Трассовый моделизм пульт своими руками
Электронный пульт – своими руками
Предлагаем разработку простейшего электронного пульта управления трассовыми моделями, пригодного для пилотирования моделей всех классов.
Схема и первоначальное конструктивное исполнение разработаны А.В. Ярошевичем (г. Орел) в 2002 году. Пульт активно и успешно используется на соревнованиях всех уровней спортсменами из КЮТ «Умелец» (Уфа) и других команд.
Предложенная разработка выполнена А.И.Нестеренко (Санкт-Петербург) в 2006 году. Электрическая схема всего пульта и конструкция базовой платы остались без изменений. Доработаны по сравнению с первоначальным вариантом компоновка и некоторые технологические решения в ручке.
Разработка предполагает изготовление пульта учащимися 2-го года обучения под руководством педагога.
При изготовлении пульта надо учесть:
§ В самых мощных моторах возможны пиковые значения пусковых токов до 50 ампер, установившиеся токи до 20 ампер. В связи с этим приходиться ставить толстые силовые провода, усиливать проводники на плате, крепить транзистор на достаточно мощный радиатор с кулером (вентилятором).
§ Современные трассы оборудуются двумя вариантами подключения ПУ:
Ø Евророзетка с выводом тормоза на контакты заземления и отдельное гнездо Ø 4.
Вариант с евророзеткой совершеннее – он почти избавляет от ошибок в подключении и спасает от сожжения пультов. К сожалению, контакт «Земли» не всегда надежен, поэтому стоит выводить дополнительно конец «тормоза» на штекер, а для полной надежности, выезжая на чужую незнакомую трассу, иметь переходник от евровилки к отдельным штекерам Ø 4.
§ В разработке предложен простейший вариант пульта. Схема и конструкция пульта позволяют вносить усовершенствования, расширяющие возможности настройки под разные модели и условия гонок.
На фотографиях показан пульт с дополнительным потенциометром для регулировки чока (снижения максимальной скорости модели), выключатель чока переставлен в другое место.
Р1 – размыкает силовую цепь при отпущенном курке
Р2 – замыкает цепь тормоза при отпущенном курке
Р3 – замыкает силовую цепь мимо транзистора при полностью нажатом курке (режим «турбо» или выключенный чок)
§ На плату «ручка» надо наклеить полоску пластика, картона или скотча под пружиной для предохранения от случайного замыкания схемы.
Платы: стеклотекстолит фольгированный односторонний толщиной 2 мм
Отверстия в платах:
13 – 15 Ø под жилу силовых проводов
21 – 23 Ø под изоляцию силовых проводов
24 – 27 Ø под стойки крепления корпуса
28 – 31 Ø 3, попарно распилить
34 Ø под саморез крепления пружины
Гребенка Ø 0,8 – 26 отв. под резисторы
Р1 – Р3 Ø 1,2 – 15 отв. под ножки реле
3,6 – МГТФ 0,35 (цепь тормоза)
1, 2, 4, 5 – МГТФ 0,12 (цепь управления)
Все 6 проводов протянуть внутри кембрика (трубочка от капельницы Ø отв. 3 мм) длиной около 1 м.
При необходимости, можно заменить на провода другого типа (не уменьшая сечения), подобрать мягкий кембрик подходящего диаметра
13 – «белый» (+) к евровилке, питание двигателя,
На базовой плате усилить участки силовой цепи дополнительными проводниками 1-1,5 мм 2 (см. фото 1):
12 – кулер (красный, диод D 9Б (-)
16 – транзистор КТ-827А (эмитер)
17 – транзистор КТ-827А (база)
19,20 – транзистор КТ-827А (коллектор)
3А, 4А – провода к курку
Гребенка – резисторы между ламелями, первый (у цифры 7) 56 Ом – 0.25 Вт
Отв. 39 – тумблер вкл. Прямой полной скорости, мимо транзистора, провода 2, 8
Отв. 40 – потенциометр 100 Ом, 1-2 Вт – настройка скоростей. Провода 3, 7
Отв. 41 – потенциометр проволочный 6-10 Ом, 2-3 Вт – настройка тормоза. Провода 3, 6
Отв. 35 – под винт М4 крепление оси курка
Ось курка – гайка-заклепка стальная Ø6 – М4 с большим фланцем
Курок – выпилить из стеклотекстолита без фольги толщиной 2-2,5 мм одну большую деталь, 2-3 малых, склеить «супер-клеем», склепать двумя заклепками в потай, просверлить отв. Ø 6,1 под ось, закрепить контакт-обкладку вокруг штырька 3А (к нему провод 3А), закрепить пружинный контакт (от реле) (к нему провод 4А), установить пружину от ушка на курке к саморезу в отв. 34
Контакт-обкладка и пружинный контакт на курке изолированы друг от друга.
Отв. 36-38 – стойки крепления корочек:
Выточить из полиэтилена (можно использовать, например, обрезки магистральных водопроводных или газовых труб), запрессовать в распиленные по рисунку отверстия, корочки крепить саморезами.
Зоны 43,44 – контакты-ограничители хода курка
Уголки из латуни, меди толщиной 1-1,5 мм, крепить на 2-х заклепках (см фото 1)
База Ручка
схема 1
схема 2
чертежи плат
Пульт радиоуправления моделями своими руками
Всем привет. Представляю на общее обозрение самодельный пульт радиоуправления для управления различными объектами на расстоянии. Это может быть машинка, танк, катер и т.д. изготовленное мной для “детского” радио кружка. С применением радио модуля NRF24L01 и микроконтроллера ATMEGA16.
Давно у меня лежала коробка одинаковых поломанных игровых джойстиков от приставок. Досталась от игрового заведения. Особого применения в неисправных игровых джойстиках я не видел, да и выкидывать или разбирать жалко. Вот и стояла коробка мертвым грузом пылилась. Идея применения игровых джойстиков, пришла, как только пообщался со своим приятелем. Приятель вел кружок для юных радиолюбителей в интернате, причем бесплатно по выходным, приобщал любознательных детишек к миру радиоэлектроники. Дети они ведь как губка, впитывают информацию. Так как я сам очень приветствую подобные кружки для детей, а тут еще и в таком месте. То и предложил идею, как задействовать нерабочие джойстики. Идея заключалась в следующем: создать самодельный радио дистанционный пульт управления моделями, собранными своими руками, который хотелось бы предложить детям для изучения проекта. Идея ему очень понравилась, учитывая, что финансирование детских учреждений мягко сказать не очень, да и мне был интересен данный проект. Пускай я тоже внесу свою лепту в развитие радио кружка.
Цель проекта создать законченное устройство не только как радио дистанционный пульт, но и ответную часть на радиоуправляемый объект. Учитывая, что пульт для детей то и подключение приёмной части на модель, также должно быть по возможности простым.
Сборка и комплектующие:
Разобрав игровой джойстик на составляющие, сразу стало ясно, нужно изготовить новую печатную плату, причем, весьма необычной формы. Сначала, хотел развести печатную плату на микроконтроллер ATMEGA48, но как оказалось портов микроконтроллера просто не хватает под все кнопки. Конечно, такое количество кнопок в принципе не нужно и можно было ограничиться только четырьмя портами микроконтроллера АЦП для двух джойстиков и два порта для тактовых кнопок, размещенных на джойстиках. Но мне захотелось по возможности максимально большое количество кнопок задействовать, кто знает, чего там детишки ещё захотят добавить. Так была рождена печатная плата под микроконтроллер ATMEGA16. Сами микроконтроллеры у меня были в наличии, остались от какого-то проекта. 
Резинки на кнопках очень сильно были изношены, и восстановлению не подлежали. Но это не удивительно учитывая, где джойстики использовались. По этой причине применил тактовые кнопки. Пожалуй, к минусам тактовых кнопок можно отнести сильное щелканье, возникавшие в результате нажатия на кнопку. Но для данного проекта это весьма терпимо.
Плату с джойстиками не пришлось переделывать, оставил какая есть, что значительно сэкономило времени. Торцевые кнопки также сохранил в первоначальном виде.
В качестве приемопередатчика выбрал радиомодуль NRF24L01, так как цена весьма мала в Китае по цене 0.60$ за шт. купил. Несмотря на свою малую стоимость, радиомодуль обладает не малыми возможностями и конечно мне подходил. Следующей проблемой, с которой столкнулся, а собственно где радиомодуль разместить. Пространство в корпусе свободного маловато, по этой причине радио модуль разместил в одной из ручек корпуса джойстика. Даже фиксировать не пришлось, модуль плотно прижимался, когда собирался полностью корпус.
Пожалуй, самой большой проблемой стал вопрос с питанием для радио пульта. Покупка каких-то специализированных аккумуляторов, скажем литиевых, влетало в немалую копеечку, так как собирать решено было семь комплектов. Да и оставшееся свободное пространство в корпусе не очень позволяло использовать стандартные аккумуляторы серии AA. Хотя потребление и не значительное можно использовать разные подходящие источники питания. Как всегда, на помощь пришла дружба, коллега на работе подогнал аккумуляторы литиевые плоские от мобильных телефонов и бонусом зарядки к ним. Все же немного пришлось переделать их, но это незначительно и гораздо лучше, чем делать с нуля зарядку для аккумуляторов. Вот на плоских литиевых аккумуляторах я и остановился.
В процессе испытания радио модуль, свою заявленную дальность оправдал и уверенно работал по прямой видимости на расстоянии 50 метров, через стены дальность значительно уменьшилась. Также было в планах установить вибромотор, который реагировал, скажем на какие-то столкновения или другие действия в радиоуправляемой модели. В связи с этим предусмотрел на печатной плате транзисторный ключ для управления. Но дополнительные усложнения я оставил на потом сначала нужно обкатать программу, так как она ещё сыровата. Да и конструкция, учитывая, что это прототип требует мелких доработок. Вот так как говорится “с миру по нитке”, практически с минимальными вложениями был создан пульт радиоуправление.
Электронный пульт–своими руками
Электронный пульт – своими руками.
Предлагаем разработку простейшего электронного пульта управления трассовыми моделями, пригодного для пилотирования моделей всех классов.
Схема и первоначальное конструктивное исполнение разработаны (г. Орел) в 2002 году. Пульт активно и успешно используется на соревнованиях всех уровней спортсменами из КЮТ «Умелец» (Уфа) и других команд.
Предложенная разработка выполнена (Санкт-Петербург) в 2006 году. Электрическая схема всего пульта и конструкция базовой платы остались без изменений. Доработаны по сравнению с первоначальным вариантом компоновка и некоторые технологические решения в ручке.
Разработка предполагает изготовление пульта учащимися 2-го года обучения под руководством педагога.
При изготовлении пульта надо учесть:
— В самых мощных моторах возможны пиковые значения пусковых токов до 50 ампер, установившиеся токи до 20 ампер. В связи с этим приходиться ставить толстые силовые провода, усиливать проводники на плате, крепить транзистор на достаточно мощный радиатор с кулером (вентилятором).
— Современные трассы оборудуются двумя вариантами подключения ПУ:
— Евророзетка с выводом тормоза на контакты заземления и отдельное гнездо Ø 4.
— Три гнезда Ø 4.
Вариант с евророзеткой совершеннее – он почти избавляет от ошибок в подключении и спасает от сожжения пультов. К сожалению, контакт «Земли» не всегда надежен, поэтому стоит выводить дополнительно конец «тормоза» на штекер, а для полной надежности, выезжая на чужую незнакомую трассу, иметь переходник от евровилки к отдельным штекерам Ø 4.
— Для защиты потенциометров и реле от механических повреждений стоит поставить дужки из жесткой проволоки, например, велоспиц (см. фото 1, 2).
— В разработке предложен простейший вариант пульта. Схема и конструкция пульта позволяют вносить усовершенствования, расширяющие возможности настройки под разные модели и условия гонок.
На фотографиях показан пульт с дополнительным потенциометром для регулировки чока (снижения максимальной скорости модели), выключатель чока переставлен в другое место.
— Функции реле: Р1 – размыкает силовую цепь при отпущенном курке
Р2 – замыкает цепь тормоза при отпущенном курке
Р3 – замыкает силовую цепь мимо транзистора при полностью нажатом курке (режим «турбо» или выключенный чок)
— На плату «ручка» надо наклеить полоску пластика, картона или скотча под пружиной для предохранения от случайного замыкания схемы.
— Необходимо обеспечить надежный контакт между курком (3А) и ограничителем (44) при отпущенном курке. Если этот контакт неустойчив, будут очень быстро выходить из строя реле Р1 и Р2.
Платы: стеклотекстолит фольгированный односторонний толщиной 2 мм
Отверстия в платах:
1 – 12 Ø 1,2
13 – 15 Ø под жилу силовых проводов
16, 17 Ø 2
19, 20 Ø 3
21 – 23 Ø под изоляцию силовых проводов
24 – 27 Ø под стойки крепления корпуса
28 – 31 Ø 3, попарно распилить
32, 33 Ø 3
34 Ø под саморез крепления пружины
35 Ø 4
36 – 38 Ø 6
39 – 41 Ø 8
42 Ø 6,1
Гребенка Ø 0,8 – 26 отв. под резисторы
Р1 – Р3 Ø 1,2 – 15 отв. под ножки реле
- Жгут между платами:
3,6 – МГТФ 0,35 (цепь тормоза)
1, 2, 4, 5 – МГТФ 0,12 (цепь управления)
Все 6 проводов протянуть внутри кембрика (трубочка от капельницы Ø отв. 3 мм) длиной около 1 м.
- Монтаж на плате «ручка»: провода того же типа (7,8 – МГТФ 0,12)
При необходимости, можно заменить на провода другого типа (не уменьшая сечения), подобрать мягкий кембрик подходящего диаметра
Базовая плата: — Силовая цепь: 13 – «белый» (+) к евровилке, питание двигателя,
15 – «черный» 2,5 мм2, мягкий
14 – «красный» тормоз, питание схемы (-), 1-1,5 мм2, мягкий
На базовой плате усилить участки силовой цепи дополнительными проводниками 1-1,5 мм2
(см. фото 1):
13 – Р1
20 – Р1
15-16 – Р3
19 – Р3
— Монтаж элементов в базе: 9 – диод FR
10 – диод FR 307 (+)
11 – кулер (черный)
12 – кулер (красный, диод D9Б (-)
18 – диод D9Б (+)
16 – транзистор КТ-827А (эмитер)
17 – транзистор КТ-827А (база)
19,20 – транзистор КТ-827А (коллектор)
1-6 – жгут к ручке
Р1 – Р3 – реле
1-6 – жгут к базе
3А, 4А – провода к курку
Гребенка – резисторы между ламелями, первый (у цифрыОм – 0.25 Вт
Отв. 39 – тумблер вкл. Прямой полной скорости, мимо транзистора, провода 2, 8
Отв. 40 – потенциометр 100 Ом, 1-2 Вт – настройка скоростей. Провода 3, 7
Отв. 41 – потенциометр проволочный 6-10 Ом, 2-3 Вт – настройка тормоза. Провода 3, 6
Отв. 35 – под винт М4 крепление оси курка
Ось курка – гайка-заклепка стальная Ø6 – М4 с большим фланцем
Курок – выпилить из стеклотекстолита без фольги толщиной 2-2,5 мм одну большую деталь, 2-3 малых, склеить «супер-клеем», склепать двумя заклепками в потай, просверлить отв. Ø 6,1 под ось, закрепить контакт-обкладку вокруг штырька 3А (к нему провод 3А), закрепить пружинный контакт (от реле) (к нему провод 4А), установить пружину от ушка на курке к саморезу в отв. 34
Контакт-обкладка и пружинный контакт на курке изолированы друг от друга.
Отв. 36-38 – стойки крепления корочек:
Выточить из полиэтилена (можно использовать, например, обрезки магистральных водопроводных или газовых труб), запрессовать в распиленные по рисунку отверстия, корочки крепить саморезами.
Зоны 43,44 – контакты-ограничители хода курка
Уголки из латуни, меди толщиной 1-1,5 мм, крепить на 2-х заклепках (см фото 1)
Документы по теме:
:: Рис.3 Чертежи плат. Установка «корочек».
:: Рис.1 Принципиальная схема пульта управления. Рис.2 Схема подключения трассы.
Трассовый моделизм пульт своими руками
Лаборатория трассового автомоделизма «ВИРАЖ»
В лабораторию принимаются учащиеся с 10 лет.
С момента открытия лабораторией руководит – Нестеренко Андрей Игоревич,
Почетный работник общего образования Российской Фежерации. Педагогический
стаж работы более 35 лет.
Нестеренко А.И. отмечен премией «Надежда России» в номинации «педагог» за подготовку воспитанника лаборатории Жбанова А. на звание лауреата «Надежда России» (2005г.) С 1988 по 1991 гг. Нестеренко А.И. был председателем комитета трассовых моделей Федерации автомодельного спорта.
Учащиеся лаборатории – победители и призеры городских, всесоюзных и Всероссийских соревнований
В лаборатории учащиеся знакомятся с историей автомобилестроения, в процессе постройки
трассовых моделей они изучают их конструкцию.
Приобретают простейшие навыки черчения, работы с бумагой и картоном, несложных слесарных
работ, пайки. По мере изготовления моделейучащиеся приступают к тренировкам на трассе,
участвуют в соревнованиях.
Программа занятий рассчитана на 3 года.
Учащиеся I года обучения собирают простейшие модели,тренируются на трассе и участвуют в соревнованиях.
Учащиеся II года обучения собирают несложные спортивные модели, участвуют во Всероссийских и городских соревнованиях.
Учащиеся III года обучения изготовляют спортивные модели и двигатели к ним. Собирают сложные модели–копии, выполняя при этом сложные слесарные, станочные и электротехнические работы, участвуют в многочисленных
городских и Всероссийских соревнованиях.
Лаборатория оснащена необходимым оборудованием и инструментом.
Трасса АВП, на которой проходят тренировки учащихся и городские соревнования, а 2004 году прошло
Первенство России среди юношей и Чемпионат России среди взрослых, была подарена в 2003 году
Губернатором Санкт – Петербурга В.А. Яковлевым.
Трасса входит в число лучших в стране. Подсчет результатов производится компьютерной системой.
Характеристики трассы:
8 дорожек, 35 метров, в том числе прямых – 13 метров.
Электронный счетчик кругов с лаптаймером, реле времени «Сура-2М», ПК с судейским комплексом «Атис Процессор»ю».
Cтатьи о трассовом моделизме:
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Радиоуправляемый FPV самолёт своими руками.
Приветствую всех!
В этом посте постараюсь кратко и ёмко рассказать о своем возврате к авиамоделизму и показать его уровень в текущих реалиях.
В кратце: летом того года создал свой второй самолёт из потолочной плитки, скотча и всякого подручного мусора. Самолёт получился на редкость простым, живучим и удачным. Меня даже напечатали в журнале «Моделист-Конструктор». Конструкция с запасом для апгрейда и модификации, потому на данный момент это уже не просто игрушка, а полноценный БПЛА. Бюджет постройки базовой версии — около 2500 рублей без аппаратуры и аккумулятора. В этом посте я расскажу о процессе изготовления, поделюсь чертежами и рассказами про возможности.
Теперь более подробно:
Базовая версия самолёта выглядит вот так.
Назовём её ★ Stage 1:
Самолёт изготовлен из обычной потолочной плитки, которую можно купить в любом магазине стройматериалов, скотча, куска удочки, палок для еды и велосипедных спиц. Это основные материалы. Подробно о процессе изготовления я писал вот в этом посте на Драйве.
В итоге получается как-то так:
Самолёт «в стоке» весьма летуч и прост в освоении. По сути — это тренер с некоторыми техническими решениями, которые позволяют быть ему живучим и ремонтопригодным.
Чертежи самолёта я выложил для свободного скачивания на своём Патреоне, там можно скачать векторную версию для печати с подробным описанием частей, а так же наклейки для печати на обычном или лазерном принтере.
Теперь по поводу частей, которые вам нужно купить: аппаратура FlySky i6, цена б/у 2000 рублей вместе с приемником, комплект сервоприводов 9G на Алиэкспресс за 500 рублей/10 шт., воздушные винты 9 дюймов, электромотор с регулятором оборотов (запросы 40A ESC и 1400KV motor на том же Алиэкспресс), аккумулятор Li-Po от 1800 до 2200 mAh. Колёсики на 2.5 дюйма — по желанию. Все части описаны в чертеже и подробном посте.
Вот ещё несколько красивых фото:
Вот здесь можно посмотреть полное видео.
Продолжаем дальше. Самолёт мы создали, успешно летаем, наслаждаемся. Но как только самолёт начинает летать, сразу хочется приделать к нему камеру и вуаля! у самолёта уже конструктивно предусмотрено место для крепления камеры! А старые камеры, такие как Xiaomi Yi и GoPro Hero 3 поддерживают не только запись, но и видеовыход. Да, прям во время записи. Так мы плавно подходим к установке видеооборудования. Назовём это ★ Stage 2:
Вот здесь есть небольшой пост по установке видеопередатчика и опыты полёта с ним. Вам нужно докупить видеопередатчик и маску для приема сигналов. Не пугайтесь цен, б/у маска стоит 2к., видик 1000 рублей.
Вот так мы взлетаем:
А вот так — садимся.
Но это ещё не всё: это не самый топ, что можно сделать с этой игрушкой. Налетавшись вдоволь в маске, вы начинаете задумываться летать дальше и иметь контроль: видеть высоту, скорость и направление. В этом вам поможет полётный контроллер и GPS. Так мы плавно подходим к ★ Stage 3.
У меня установлен полётник Matek Wing f405. Его установка позволяет видеть все параметры полёта: скорость, высоту, направление, количество «топлива», которое осталось в аккумуляторе и иметь некоторые бонусы: функцию удержания высоты, направления, возврата домой при потере сигнала, полёту по маршруту и много всяких приколюх.
Теперь мы имеем полноценный беспилотник, который может вот так например:
Итог:
Я хотел поделиться своим более чем 2-летним опытом и радостью от возврата к авиамоделизму. Голопам по европам конечно, но сложно всё ужать в один пост. Я, как и многие в этом сообществе, ходил в детстве в авиамодельный кружок и скучал по небу. Я вас уверяю, после создания такой игрушки, вы будите смотреть на него совершенно иначе. Пойдете вы по моему пути, либо купите кит-набор в магазине — ваше дело. Я хотел лишь привлечь внимание и показать, что можно сделать с обычным тренером в современных реалиях.
На моём YouTube канале есть ещё видео по этой тематике. Подписывайтесь на мой Патреон и поддержите меня доступным способом, если мой рассказ вам понравился и оказался для вас полезным. В будущем — я выложу модели для 3д печати, которые делал для самолёта и вообще много всего полезного!
