парень Андрей Гусев опаливал недавно заколотого боровка. под действием огня толстая кожа съеживалась и грубела, края разреза расходились и завальцовывались. Не самая приятная картина, не говоря уже о запахе. Так подрумяненный боров навел мастера столяра на мысль о создании рисунка на коже посредством ножа и пламени. Эксперименты на кусках выделанной телячьей кожи увенчались успехом, тут же пригодились и инструменты по дереву. Технология отработалась, оттачилась и до сих пор используется в мастерской, где под одной крышей делают мебель и браслеты. Но это вовсе не значит, что сейчас вам понадобиться сложные шлифмашинки, полировалки, дорогущие газовые горелки. Все процессы вполне можно «примитизировать», о чем подробно будет изложено в мастер-классе.
Итак. Процесс создания рисунка на коже в стиле Туранар с последующими вощением и установкой кнопок.
Нам потребуются:
Начнем с заготовки будущего браслета, накладки и т.п. В данном мастер-классе мы возьмем уже готовую заготовку браслета из толстой чепрачной кожи с зарезанными краями. Таких заготовок у нас в избытке и их также можно приобрести. Вы можете вырезать необходимый кусочек из полотна кожи. Для успешного результата кожа должна быть толщиной не менее 2х мм. Это так называемая шорно-седельная кожа или чепрак ( «растишка» используемая для тиснения для этих целей плохо подойдет, да и обойдется на порядок дороже). ↓↓↓
Далее нам необходимо нанести рисунок. Тут есть свои нюансы:
Далее: обжиг. Тут нам поможет газовая горелка. Балон плюс горелка с пьезоподжигом могут вполне обойтись в 500 руб. У нас были горелки разных ценовых категорий, вывод: цена не гарант ее долговечности. Чем тоньше пламя может давать горелка, тем изысканнее и чище будет рисунок и само изделие. Жечь нужно аккуратно, разрез должен раскрыться до самого основани, нопри этом не пережгите кожу, она станет ломкой. А потренироватья можно и со свечкой или зажигалкой. ↓↓↓
Далее: шлифовка. Тут вполне справится наждачка Р100-220. Чем крупнее зерно, тем сильнее дерет. поэтому сильно не увлекайтесь ей на мелких деталях рисунка. Цель снять огарки по краям реза и по возможности черноту вокруг. Порой черный ореол вокруг рисунка даже «в кассу», но там где кожа «одеревенела» его необходимо снять. Со светлыми кожами работать гораздо сложнее, ибо черноту не так легко снять и есть шанс загрязнить кожу. После наждачки начисто пройдитесь жеской стирательной резинкой. ↓↓↓
Далее идет финальный процесс вощения рисунка, если же вас удовлетворяет его качество или его пригодность в данном контексте. Если нет. то поехали дальше.
Выжигание 
этот процесс очень художественный. Требующий опыта, сноровки и хорошего инструмента. В нашей матерской четыре выжигателя, 2 типа паяльника с разными насадками, 2 советских с вольфрамовыми лапками. Все по-своему хороши и все создают разные рисунки, справляясь с теми или иными целями. Выжигатель делает рисунок ярче, выразительнее, рельефнее и в целом художесвенно интереснее. Выжигатель также дает огарки, которые неоходимо снимать наждачкой и после резинкой. ↓↓↓
Далее: вощение. Дает рисунку блеск, художественную завершенность, завальцовывает край среза и изделия. Все изделие становиться красивым. вкусным.
Упростить процесс изделия можно используя парафиновую свечу и шерстяную ткань, Идеален в этом плане шерстяной монгольский носочек. Усложнить шлифмашинками с войлочными кругами, бормашинкой с войлочными насадками. Вощить можно парафином, пчелиным воском, спецкремами, ганозисом и может еще чем, не знам,нам хватает этого списка. Все придают изделиям разный вид, блеск, яркость, долговечность, гидроустойчивость. Но для начала вполне хватит парафина и того чем этот парафин втереть в кожу. Данный процесс в двух словах не расскажешь, нужно не бояться эксперементировать :). но сам процесс типовой: натираем шерсть (или другой косочек кожи) парафином и с небольшим нажимом проходимся по рисунку и краю изделия. Эксперементируйте нажимом, количеством парафина, содавайте плавные градиентные переходы от темного к светлому. ↓↓↓
Далее. если говорить о браслете. устанавливаем кнопки и наслаждаемся его эсетическим видом на вашем прекрасном запястье Про установку кнопок можем сделать отдельный мастер-класс, пишите в коментариях, кому эта информация будет полезна. ↓↓↓
Ура будущим Товарищам по цеху! Дерзайте, эсперементируйте, не бойтесь переборщить!
Ждем коментарии и оценки 🙂 Хотя мы на Ярмарке Мастеров пока новички, надеемся, что наш многолетний опыт в мастерской будет вам полезен
Пирография (выжигание) по коже. Часть 3
С тех пор как я начал заниматься выжиганием по коже, прошло около 8 месяцев, хочу поделиться к чему я пришел за это время. Сразу скажу, я из тех людей, которые рисуют чуть лучше, чем курица лапой… Поэтому хочу выразить огромную благодарность людям, которые скидывают свои эскизы в открытый доступ!
Принцип особо не изменился:
Печатаем рисунок, приклеиваем и переносим с помощью выжигателя на кожу.
Аккуратно обводим по контуру рисунок.
А теперь самое интересное, наносим тени. Чтобы регулировать оттенок, нужно всего лишь дуть на жало (или купить нормальную станцию и насадки).
Но мало просто научиться делать разные оттенки, нужно понимать, как их применять! И первое, о чем я жалею, что не начал сразу учиться рисунку карандашом, за 8 месяцев мой прогресс был бы куда лучше. Если нет возможности (желания) пойти в художественную школу, есть масса различных курсов в интернете как бесплатных, так и платных.
Теперь немного про выжигатель.
Ранее я говорил, что стоит попробовать выжигатель по типу «паяльник». Попробовал, мне не понравилось:
1) Долго нагревается;
2) ручка слишком далеко от жала;
3) провод из выжигателя идет сразу в розетку;
4) сложно делать тонкие линии и мелкие детали из-за ширины жала;
5) долго остывает.
Конечно, это субъективное мнение, в любом случае стоит попробовать, если есть возможность.
Я продолжаю использовать Узор-1. В принципе, он сносно пережил 8 месяцев активного использования. На сложные рисунки уходит до 6 часов бесперебойной работы, он греется как адский котел, но продолжает работать. Правда, регулятор температуры немного приуныл…
Уставшая пилочка для ногтей тут тоже не просто так, она выполняет роль рычага для регулирования температуры, а также я ей чищу жало после того как обвожу рисунок. Дело в том, что сгоревшая бумага налипает на жало, от этого ухудшается качество линий.
В прошлых постах обсуждалась тема нагрева ручки, я попробовал обшить её кожей, результат меня не устроил, слишком неудобно. Если посмотреть, как художники держат карандаши, можно заметить, что они не всегда держат его у основания.
Также я немного загнул жало для удобства, теперь нагрев ручки не беспокоит от слова совсем 🙂
Также я говорил, что этого жала недостаточно, на самом деле этого жала хватает, нужно просто больше практики.
Если вам есть что дополнить — пишите в комментарии. Я всегда благодарен за конструктивную критику и советы.
Всем спасибо за уделенное время, если возникнут вопросы, можете также задавать их здесь или в личные сообщения.
Ну и парочка последних работ:
Полезная информация о пирографии по коже
Когда я предпринимала свои первые скромные попытки выжигать, столкнулась с тем, что в интернете прискорбно мало информации о том, как именно это следует делать. Вот я и решила систематизировать и выложить результаты своих проб и ошибок. Надеюсь, кому-то они помогут сэкономить время и, может быть, заинтересовать еще не знакомых с этим видом творчества мастеров.
Итак, пирография — это рисунок, выполненный с помощью выжигания. Выжигать можно на дереве, коже, ткани, но мы остановимся именно на пирографии по коже.
Для начала необходимо выбрать подходящий материал. Здесь сэкономить не получится, ведь кожа — это основа, и на плохой, некачественной или просто неподходящей коже хорошего рисунка не выйдет.
Существует множество классификаций кожи в зависимости от вида животного, его возраста, способа обработки кожи, ее отделки и слоя. Я остановлюсь лишь на самых основных типах.
1. Кожу различают по способам дубления: дубление кожи бывает жировое и растительное, в наше время успешно заменяемые химическими аналогами: дубление хромовое, циркониевое, формальдегидное, таннидное и комбинации.
2. Еще одна классификация разделяет кожи по способам обработки лицевой поверхности.
Существует главный принцип, которым стоит руководствоваться при выборе кожи. Никаких искусственных «пленок», «поверхностей» и прочих синтетических смол! Стоит вам прикоснуться жалом выжигателя к такой коже, как все это начнет плавиться, вонять, выделять вредные вещества и портить жизнь. Лучше всего брать гладкую кожу или краст, можно шлифованную, она выйдет чуть дешевле.
3. Наиболее распространенные виды кожи — это свиная, овчина, козлиная и КРС (крупный рогатый скот: коровы, быки и буйволы).
Здесь выбор невелик, стоит брать только кожу крупного рогатого скота во всех вариациях (в зависимости от ваших целей, так телячья кожа более тонкая и эластичная, она довольно универсальна, а вот бычина, толщиной до 5 мм, подойдет разве что для ремней).
Остальные виды не подходят, овчина слишком мягкая, при выжигании она «поплывет», начнет сминаться в складки, а свиная кожа пористая и не слишком красивая.
Если не углубляться в дебри классификаций и терминов, то итог довольно прост. Придя в магазин, выбирайте кожу плотную (небольшой лоскуток должен не висеть тряпочкой, а держать форму; будет разница, как между листом бумаги для печати и бумажной салфеткой) и минимально обработанную.
Теперь надо определиться, чем именно мы будем выжигать. Специализированных пирографов, рассчитанных только на кожу нет. Используются выжигатели по дереву на более низких мощностях.
Существуют два вида выжигателей: «паяльникового» типа и с петлей накаливания.
Аппараты паяльникового типа обычно заканчиваются твердым тугоплавким наконечником. У них редко перегорают нагревательные элементы, и, чтобы сломать наконечник, нужно очень постараться. Потому они считаются более надежными и могут встретиться в наборах для детей. Однако, у них присутствует ряд своих недостатков. Прибор очень медленно нагревается (до 5 минут), отсутствует регулятор температуры нагрева жала. Толщина линии выжигания определяется временем и силой нажима. Такой аппарат подойдет для выжигания крупных и средних рисунков, с небольшим количеством мелких деталей.
Плюсов в пользу выжигателей с перьями из проволоки куда больше, их используют для самой тонкой и кропотливой работы. Нагрев и остывание прибора — это дело нескольких секунд. Температура накала проволоки на большинстве выжигателей регулируется, можно накалить проволоку добела, а можно и слегка нагреть. Работа над изделиями занимает в разы меньше времени и усилий. Но вот сама нихромовая петля периодически перегорает и требует замены. Причем в обычных, любительских моделях (Узор 1, Вязь, Этюд) замена петли накаливания производится перепайкой (в домашних условиях штатным или внештатным мужчиной от 12-ти и старше, владеющим паяльником). Перепайка петли производится тугоплавким припоем. Перепайка контактодержателя с петлей накаливания выполняется обычным припоем. Поэтому прибор стоит выбирать в зависимости от тех идей, которые вы намерены воплощать в жизнь. Дать характеристику каждому прибору отдельно я не могу, так как активно работала лишь с двумя из них: Узором и Вязью. На мой очень субъективный взгляд, хоть продавцы и уверяют в том, что их технические характеристики полностью аналогичны, Узор лучше. У него выше мощность, и он до сих пор работает.
Надеюсь, данный текст откроет для кого-то столь красивый и увлекательный вид хобби, как пирография.
