Травление латуни своими руками

Как травить латунь? Виктор Воронин

Подразделы категории

В данной категории нет товаров.

Как травить латунь? Виктор Воронин

Для приготовления раствора просто смешиваем все ингредиенты.

Далее необходимо нанести рисунок на латунь. Я использовал для этого фоторезист, можно использовать и другие методы, например, покрыть лаком и выцарапать рисунок и т.д.

Когда всё готово к травлению, опускаем нашу заготовку в раствор и оставляем в нём на время, необходимое для достижения требуемого результата. Я оставил на 1 час, за это время рисунок протравился на глубину примерно 0,1 мм.

После окончания травления смываем остатки раствора.

Далее берем мелкую наждачную бумагу и полируем заготовку до блеска. При полировке наждачка не будет касаться рисунка т.к. он протравился в глубину и он останется темного цвета, благодаря чему будет хорошо выделяться. Если вас устраивает такой результат, то на этом можно закончить.

Если же хочется более темный рисунок, то можно покрыть его патиной. Есть несколько способов это сделать, я расскажу об одном из них. Берем 10% раствор аммиака, который продается в аптеке, и наливаем небольшое его количество в какую-нибудь емкость. После этого помещаем туда нашу заготовку так, чтобы она не касалась раствора, закрываем емкость и ставим её в какое нибудь теплое место, чтобы пары аммиака образовывались более интенсивно. Оставляем на 2-3 часа.

Если результат вас устраивает, то вытаскиваем латунь из емкости и опять полируем наждачкой.

Довольно интересная технология, с помощью которой можно изготовить, например, оригинальный брелок с любым логотипом или ещё что нибудь. Данный способ также подходит и для травления меди.

Источник

Урок по химическому травлению латуни.

Всем добрый день!
Решил поделиться опытом по химическому травлению латуни. При травлении меди использую ту же методику, отличие лишь в том, что медь травится быстрее. Выполняю его по методу ЛУТ — так называемый метод лазерно-утюжного травления. Многие с ним знакомы, а кто еще не знаком, надеюсь данная информация будет полезна.

Используемые материалы:
— листовая латунь 0,6мм
— гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа
— пленка для лазерной печати
— секундный клей «Момент Гель» от Henkel на цианакрилатной основе
— прочее (офисная бумага, лазерный принтер, вода)
— деревянные палочки
— стеклянная или пластиковая ёмкость

Еще потребуется желание и терпение!

Начнем с подготовки рисунка для травления. Я использую как векторную, так и растровую графику.
Обязательно проверяю, чтобы цвет изображения был «абсолютно» черный.
Далее вывожу на печать изображение, чтобы посмотреть как оно выглядит на бумаге. Всегда вывожу два изображения (на случай, если изображение с пленки на латунь плохо переведется будет запасной вариант).

Затем беру пленку для лазерной печати.

Перед выводом на печать выставляю в настройках лазерного принтера, либо максимальное разрешение, либо убираю режим экономии тонера (всё зависит от используемой модели принтера). Теперь внимание — обязательно необходимо выставить ЗЕРКАЛЬНУЮ печать, чтобы затем после травления получить правильное изображение. В случае симметричных рисунков это необязательно.

Затем вырезаю необходимый фрагмент.
Потом вырезаю под размер фрагмента кусочек листовой латуни.

Готовимся к переносу изображения на латунь.
Далее, маленький момент, но он очень бережет нервы.
Как закрепить пленку на латуни, чтобы она не съехала во время глажки?
Очень просто — по углам пластины ставим микрокапельки клея «Момент Гель» и сажаем пленку на пластину. В данном случае у меня шесть капелек — четыре по углам и две посередине. Готово.

Кладем латунь с пленкой на ровную поверхность, я использую кусок ДСП и толстый слой бумаги. Сверху на него кладу сложенный пополам обычный лист формата А4.

Далее приступаем к шаманству. Тут как говорится — пока сам не попробуешь, не прочуствуешь — не получится.

Выставляю на утюге нагрев почти на максимум. Начинаем прогревать поверхность – водим прямо по листу бумаги утюгом равномерно во все сторону плотно прижимая утюг к бумаге в течение где-то 20-30 секунд. И так около пяти раз.
Критерием готовности является проявление «рельефности» пленки, т.е. если смотреть на поверхность под большим углом, то можно увидеть, что пленка в местах где есть краска, пленка имеет выпуклую поверхность.

Далее под водой аккуратно отдираю пленку – все отлично перевелось.

Если где-то есть небольшие пробелы, то аккуратно на кончике иглы беру тот же клей Момент Гель и «закрашиваю» эти места. Гель именно потому, что он не растекается и можно точечно «закрасить». Далее обрезаем лишние куски латуни, чтобы зря не расходовать травильный раствор.

Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент Гель. При работе с этим клеем нужно быть осторожным, т.к. он на цианакрилатной основе и пары могут раздражать слизистые глаз.

Почти всё готово к травлению. Осталось сделать приспособу, чтобы держать нашу заготовку. Я использую деревянные палочки, связанные резинкой (напоминает большую прищепку).

Палочки покрыты лаком, чтобы на намокали и не гнили в травильном растворе.
Далее берем шестиводный раствор хлорида железа и добавляем его в воду.

(БУДЬТЕ внимательны, если брать безводный раствор хлорида железа, то всегда надо сыпать именно порошок в воду, а не наоборот, т.к. идет сильная экзотермическая реакция и всё содержимое может оказаться на вас).
Помещаем нашу «прищепку» с заготовкой в раствор. Начинается процесс травления.

Изображение, естественно, должно быть направлено вниз. Далее примерно через каждые 5-15 мин желательно доставать заготовку и смотреть как идет травление, а промывать заготовку под струей воды комнатной температуры.

Это делается для того, чтобы смыть образующийся налет, который тормозит травление.

Если есть магнитная мешалка, то можно ее поставить под емкость и включить – процесс травления будет идти быстрее.
Далее в процессе травления смотрим – когда глубина травления устраивает – то прекращаем травление. Все аккуратно убираем. Емкость с хлоридом железа лучше очень хорошо закрыть и упаковать (если разольется, то отмыть рыжие пятна будет достаточно проблематично). Радуемся полученному результату.

Далее снимаем защитный слой с обратной стороны (легко снимается обычным ножом) и дальше работаем с заготовкой. Надеюсь сей урок окажется полезным. Всем удачи в творчестве и новых работ. Да прибудет с нами сила ПАРА!

Источник

electroforming

Электроформинг

Гальванопластика

Примеры работ со ссылками на ресурс Steampunker.ru

В статье про стимпанк-стратокастер (автор оригинала Jake von Slatt) была дана ссылка на описание процесса электролитического травления латуни.

Так как это описание довольно большое, я решил разделить его на две части:
1. Перенос тонера на латунную пластинку.
2. Сам процесс травления.

Меня часто спрашивают о толщине и типе латуни, используемой в моих работах, а так же где можно её достать. Я везунчик, потому что недалеко от меня есть специализированный магазин, где я покупаю большинство моих ресурсов. Использовал я 0,025 дюймовую (22ga) латунь и её сплавы (прим. пер.: 0,025 дюйма — это примерно 0,635 мм). В крайнем случае вы можете купить «дверные пластины для удара ногой» (прим. пер.: у нас еще не сильно распространено — в общем металлическая пластина, которая крепится к нижней части двери) в вашем ближайщем магазине, но вам придется счистить лак. Если не сможете найти магазин рядом, можно заказать по сети, но это самый дорогой способ.

Недавно я видел блокноты Mark Frauenfelder’a выпущенные в ограниченном количеств на BoingBoing и незамедлительно подумал об использовании процесса электролитического вытравливания латуни, с которым я экспериментировал, пытаясь сделать подобные блокноты для подарков в этом году.
Как видим они получились довольно хорошо и двухвековая история Молескина придает проекту определенную причастность к стимпанку.

Эту технику я адаптировал для простого отпечатка картинок на пластинки латуни. Я говорю «отпечатка», но на самом деле я использую электро-химическое вытравливание латуни. Вот сам процесс:
Сначала мы используем лазерный принтер для распечатки негатива нашей картинки на лист «струйной» глянцевой фото бумаги. Да, я написал «струйная» бумага, это специальная бумага, используемая, как они говорят, в фармацевтическом бизнесе.
Далее чистим весь кусок латуни светлым скотчем (Scotch Brigh) и затем протираем алкоголем, пока окончательно не станет чистой. Необходимо несколько алкогольных зачисток, чтоб удалить всю грязь.

Далее мы используем утюг с максимальным накалом для того, чтобы тонер вплавить в латунную пластину. Надо сильно нажимать на утюг и чуть-чуть им вращать. Для дальнейшего прижима бумаги к латуни я использовал валик. Всего на нагрев и прокатку уходит около двух минут.
Если вы удостоверились, что тонер полностью расплавился на медь, бросьте пластины в лоток с горячей водой. Вода нужна, чтобы смягчить струйную фото бумагу, чтобы она могла быть счищена от застрявшего в латуни тонера.

На самом деле это метод, который был разработан для любителей электронных печатных плат. Пожалуйста, см. библиографию ниже для получения более подробной информации по этой части процесса.
После того, как пластина замачивалась в течение 5-10 минут, выньте её и осторожно попробуйте оторвать размягченные кусочки бумаги. После снятия одного слоя, верните пластинку в воду.

Как только вы снимите большую часть бумаги, можете воспользоваться жесткой щеткой, чтобы удалить остатки. Наша цель — чтоб ничего не осталось кроме латуни и тонера.

Читайте также:  Стройка сарая своими руками фото

Теперь мы переходим к изящной технологии 19 века — гальваническому гравированию (Galvanic Etching). Вы можете быть знакомы с методикой гальванопокрытия, где металлический объект покрывается слоем из другого металла, после помещения его в ванну с металлом-источником (будет выступать ресурсом для покрывающего слоя), и пропускании тока через них.
Мы собираемся сделать в точности то же самое, за исключением того, что подключим нашу пластинку к аноду (+), поскольку стремимся удалить металл из неё. Этот метод был разработан в 19-м веке для создания гравюр и всё ещё используется сегодня. Опять же, см. библиографию в ресурсах.

Мои исследования показали, что для травления меди и цинка может быть использован медный купорос. Поскольку я хотел гравировать латунь, а латунь это сплав меди и цинка, медный купорос должен был быть правильным решением для данного проекта.
Я порылся в гараже и нашел этот контейнер «Root Kill», который по сути своей и есть медный купорос (прим пер.: на сколько я знаю, медный купорос у нас так и продается под видом медного купороса). Я смешал около фунта (453 грамма) «Root Kill» с водой, ниже есть фотка. Все это растворено поэтому я, вероятно, мог смешать немного в других пропорциях. Из информации с сайтов я выяснил, что чем более насыщенный раствор тем быстрее идет процесс гравирования.
Я сделал держатели для латунных пластинок из покрытого медью стержня в надежде, что олово не будет взаимодействовать со стержнем.

Рабочий фрагмент прикрепляем к аноду — плюс на аккумуляторе. Я использовал 12 в. 17 амп. свинцовый кислотный гелевый блок (12 volt 17 amp hour lead acid gel cell), но так же можно использовать и автомобильный аккумулятор, зарядное устройство или доработанный блок энергоснабжения ПК. В цепи может быть использована лампа, для ограничения проходящего через электролит тока, но я обнаружил, что для электролита, который я использую, и размера моей пластинки — это было не нужно. Кроме того, поскольку я хочу глубокий рисунок в латуни — мне не нужно нежничать с материалом.

Через минуту или около того ничего не происходило, хотя коричневатый остаток сформировался во время работы. Я снял лампочку с цепи и переставил пластинки поближе друг к другу. На этом расстоянии провод 16, который я использовал, начал греться, и я мог видеть уменьшение плотности горячей воды вокруг пластин в ванне. Я считают, что сила тока была примерно 10-20 амп. Было на удивление мало пузырьков.

После перестановок процесс стал проходить быстрее. Я брал пластинку из ванны примерно каждые 15 минут и счищал коричневатый осадок. После, примерно, 45 минут в ванне я заметил, что тонер в некоторых местах отошел после очистки, поэтому я взял пластинку и хорошо её промыл. Я использовал очиститель от краски для удаления тонера, а в другом случае я использовал стальную щетку под проточной водой. С щеткой получилось так же хорошо.

Пластины готовы, я оцениваю толщину стравленной латуни примерно в 0.5мм. Материал удаляется последовательно и края, где был тонер, четкие и аккуратные.

Я покрыл пластинку черным грунтом, дал высохнуть, и использовал наждачную бумагу и светлый скотч для снятия грунтовки с верхних поверхностей. Наконец, я отполировал пластинки Noxon Metal Polish.

Вот кадр с готовой пластиной и распечатанным на лазерном принтере негативе, как вы можете видеть, изображение в латуни воспроизводится почти идеально.
Ниже приводится еще один вариант пластин, которые я сделал ранее. На фотографии можно увидеть, что внизу справа у меча отсутствует эфес. Это часть изображения была закрашена с использованием Sharpie (прим. пер.: фирма, выпускающая фломастеры и маркеры) и тушь, по всей видимости, не осталась на латуни. Тем не менее, на обратной стороне можно четко разглядеть разные двигатели Чарльза Баддаджа. Я пробовал перенести тонер с картинки, распечатанной на тонкой бумаге, но отказался от него, потому что слой тонера, остающийся на латуни, слишком тонкий.
Возможно, я вновь попробую эту технику, так как это довольно легко и быстро, и, несомненно, эффективно.

Предупреждение: некоторые этапы этого процесса опасны, и статья делает попытку рассмотреть их в деталях. Вместе с тем Greenart имеет обширную информацию об этом процессе. Я призываю всех, кто планирует заняться этим, пройти по ссылке, прочитать и понять информацию по использованию и технику безопасности. В частности, вы должны прочитать статью о процессе под названием Бордосское Травление (Bordeaux Etch), поскольку она рассказывает о необходимых мерах по надлежащей утилизации отработанного материала.

Источник

Изготовление фурнитуры для украшений своими руками: травление меди и латуни

Для работы нам понадобятся:

пластинка меди или латуни

ровная доска или наковальня

плоскогубцы или другой похожий инструмент.

Я взяла пластинки и меди, и латуни. Процесс для обоих металлов одинаков. Я травлю всё в одной ёмкости

Как видно на фотографии, металл изначально неровный, погнутый, грязненький и зачуханный. Потому что вагончики продавцов металла у нас обычно не менее грязненькие и зачуханные. Но в работе кривая поверхность нам будет мешать при наклеивании картинок. И травильный раствор не сможет растечься равномерно по поверхности пластинок.

Поэтому нужно пластинки более-менее выровнять. Удобнее всего, на мой взгляд, использовать резиновую киянку или деревянный молоток, отбив металл на ровной твёрдой поверхности. У меня это наковаленка, но можно взять ровную доску или табуретку, если не жалко.

Металлический молоток не подойдёт, он жёстче мягкой меди и относительно мягкой латуни. Поэтому на пластинках останутся следы и вмятины от обычного молотка.

Относительно ровные пластинки кладём или в ёмкость с горячей водой, в которой щедро растворяем лимонную кислоту.

Или ставим ёмкость с водой и кислотой на огонь. Мне так нравится больше, потому что очистка металлов от окислов идёт почти мгновенно. Доводить до кипения не стоит. Считается, что в кипящей воде лимонная кислота утрачивает свои свойства.

Пластинки стали заметно чище. Латунь у меня такой какой-то марки, что цинк легко вымывается из её верхнего слоя. Поэтому проступает чистая медь.

С этого момента пластинки руками трогать нельзя. Только чистой тряпочкой или инструментами. Слой жира от пальцев создаст защитный слой на металле и нарушит рисунок. Короче, протравятся ваши отпечатки пальцев.

Лучше оставить небольшие поля скотча по краям. За них удобно брать пластинки без страха их испачкать.

Иногда нужны двусторонние элементы в украшении, которые могут переворачиваться при движении. Тогда рисунок можно наносить с двух сторон. Только толщина металла должна быть не менее 0,6 мм или даже 0,7 мм. Иначе в местах наложения рисунка протравите пластину насквозь.

Переходим к нанесению рисунка.

Способов много. Я обычно использую водостойкие наклейки или перевожу с помощью утюга картинки, сделанные на лазерном принтере. Но сейчас муж в отъезде, а лазерный принтер у него на работе. Поэтому использую наклейки. Можно рисовать перманентным маркером, лаком для ногтей, битумом, акриловыми красками. Но рисую я значительно менее аккуратно, чем клею наклейки. Поэтому пользовалась маркером только поначалу.

Наклеиваем, не касаясь металла, и приглаживаем тряпочкой. Если недостаточно плотно наклеить картинку, будут пробелы в рисунке в итоге.

Не смущайтесь надписью «борная кислота», читайте под ней.

Вид хлорного железа сверху.

Я развожу 1 часть железа 3 частях воды.

Развела, пластинки положила. Латунные вниз лицом, медную поверх них вверх лицом. Лучше травить при температуре 50-60 градусов. Зимой для этого годится батарея. Но сейчас можно хотя бы изначально залить горячей водой.

Ушла писать мастер-класс на 1 час 15 минут.

Пришла, проверила. Готово. Раствор можно использовать ещё. Просто с каждым разом время травления увеличивается. Считается, что раствор выработался и не годен, если он приобрёл красивый изумрудно-зелёный цвет.

Изнанка осталась неизменной под скотчем.

Дальше вырезаете элементы, шлифуете острые края, патинируете и полируете. Добавляете в украшение. Готово.

На деле всё гораздо быстрее и легче, чем в письменном виде. Главное, раздобыть материалы.

Источник

Нужен совет по травлению латуни в домашних условиях

Хочу попробовать себя в этом, раздобыла фрагменты листовой латуни от 0,5 до 1мм. Можете посоветовать простые способы именно химического травления? (Без электролиза)

Приму любые идеи/советы.

Ссылки на туториалы, личное мнение, что угодно.

Максимально простые/безопасные для домашней реализации.

Дубликаты не найдены

Нужна фотка Гретты с подписью:

«ХВАТИТ ТРАВИТЬ ЛАТУНЬ!»

Можно ещё перекисью травить. На тонких листах удобнее. Хлорное железо 0.5 лист за несколько минут в нуля съест.

Ещё вопрос. Раствор в стеклянной банке разводить можно?

да, можно, со стеклом хлорное железо не взаимодействует.

а другого его и нет 🙂 Покупаете баночку хлорного железа В ЛЮБОМ магазине для радиолюбителя. Надеваете СИЗ (резиновые перчатки, очки), берёте пинцет, готовите ванночку для травления, наливаете в неё тёплой воды. Берёте пинцетом из баночки комочек хлорного железа, и в ванночку его, помешиваете до полного растворения, повторяете до тех пор, пока раствор не примет цвет очень крепкого чая. Потом травите заготовку в нём. Раствор можно использовать повторно, но следующие травления будут проходить медленнее.

Лак для ногтей подходит в качестве «закрытия мест, которые травить не надо»? И как «правильно » утилизировать раствор?

Спасибо Вам огромное. Просто спасаете

Азотная кислота, подробнее в книге А. Бреполя «Теория и практика ювелирного дела».

Не траванись там с химией то

Пряжка «Cthulhu»

Собственный проект на основе картинки из Интернета. Первоисточник или автора картинки найти не удалось, но она вот:

Травление позволяет нанести очень устойчивую разметку на металл, которая не пропадёт после воздействия высокой температуры и механических воздействий. Это то, что надо.

Далее работа лобзиком:

И выколачивание с помощью молотка с шаровым бойком на вогнутой наковальне. Это необходимо сделать, пока у нас на руках почти целый кружочек. Если же сначала вырезать всё лишнее, то при выколачивании наибольшие деформации будут достигаться в наиболее ослабленных местах. Приличную сферу (с некоторыми допущениями, разумеется) станет очень сложно получить.

Читайте также:  Своими руками декорации для свадьбы

Работа лобзиком. Удаление лишнего.

Теперь берём в руки бормашинку, фрезы по металлу, алмазные боры и начинаем придавать форму. Ничего особенно интересного, кроме необходимости разгибания некоторых «суставов», чтобы обработать даже самые узкие места. Разгибание-сгибание производилось в пламени газовой горелки, чтобы ничего не лопнуло.

Основная работа бормашинкой закончена. Ручки-ножки возвращены на свои места.

Далее я немного увлёкся, и фотографии не делал. Это уже готовое кольцо с буквами, как на картинке-оригинале. Я попытался поискать «настоящие» буквы алфавита Ктулху, но ничего, понравившегося мне, не нашёл. Кольцо изготавливалось тоже с помощью травления, после вырезалось лобзиком.

Затем припаивается скоба и гвоздик, но там всё, как обычно. Потом затемнение, лёгкая шлифовка (наждачной бумагой зернистостью 1500-2000) и полировка. Стремился сделать так, чтобы пряжка выглядела, будто её подняли со дна моря.

Боковую поверхность кольца задекорировал с помощью упомянутого выше молотка с шаровым бойком:

Время покажет. Может придумаю, как можно улучшить конструкцию, не потеряв внешний вид.

Пайка стали латунью

Привет. Пост для рукодельников рукоблудящих дома, ну или балконе/дворе.

Ниже также есть видео с субтитрами о том же самом.

Иногда нужно прочно или герметично соединить стальные детали, а сварка дома это так себе развлекуха. Клей- конечно выход, но есть способ соединять и покрепче, к сожалению и процесс погрязней. Выбирать вам, я лишь добавлю вариант.

Высокотемпературная пайка стали латунью, это как пайка оловом или склеивание термоклеем, где в качестве клея расплавленная латунь. Вот только температура плавления у латуни гораздо выше: 880-950°C. То есть стальные детальки надо разогревать докрасна. Выглядит опасненько.

Дальше читайте только если не испугались.

Чтоб разогреть детальки до такой температуры придётся купить баллон МАПП газа и горелку к нему.

Так будет удобней чем на костре возле дома, а газовая плита с таким не справится. Хотя конечно если у вас дома случайно завалялись 50-ти литровые баллончики с кислородом и ацетиленом то это прекрасно. Такой аццкой смесью как раз паяют железо на заводах. У меня к сожалению таких баллонов не завалялось, поэтому опишу пайку именно с помощью МАПП газа. Раз температура высокая, то нужен и столик который эту температуру выдержит и изолирует от неё. Таким столиком может быть шамотный кирпич, любой плотности.

Чуть хуже просто кирпич, он может постреливать от перегрева. Хотя если положить на него толстенькую железяку и греть на ней, тоже может получится неплохо.

Кроме горелки и кирпича нужен и наш клей — латунь, в виде проволоки. Удобен диаметр 1-2 мм. Я вот купил на свалке диаметром 0,4мм, пришлось скручивать несколько кусков вместе.

В инет магазинах с размерами проще, но с ценой посложней.

Латунь это сплав меди с цинком, с незначительной примесью других элементов. Сплав меди где кроме цинка или вместо цинка другие металлы, это уже бронзы, нейзильберы, мельхиоры, куниали и прочая тряхомудия.

Нам же нужна латунь Л63,(63% меди, 37% цинка) это самая распространённая марка латуни.

Многие другие марки тоже подойдут.

Чтоб расплавить латунь и залить ей стык, детальки нужно нагреть до температуры 1050°C. Чем такую температуру измерить?

Табличка на мониторе конечно не передаст свечение стали очень точно, но и этой точности нам вполне достаточно.

Такая высокая температура конечно не пройдёт бесследно для стали, и латуни(температура увеличивает химическую активность). Металлы начнут вступать в хим-реакции с атмосферой. Нужна защита. Этой защитой служит флюс. Он расплавившись покрывает место пайки и не даёт воздуху испортить процесс пайки. Флюс это вещество активное при определённом диапазоне температур. Разные флюсы имеют разные диапазоны активности. Для пайки низкоуглеродистой стали отлично подойдёт борная кислота(порошок). Можно купить в аптеке мало за дорого, или в ювелирном инет магазине много за дёшево(относительно). Можно как флюс использовать и буру, но по мне она менее удобна, делает пламя ярче и её сильно сдувает с припоя пламенем. Да и на заводе где я паял 5 лет, использовали борную кислоту.( для пайки других сталей скорей всего понадобятся другие флюсы)

как проходит пайка:

1 детальки зачищаем и обезжириваем(очень желательно)

2 складываем их вместе на кирпиче.

3 нагреваем горелкой место пайки, а заодно и припой.

4 припой окунаем в баночку с борной кислотой и немного ждём, чтоб она налипла.

5 подносим припой к разогретому до 1050°C стыку и касаемся им деталей, ждём пока жиденькая латунька всё зальёт.

В этом месте возможно возмутились ювелиры, типа:

-лошара, флюс надо в воде растворить, а потом намочить в этом растворе детальку и проволоку припоя.

И они будут полностью правы, но только для самых маленьких деталей.

для крупных деталей такого количества налипшего флюса будет маловато, может ещё и рукой посыпать сверху место пайки придётся.

Есть и другие способы пайки:

Лудим детали(покрываем латунью) а дальше составляем вместе и нагреваем.

А ещё, если паять трубы, то можно внутрь соединения поместить кусочек припоя с флюсом, и прогрев всё это дело, получить соединение с паяным швом изнутри.

Латунью можно паять и медь, но лучше подойдёт специально сделанный для этого припой из сплава меди с серебром, также и железо можно спаять медным припоем, но латунь тут отработает лучше.

После пайки на шве останется и засохший флюс, его нужно отмывать.

делать это лучше в горячей воде с моющим средством, да и замочить на некоторое время не лишним будет.

Хоть я и пишу типа паяйте дома, но лучше всё же на открытом воздухе или хотя бы под вытяжкой, да и респиратор не помешает.

Теперь об особенностях пайки латунью

Пайка не разрушает детали в отличие от сварки, то есть мелкие и тонкие детали можно прожечь, только если ну прям ооочень постараться.

Для пайки мелочи не нужно много оборудования.

Для пайки крупных деталей оборудование нужно уже посерьёзней.

Не нужно долго учиться.

Неудачное соединение легко переделать, так же как и починить сломавшееся.

Латунь и сталь имеют разные цвета, то есть изделие для красоты обычно нужно покрывать либо краской, либо гальваническими покрытиями.

О прочности слышал мнение, что любая пайка фуфло, по сравнению с прочностью сварки.

Просто приведу примеры где используется пайка латунью.

Резцы из твёрдой стали на круглой пиле которой пилят дерево, обычно напаяны латунью.

Также как и токарные резцы по металлу.

А ещё на пайке иногда собирают рамы велосипедов.

Ну в общем это просто тип соединения деталей, который не очень известен. Можно дырку на глушаке запаять, или станок из гвоздей собрать. Тут уже от фантазии применяющего зависит.

Ну и да, экскюзе муа за шакальность.

Латунные значки ручной работы Remastered HD edition

Пересобрал видео процесса создания из прошлого поста в нормальный широкоформат и с хорошим качеством.

Краткий ответ на большинство прошлых вопросов. У меня нет магазина или полноценной мастерской, нет группы вк или «продающего» инстаграма. Это просто хобби на балконе по вечерам. Да, я иногда делаю значки на заказ. То что показано на двух минутах видео длится на самом деле две недели, и чертовски многое туда не вошло. Я не ищу потока заказов, просто не справлюсь с ними. Да, я просто хочу похвастаться своей работой. Наладить эту технологию ушло более 3х лет и я без стеснения горд ей, пришлось разобраться с огромным количество технических ограничений травления. Я реально получаю удовольствие от процесса. Если хотите что то заказать, я с большей долей вероятности в данный момент откажу, на ближайшие месяцы работы полно. И она весьма трудозатратна. Может в будущем это и организуется во что-то более серьезное, но пока плана увольняться с работы и заниматься только этим нет.

Ряд детективов нашли поисковиками по похожему логину меня в соц сетях, хотя в позапрошлом посте и более ранних в конце всегда были ссылки 🙂
Если вам действительно интересно, вот мой обычный инстаграм master_jax, там я просто живу и пытаюсь выкладывать что нибудь интересное.

Латунные значки ручной работы

Запилил небольшой видос процесса. Да я знаю, хреновое качество снятое на телефон и смонтированно там же. И даже квадратное, делал в инстаграм для друзей. Но вроде говорят интересно, чаво добру пропадать. Прошлый пост по заначку рейнджеров вроде зашёл, может кто вдохновится.

Нож с накладками. Финал для нетерпеливых

Я совершенно новый тут человек и искренне понимаю нетерпеливость Ожидания предвкушения желания и надежд скорейшего начала окончания процесса. Абсолютли. Но в процессе могут вонзикнуть трудности. У меня, вот, возник заказ на 3 ножа. Поэтому сейчас я выложу 2 поста, которые (условно) завершат наш детсадовский курс по изготовлению простецких ножей и мы перейдём к «посложнее-поизвращеннее».

Мы закончили на закалке. Сейчас у нас 2 бруска махагОна/махОгани, из которого гитары делают, красное такое дерево, пыль его сладкая на вкус, для легких не полезная, поэтому надевайте при обработке маски, и отполированный клинок. У нас линзовидные не заклинивающие спуски.

Обтюкиваем и всячески исковеркиваем поверхности дерева и железа. Но. Оставляем 2-3 мм от края, чтобы изковерканность у нас не вылезла при финишной обработке на торцах. Сверлим в попке сложеных накладок отверстие. Позже будет понятно зачем.

Перед склейкой нам надо обработать ту часть рукояти, которую мы больше не сможем обработать. Это передняя часть.

Склееное обрабатываем шуруповёртом с насадкой, ножом, клюкарзой, бормашиной, руками и шкуркой. Вынимаем трубку. Дальше полируем шкурками до 2500 и покрываем маслом. Не надо льняным, пожалуйста. Оно прогоркает в дереве и воняет рыбой. Можно в художественных магазинах купить, проварить подсолнечное в сковородке до дымка, воском натереть. У меня осталось на донышке тыкового масла. Оно полимеризуется быстро и даёт красивый глянец.

Читайте также:  Самодельная глиномешалка своими руками

В нашей ножевой попке удобно просунуть паракорд и он точно не раскроет рукоять. Лишних дЫрок в ноже нет и можно спокойно им работать.

Итак, у нас 2 ножа из 3 готовы

Пряжка «Piedra del Sol»

Травление может сильно расширить возможности рукодельника, особенно в области геометрически точных «двумерных» изделий и/или изделий с очень детализированными изображениями на них. Сейчас травлёные изделия у меня заняли собственную нишу: то, что не требует объёма и не может быть изготовлено из отдельных деталей, изготавливается с помощью компьютера, принтера и телефонной зарядки.

Используя фотографию этого же камушка, но сделанную под практически прямым углом, я начал его перерисовывать:

Далее раскрашиваем в чёрный и белый цвета, выводим на печать, накатываем фоторезист, переводим картинку и травим. Для пряжки я выбрал 2-мм латунь, и это было ошибкой.

К сожалению, тот фоторезист, который защищал самые маленькие элементы рисунка, через некоторое время начал отваливаться и не позволил вытравить рисунок на желаемую глубину. Необходимо будет переработать рисунок.

Для большей красоты я решил вырезать те участки, которые на камне были наиболее утоплены. Вот тут насверлены отверстия, чтобы вставить пилку лобзика, а часть этих участков уже удалена:

И больше я не буду использовать для такой пряжки 2-мм латунь. Для сверления отверстий мне необходимы были 0,5-мм свёрла, которые постоянно ломались в процессе работы, как бы аккуратно я ни сверлил, и при этом каждый раз обеспечивали мне 5-15 минут увлекательного выковыривания обломков из отверстий.

Но с этим я закончил. На фото справа лежит доработанный алмазный надфиль, которым я обрабатывал поверхность реза и доводил форму отверстия до ума:

Изгибать диск пришлось под постоянным нагревом на донышке газового баллона (оно сферическое), от которого это самое донышко я предварительно отрезал (разумеется, газ был полностью израсходован). Было сложно из-за толщины металла, и получилось не очень хорошо

Если бы я добился большей глубины травления, картинка получилась бы более контрастной.

На этом, пожалуй, всё.

Травление током в соляном растворе. Часть первая

Добрый день, товарищи.

Заглотив новогодний оливье решила поделать что-нибудь важное и накатать давно планируемый пост про травление в соляном растворе.

— то, чем нанести орнамент. Это может быть битумный лак, лак для ногтей или разнообразные, нерастворимые в воде краски.

— Лист нержавейки больше по площади, чем то, что надо протравить. Можно взять столовую ложку, линейку или просто кусок железа (но просто железо даст хлопья и рано или поздно сожрется)

-Скотч, прищепки для белья.

1) При травлении выделяется хлор, поэтому травите на свежем воздухе или в помещениях с вытяжкой. Хлор разрушает кости и зубы! Иначе через полгодика можете неприятно удивиться счету от стоматолога. Травите в месте, недоступном для детей, домашних животных и праздношатающихся. (. )

Я видела как девушка поправила заготовку за проводок, а потом хлопок, у нее в руке испарился провод и в помещении вырубилось электричество. Все живы, но источник тока потом покупали новый.

3) При травлении происходит нагрев того, что травите и от него жидкости. Если ванна небольшая, а источник тока мощный, то жидкость может вскипеть, емкость из бутылки поплавиться и жижа потечет в разные стороны.

Поэтому будьте внимательны и поглядывайте за ней. На случай, если раствор утечет уберите вокруг ценные и не очень вещи.

Прочитали? Теперь перечитайте, на всякий.

И пойдем дальше! Многие металлы и сплавы хорошо травятся, ржавеющие стали, медные сплавы, алюминий. Не пробовала титан, оловянные сплавы(не люблю их) и серебро (дорого слишком, и зачем).

Не травятся некоторые сорта нержавейки. В некоторых выедаются точки коррозии, но рового рельефа не получается.

Теперь о подготовке металла к травлению.

Если у вас горячекатанная сталь, значит на ней может быть пленка окислов. Ее нужно снять, иначе она защитит поверхность лучше любого лака. Это можно сделать абразивами или собрав травильную же ванну, но подключить плюс и минус наоборот. Тогда пластину отчистит от всего (и если вы аккуратно нанесли лак и подключили все неправильно, то лак тоже оторвет, муахаха). Не забудьте помыть потом изделие, после соли оно может быстренько заржаветь.

Далее. Чем лучше отполирована поверхность, тем предсказуемее и ровнее результат. Если поверхность покрыта царапками или порами, то раствор может радостно выжрать оттуда больше, чем вам хотелось бы.

(Да, он делается. Лезвие тоже протравлено.)

На этом пока все, далее я расскажу про:

-как облегчить(или нет) нанесение орнамента

-схему травильной ванной и что куда подключать

-фотки примерной ванной.

С праздником всех! Творите(если хочется) и соблюдайте ТБ, с Новым Годом!

С вами была Keertis или Kotiaforge.

Resident evil. Поделки из латуни

Знак Umbrella corporation

С их девизом на тыльной стороне

И жетон бойцов подразделения S.T.A.R.S.

Собачья бирка из латуни (травление)

Получилось не совсем идеально, но в целом меня результат устроил и друзьям подарок понравился.

На сегодняшний день, да и на тот тоже, ничего особенного. Довольно бедненькое, если бы не одна маленькая особенность. Да, вот тот мелкий засранец в правой части снимка. Значок межгалактического союза рейнджеров. И особенным его сделало то, что таких изданий было всего 3000 штук. Точно не известно сколько их было на самом деле, но диванные войска сходятся на этом числе, в чем помог уникальный серийный номер выгравированный прямо на передней части каждого. На момент издания особого ажиотажа не было, еще бы, целых 1000 рублей за коробку 🙂 Но со временем они стали предметом ожесточенной охоты, цена за который переваливает и за 10000. И что же делать тому несчастному возжелавшему артефакт даже такой ценой? Мало быть готовым пожертвовать большим количеством кровно заработанных, так надо еще найти готового с ним расстаться. И с учетом того, что определенная часть таких значков с той поры утеряна в песках времени. Но мы же не ищем легких путей, поэтому было принято решение изготовить максимально похожую реплику своими силами.

Удивительно, но хозяева не пошли на встречу и информацию пришлось добывать гуглом. По всем фото что удавалось найти по покрытым пылью форумам можно установить что производителей было как минимум трое. Есть расхождения по шрифту номера и нескольким другим мелким деталям. (фото снова из интернетов)

Значок двухсоставной, нижняя часть имеет переменную толщину и объемные элементы. Производился в заводских условиях скорее всего методом литья, штамповку на таких элементах не используют. Ок, с накопанным уже можно было отрисовать макет. Но оставалась главная проблема, а какого он размера? Да фиг знает. Но, совершенно случайно в комментариях нашлось еще одно фото, хозяин сделал снимок на фоне тетрадного листа в клеточку и с фигуркой лего. Живем!

Будем ззготавливать нижнюю и верхнюю части из латуни методом электрохимического травления. Да, объемных элементов не получить, но мою душу будет греть и так. Изначально писать пост не планировалось, так что нет подробных фото всех этапов. Да и тема самого создания значков в домашних условиях заслуживает отдельных постов, если это вообще интересно. Скажу лишь что научиться всему необходимому и разработать всю технологию заняло чуть больше трех лет эксперементов по вечерам (проклятый перфекционизм), а уж сколько ушло на различные инструменты и материалы лучше бы никто из родных не узнал 🙂 Ну да ладно, Уолтер, время варить!

Как не возьмешься варить травить, все время какие то синие кристаллы получаются. Ну да ладно, снимок свежепротравленной плиты нашелся только такой.

Переломав кучу дорогущих полотен для ювелирного лобзика и стерев пальцы надфилями я наконец то увидел результат приближающий всю затею к ее кульминации.

И вот тут встала проблема. Если латунь отшлифовать и отполировать, выглядеть будет как золото. Но нижняя то часть должна быть серебристой. Оставить как есть? Неее, уже все слишком далеко зашло. Надо никелировать/хромировать. Конторы в моём регионе специализирующиеся на этом не захотели браться за работу с таким объемом, приходите с вагоном таких деталей и по рукам. Пичальненько, опять делаем все сами.

И этот этап растянулся почти на год. Понадобилось изучить кучу материалов. Добыть лабораторный блок питания, кучу хим посуды, титановые электроды покрытые платиной и целую лабораторию реактивов. Да и банально без определенного настроения и шила в правильном месте этим не займешься. Была идея покрыть серебром, даже закуплены нужные реактивы в конторе по восстановлению антиквариата, но оценив их объем и стоимость решил отложить для других проектов. Никелирование, я выбираю тебя. Вообщем Уолтер, ты знаешь что надо делать!

Тренировочных покрытий было сделано преступно мало. Жалко реактивы, да шило уже слишком сильно пекло. В целом никелирование для дилетанта прошло успешно. Результат превзошел мои ожидания. Были огрехи, но это исправится уже при дальнейших опытах и подборе режимов работы.

Бегом наносить эмаль. Эти микроскопические буковки. Понятно почему на большой части оригинальных значков она постоянно вылазит за границы элементов. Срочно срочно в печь для закалки.

Финальная полировка и склейка частей. Не мастер я к сожалению делать красивые фотографии телефоном, да и фотографировать почти полностью зеркальный объект тот еще ад. (самый первый снимок в посте он же)

И тут меня наконец то отпустило. Путь был долог и сложен, но удовольствие от окончания такого долгостроя хорошо греет и пока не заканчивается. Конечно надо переделать еще разок другой чтобы получить уж точно идеальный результат (по стандартам моего грёбанного перфекционизма), благо драгоценный опыт и знание на каких этапах процесса косяки уже получены. Но это чуть позже. Значок на рюкзак, и теперь я немножко отдохну.

Спасибо что прочитали, надеюсь вам понравилось.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Здоровая спина
Adblock
detector