Трансформаторная бумага своими руками

Как сделать трансформатор своими руками?

Несмотря на многообразие электрооборудования на рынке, далеко не во всех ситуациях можно найти подходящий преобразовательный агрегат для решения конкретной задачи. Поэтому многие обыватели пытаются изготовить трансформатор своими руками для получения определенных параметров работы. Стоит отметить, что намотать трансформатор может каждый, даже без специализированного оборудования и особых навыков, но этот процесс довольно трудоемкий и кропотливый. Поэтому изначально вам придется определиться с типом и характеристиками прибора.

Что понадобится для сборки?

Все преобразователи подразделяются на две основные категории – повышающие и понижающие трансформаторы.

В зависимости от предназначения, конструктивных особенностей и места установки их можно разделить на такие категории:

Практически каждое из вышеперечисленных устройств вы можете воссоздать в домашних условиях. Наиболее простым вариантом является перемотка трансформатора из заводского изделия, так как он уже содержит необходимые элементы. Главное, чтобы первичная обмотка подходила по номиналу питающего напряжения и мощности. Куда хуже, если перематывать нужно обе обмотки, к примеру, если и первичная, и вторичная обмотка пробиты или получили механическое повреждение.

Для изготовления трансформатора своими руками вам понадобятся:

Помимо этого вам могут пригодиться: молоток с деревянной пресс-планкой, паяльник для соединения проводов, ножницы, пассатижи. Но перед изготовлением, обязательно рассчитайте параметры трансформатора.

Расчеты

Наиболее сложный вариант, если вы будете изготавливать трансформатор своими руками с нуля. В таком случае расчет электрической машины производится в зависимости от выходной мощности. Исходя из этого параметра, рассчитывается мощность первичной обмотки. Если вы используете заводской сердечник, то можно считать эти величины одинаковыми, если вы соберете его самостоятельно, то P2 = 0,9 * P1

Это приблизительный расчет с учетом потерь в сердечнике. В зависимости от качества шихтовки своими руками, разница мощностей может находиться в пределах от 5 до 20%.

В зависимости от мощности первички определяется сечение магнитопровода, которое вычисляется по формуле: S = √P1

Следует отметить, что мощность для вычислений берется в Ваттах, а размеры сердечника получаем в квадратных сантиметрах.

Далее определяется коэффициент передачи электромагнитной энергии: k = f/S,

Где k – коэффициент передачи, f – частота сетевого напряжения переменного тока, S – площадь сечения магнитопровода.

Исходя из полученного коэффициента, определяется число витков в обмотках по величине входных и выходных напряжений: N1 = k*U1, N2 = k*U2

Это приблизительные вычисления, предназначенные для бытового применения радиолюбителями. Заводские трансформаторы имеют более сложную процедуру расчета, которая производится по справочникам и зависит от их типа и назначения (силовые, измерительные, трехобмоточные, тороидальные устройства и т.д.)

Далее рассчитывается сила тока в первичной обмотке трансформатора: I1 = P1 / U1

Соответственно, ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора, вычисляется по формуле: : I2 = P2 / U2

Исходя из величины тока в каждой обмотке, выбирается сечение жилы. Но заметьте, что проводник в обмотке значительно хуже охлаждается, поэтому запас сечения делается на 20 – 30%. Проще выполнять данную работу медными проводами, но это требование не критично.

Таблица: выбор сечения, в зависимости от протекающего тока

Медный проводник Алюминиевый проводник
Сечение жил, мм 2 Ток, А Сечение жил. мм 2 Ток, А
0,5 11
0,75 15
1 17
1.5 19 2,5 22
2.5 27 4 28
4 38 6 36
6 46 10 50
10 70 16 60
16 80 25 85
25 115 35 100
35 135 50 135
50 175 70 165
70 215 95 200
95 265 120 230
120 300

Сборка повышающего трансформатора

Особенностью повышающего трансформатора является большее сечение жил первичной обмотки трансформатора по отношению к вторичной. Ярким примером может служить любой агрегат, повышающий напряжение питания 220 Вольт до 400, 500, 1000 В и т.д., соответственно класс изоляции трансформатора выбирается по номиналу вторичной обмотки, как в сетевых трансформаторах.

Заметьте, что проводник большого сечения не получится намотать самодельным станком, поскольку вы не сможете выдать достаточное усилие. Определить это довольно просто – если первые витки свободно двигаются по каркасу катушки или хуже того, вы видите явный зазор между жилой и каркасом, переходите к ручной намотке.

Для сборки вам потребуется выполнить такую последовательность действий:

Если у вас имеется готовый образец, можете переходить к следующему этапу.

В случае наличия видимых зазоров рекомендуется придавливать витки деревянной пресс-плашкой или прибивать их через плашку молотком.

Периодически проверяйте плотность витков и их фиксацию на стержне. Хорошая фиксация не должна прогибаться и деформироваться при нажатии пальцами.

Мощные трансформаторы на большой номинал напряжения дополнительно пропитывается парафиновой изоляцией. Такая процедура приводит к повышению емкостных потерь, но создает дополнительную защиту от электрического тока.

Сборка понижающего трансформатора

Понижающий трансформатор будет отличаться большим количеством витков на первичке. В быту их можно часто встретить в блоках питания, сварочных аппаратах и прочем оборудовании. Правда, в импульсных блоках используется другая технология, поэтому ремонт таких устройств производится без трансформаторов.

Так как изготовление сварочного трансформатора своими руками довольно актуально для домашних самоделок, рассмотрим на примере этот вариант. Требования к процессу сборки соответствует предыдущему. Отличительной особенностью такого агрегата является большое сечение провода во вторичной обмотке, так как сварочный ток может достигать сотен ампер.

Процесс изготовления заключается в следующем:

Испытание

Для проверки работоспособности П-образных или тороидальных трансформаторов в домашних условиях можно воспользоваться обычным мультиметром. Для этого переведите измерительный прибор в режим прозвона и проверьте целостность каждой из обмоток. Затем проверьте изоляцию между каждой из обмоток и магнитопроводом и сопротивление между обеими обмотками. Это наиболее простой комплекс испытаний, который даст общее представление об исправности самодельного агрегата.

Для проверки отсутствия короткозамкнутых витков используется лампа, включающаяся последовательно к первичной обмотке.

Помимо этого электрические машины испытываются в режиме холостого хода и короткого замыкания. Такие проверки показывают, насколько качественно собран преобразователь, но выполнять их в домашних условиях не обязательно.

Источник

Пропитка трансформаторов в условиях домашней мастерской

1557302085 aprel 19g 399

Силовые (сетевые) трансформаторы в блоках питания приборов применяются все реже и основания для этого есть – импульсные преобразователи значительно более компактны, имеют более высокие многие характеристики. Тем не менее, в ряде случаев, хрестоматийный низкочастотный трансформатор предпочтительней.

Основные параметры трансформатора определяются при его расчете, на ряд характеристик влияет также подбор материалов. Пропитка трансформатора лаком, позволяет при применении недорогих (в том числе и бывших в употреблении) материалов улучшить положение. Лак внутри катушек способствует их лучшему охлаждению (особенно актуально в тороидальных трансформаторах), залечивает большую часть микродефектов лаковой изоляции обмоточного провода (особенно актуально при применении старого или бывшего в употреблении провода), скрепляет витки провода в катушках, не позволяя магнитострикционному эффекту безобразничать при рыхлой намотке и нефиксирующей межслоевой изоляции. Повышает прочность и живучесть изоляции. В целом, пропитка повышает надежность трансформатора, очень сильно уменьшает гудение, особенно при не достаточно тщательной намотке и выборе тяжелых режимов. Улучшает «климатическое исполнение».

Следует иметь в виду – пропитка трансформатора изрядно повышает его распределенную межвитковую емкость, это ухудшает (изменяет) АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнальных трансформаторов. Например, пропитка выходных трансформаторов (ламповых) стационарных усилителей звука не применяется. Она приводит к завалу АЧХ на высоких частотах.

Что понадобилось для работы.

Самодельная вакуумная камера, лак для пропитки, тара, сушильный шкаф (можно обойтись электрической плиткой), набор некрупного слесарного инструмента для сборки трансформатора, набор инструмента для электромонтажа (проверка работоспособности готового трансформатора).

Подопытный – трансформатор для лабораторного блока питания выполненный на основе ТС-180-2. Это хороший (не смотря на несколько повышенную индукцию в сердечнике и плотность тока в проводах), надежный и удобный трансформатор, применявшийся в ламповых телевизорах. Первичные обмотки и электростатический экран оставлены в первозданном виде, вторичные обмотки пересчитаны и перемотаны. Главные данные трансформатора ТС-180-2 сведены в таблицу.

1557302135 ts 180 2

Требовалось намотать несколько низковольтных обмоток, штатные высоковольтные (много витков, много слоев) были удалены. Использовались освободившиеся штатные прокладки между слоями из плотной бумаги. Число витков для новых обмоток было невелико, провод значительного диаметра – намотка делалась вручную, без применения специальных механизмов.

1557302166 janvar 19g 395

1557302043 janvar 19g 397

Для проверки правильности намотки трансформатор был собран «на живую нитку». Половинки сердечника стянуты проволокой, концы выводов обмоток зачищены от лаковой изоляции. Мультиметром найдены выводы каждой из обмоток, пробным включением замерено напряжение без нагрузки. Порядок. Напряжения есть, они в пределах нормы.

Трансформатор разобрал, на катушках сделал верхний «декоративный» слой бумажной изоляции.

1557302043 aprel 19g 483

1557302137 aprel 19g 555

В процессе потребуется подогрев и сушка при повышенной температуре. Применил для этих целей старинную отечественную духовку. Никаких регуляторов температуры в ее конструкции не предусмотрено, приходилось вручную включать-выключать. При частом использовании такой прибор лучше оснастить простым терморегулятором. Не обязательно иметь в своем распоряжении именно духовку, относительно небольшой размер катушки позволяет обойтись неким суррогатом. Например, в бытность свою, студиозусом, автор пользовался большой жестяной банкой поставленной на электрическую плитку (возможность выставить на открытый воздух). Чтобы катушки не подгорали, на дно банки насыпался песок, клались обломки керамической плитки. Кусочком жести банка прикрывалась сверху.

Здесь также под катушку насыпался слой сухого песка (впитывать вытекший лак) и были положены несколько плоских камней (чтобы не извалять в песке катушку).

1557302093 aprel 19g 536

Лак для пропитки трансформатора. Конечно, существуют специальные пропиточные лаки, обеспечивающие более высокие характеристики, однако, при обычных не военных-космических-тропических требованиях к трансформатору, с успехом работают лаки на алкидной, уретановой или глифталевой основе из ближайшего строительного магазина. Описанная технология именно для них. Спиртовой лак с шеллаком также весьма удобен для пропитки и в силу своей низкой вязкости хорошо пропитывает бумагу и скрепляет витки катушек. Особенно он хорош для катушек с тонким проводом. К сожалению, в настоящее время такой лак весьма редок и дорог.

В описанном опыте применялся алкидно-уретановый «яхтный» лак. В моем распоряжении оказался лак с пигментом (подкрашенный). Это вовсе не обязательно (задействовал имеющийся) и если лак для пропитки приобретать специально, лучше выбрать обычный прозрачный.

1557302052 aprel 19g 539

Подготовка. Лак – штука довольно вязкая, пролезать в узкие места он будет неохотно. Снизить вязкость можно разбавлением соответствующим растворителем или (лучше) нагревом. Греть лак лучше всего на водяной бане на электрической (без открытого огня!) плитке. Еще лучше и удобнее отдельно нагреть горячей воды (взять из водопровода) и поместить банку с лаком в нее.

Катушка с проводом оказывается значительно холоднее лака. Она значительной массы и имеет развитую (внутри) поверхность – нагретый лак будет быстро охлажден. Катушку очень желательно также предварительно подогреть до 70-80 градусов. Греть удобно в той же духовке-сушильном шкафу, такая температура на ощупь – «рука уже не терпит». Катушка должна быть прогрета по возможности полностью. Это требует времени.

1557302089 aprel 19g 545

1557302115 aprel 19g 547

После выполнения всех подготовительных операций (подогрев катушки и лака) приступаем непосредственно к пропитке. Здесь все очевидно – катушку помещаем в емкость, с головой заливаем лаком, выжидаем пять минуток (лак впитается и заползет куда сможет), доливаем лак и закрываем крышку камеры. Откачиваем насколько это возможно, воздух. Поверхность лака при этом может вспениться (это пузырьки воздуха, выходящие из катушки), поэтому откачку лучше делать порциями, давая пене осесть. При недостаточном подогреве (невысокой подвижности лака) процесс может растянуться, поэтому откачиваемый сосуд также стоит подогревать. Проще всего это сделать поместив и его в горячую воду.

1557302140 aprel 19g 553

Наконец, когда достигнуто максимально допустимое, конструкцией вакуумной камеры разрежение и при этом новые пузырьки воздуха из катушки не выходят, можно считать пропитку законченной. В камеру впускается воздух, катушка вынимается из лака. Даем ей немного обтечь и помещаем в нагретую сушильную камеру. Часть лака из катушки неизбежно вытекает, поэтому полезно под катушкой сделать засыпку сухим песком. Неплохим индикатором процесса является цвет наружной бумажной обертки катушки и испаряющаяся летучая часть лака. Цвет не должен быть слишком темным, горелым, хотя случалось и такое. Обычно, удовлетворительным результатом считался светло коричневый, коричневый оттенок. В процессе сушки, лучше несколько раз перевернуть катушку вокруг оси. Инструменты для этого должны быть приготовлены заранее.

Испарение летучих из лака, как показывает практика, основной индикатор. Пока в катушке есть лак в первоначальном виде, из него испаряется растворитель и летучие фракции. Это выглядит как белый дым с характерным запахом. Он выделяется довольно интенсивно, поэтому процесс не допустимо, проводить в помещении. Разве только, в хорошем вытяжном шкафу. Когда дым перестал выделяться, сушку можно прекращать. Следует иметь в виду, что лак внутри катушки не затвердел. Он представляет собой размягченную (температура) густую массу. Поэтому сильно трясти и теребить горячую катушку не стоит. Ее нужно осторожненько, не шевеля проводов, вытащить из печи и поставить рядом (при комнатной температуре) остывать.

1557302148 aprel 19g 560

1557302153 aprel 19g 563

После остывания, катушки абсолютно не должны иметь запаха лака, нежелательны и внешние подгорелости.

Ножом удаляются затвердевшие лаковые подтеки, очищаются контактные лепестки, тщательно выравнивается тоннель для сердечника. Выравниваются выводы трансформатора, выясняется их принадлежность. Проверяется их целостность. Выводы укорачиваются до рабочей длинны, зачищаются, лудятся.

1557302119 aprel 19g 580

1557302139 aprel 19g 584

Трансформатор собирается, сборке сердечника уделяется особое внимание. Все пластины должны быть плотно прижаты, витой разрезной сердечник не должен иметь расслоений. Половинки его сердечника должны быть плотно сжатыми. Не допустимо попадание (сгребание со стенок тоннеля при слишком плотной посадке) мусора между сжимаемыми поверхностями. При сборке трансформатора с наборным сердечником, для минимизации зазора между пластинами, сердечник с торцов сжимают в тисках через резиновую прокладку.

Очень хорошо, если размеры вакуумной камеры позволяют поместить весь трансформатор в сборе. Это позволит достигнуть хороших результатов относительно простыми средствами, хотя такой трансформатор полностью лишается ремонтопригодности.

Источник

Тема: Намотка трансформатора

Обратные ссылки
Опции темы

im skype

Намотка трансформатора

Мотаю трансформатор. Нет в наличии ни лакоткани, ни трансформаторной бумаги(или как она правильно называется).
Подскажите, что из подручных средств можно использовать для изоляции слоёв и обмоток.
Выбранный транс был пропитан лаком и при разборке и снятии изоляции последняя рассыпалась на кусочки и ипользовать уже не возможно.

im icq

разломайте металлобумажный конденсатор
фольгу в мусор, пропитанную маслом бумагу на изоляцию между слоями.
А для изоляции между обмотками, я бы все же поискал лакоткань. Ну или электрокартон.

Разберите не нужный бумажный конденсатор. Там бумага, как раз для прокладки между слоями витков.

im skype

Спасибо. Про конденсатор думал, раньше так и делал, но. в своё время взял и повыбрасывал всё старье, теперь вот жалею. Придется ждать до субботы, на радиорынке поищу.
Лакоткань у нас это за счастье, есть наверное у кого-нибудь, но где ж этих товарищей найти. Своя, честно уворованная когда-то с работы, закончилась, в магазинах и на рынке нет давно.

А я как то еще в прошлом веке обзавелся тонким фторопластом, 0.02мм. Ширина около 30мм, им обычно и мотал. Только тот моток закончился, товарищ, забросивший радиолюбительство подогнал такой же но шириной 80мм. Мотаю сейчас им, если надо, то режу его на более узкие полосы. А еще мне кажется что бумагу можно любую, есть смысл заглянуть в строительный магазин, там бывают рулончики из бумажной ленты. А по современным понятиям для изоляции в трансформаторах сейчас специальный высокотемпературный скотч применяется. Он обычно желтого цвета. Нет на рынке, пошерстите интернет. Хотя кажется цена у него не совсем гуманная.

im skype

Сергей, для намотки использую фторопластовую ленту от РК кабеля, ширина 15мм. Беру огрызок с метра полтора длинной, снимаю верхнюю рубашку, а сам деэлектрик, и есть лента. Сидишь кино смотришь и разматываешь. Если нужно и сколько могу выслать. Она легкая, так, что не дорого, при получении, просто сделаете перевод на мою карту, стоимость пересылки и всех делов.

im skype

Источник

Трансформаторная бумага своими руками

Диаметр первичной обмотки по меди

Диаметр вторичной обмотки по меди

Теперь приступим к собственно изготовлению трансформатора. Прежде всего, следует изготовить каркас. В качестве материалов используют разные материалы, но лучше всего использовать стеклотекстолит. В этом случае получается сборный каркас, который, если рассчитан и изготовлен точно, не нужно клеить. Для расчета параметров каркаса воспользуемся программой Power Trans. Программа позволяет рассчитать трансформатор и также каркас для заданного сердечника. Расчетом витков самой программы лучше не пользоваться, т.к. она дает завышенное число витков. Не забываем также, что размеры сердечника в миллиметрах, а обозначения не совпадают.

08 pre

Рисунок 6. Скриншот программы PowerTrans.

Нажимаем на «Каркас катушки» и получаем разметку каркаса.

09 pre

Тут следует сделать следующие замечания:

1)При печати формат 1 к 1 не получиться, т.е. разметку на материале продеться делать вручную.

3)Перед тем как детали изготавливать, полезно их начертить на бумаге и сделать бумажный макет каркаса.

Убедившись в правильности разметки, ее переносят на стеклотекстолит и вырезают. Поскольку у меня нет инструментов наподобие бормашины, то я поступал следующим образом. Я брал кусок размеченного текстолита и просто процарапывал много раз канцелярским ножом с двух сторон, а потом обламывал по линии царапины. Затем полученные куски дорабатываются. В случае щечек в центре по периметру прямоугольника высверливаются много отверстий мелким сверлом, и центр выкусывается кусачиками. При этом следует ставить сверло таким образом, чтобы на линии разметки был его край, а не центр, в противном случае размеры будут уже другими. Оставшиеся неровности стачиваются напильником. Детали керна изготавливаются путем стачивания прямоугольных заготовок до совпадения с чертежом.

После изготовления всех деталей они собираются в каркас.

10

Рисунок 8. Схема сборки деталей в каркас [6].

Если при изготовлении деталей забыли оставить выступы замка более длинными, то ничего страшного. В этом случае можно каркас собрать, оцентрировать, выровнять и склеить, например, суперклеем. Тут следует проклеивать каркас с внешней стороны, иначе избыток клея будет выступать снизу и мешать намотке.

Отдельно следует сказать о выводах для обмоток. Для этого на концах щечек следует сделать отверстия и приклеить туда кусочки проволоки, например, клеем ЭДП (изначально я хотел просто запрессовать проволоку в отверстия, но идея оказалась не очень хорошей – при испытаниях трансформатора вывод вырвался, едва не порвав обмотку у основания). В этом случае выводы держаться очень прочно. Под выводами следует проложить полоску бумажного скотча для изоляции. Помимо этого нужно сделать ряд отверстий для вывода обмоток наружу таким образом, как приведено на рисунке 8. После сборки каркаса, нужно проверить, подходит ли он. Для этого берут вибитую пластинку и вставляют в каркас. Если пластинка свободно по нему перемещается, то все нормально, однако больших щелей быть недолжно.

Следующей операцией является заготовка изолирующих прокладок. Они необходимы для изоляции слоев друг от друга, а также для изоляции обмоток друг от друга. Дело в том, что эмальпровод, имеет относительно невысокое напряжение пробоя, поэтому из-за отсутствия изоляции трансформатор может прийти в негодность.

В качестве материала можно использовать лакоткань, различную бумагу, фторопласт, майлар. В нашем случае будем использовать бумагу, как отличный изоляционный и доступный материал. Но видов бумаги тоже много, остановим выбор на бумаге для выпечки.

11

Ее достоинства – дешевизна и малая толщина. Продается она в виде рулонов. Для изготовления изолирующих прокладок следует нарезать бумагу полосками, ширина их определяется шириной каркаса + небольшой запас по краям. Он необходим для того, чтобы крайние витки не проваливались в предыдущие слои. В моем случае ширина каркаса составила 18 мм, а полоски я нарезал шириной 19 мм, т.е. по 0,5 мм запаса с каждой стороны. Для отрезки я пользовался линейкой и канцелярским ножом. В этом случае они получаются ровными. Следует отметить, что недопустимо размечать полоски карандашом, так как графит, содержащийся в нем, проводит ток. Длина полосок не имеет значение, главное, чтобы ее хватало на один виток при изоляции. При этом следует не забывать, что с ростом толщины намотки длина изолирующих прокладок увеличивается, то есть изначально ее нужно брать с большим запасом.

12

Рисунок 10. Изготовление полосок из бумаги.

После того, как каркас готов, подогнан и проверен, заготовлена бумага можно приступать к намотке. Мотать можно можно вручную и на станке. В данном случае мотать вручную 2732 витка тонкой проволокой неудобно, поэтому был собран несложный станок со счетчиком витков.

Конструктивно станок состоит из трех стоек и основания, шагового двигателя, блока питания и управления для шагового двигателя, магнитного датчика и счетчика витков, ось для крепления каркаса и зажимов.

13

Рисунок 11. Станок для намотки катушек. Вид сверху.

Для изготовления основания, сначала вырезаются 4 доски и скручиваются саморезами. Затем высверливаются отверстия для двигателя и оси.

14

Рисунок 12. Детали каркаса станка.

В качестве магнитного датчика используется геркон в паре с постоянным магнитом, который приклеен к деревянному кругу и насажен на ось двигателя. Сам геркон запаян на печатной плате, которая с помощью алюминиевого уголка крепится к одной из стоек.

15

Рисунок 13. Конструкция магнитного датчика.

В качестве счетчика используется дешевый калькулятор, его вскрывают и припаивают к кнопке «=» контакты геркона. Также в этом станке калькулятор вместо батареек питается через делитель напряжения от блока питания.

16

Блок питания и управления шаговым двигателем выполнен по следующей схеме [7].

17 pre

Рисунок 15. Схема принципиальная электрическая блока питания и драйвера для шагового двигателя.

Конструктивно он помещен в деревянную коробочку. Наружу выведены тумблеры реверса, регулятора скорости и тумблера отключения шагового двигателя.

18

Рисунок 16. Плата драйвера и готовый блок в сборе.

Ось представляет собой обычную железную шпильку диаметром 5 мм. Для сочленения ее с осью двигателя используется кусок резинового шланга, который плотно держит ось двигателя и ось с резьбой.

Зажимы представляют собой квадраты из фанеры, размеры которых подобраны таким образом, чтобы каркас был центрирован на оси. Зажимаются квадраты гайками.

19

Следует отметить, что в данном эксперименте шаговый двигатель был отключен, так как намотка получалось некачественной. Каркас приводился в движение с помощью рук.

Теперь можно приступить к намотке. Для этого каркас зажимают на оси и центрируют. Напротив него ставят катушку с проводом на какой-либо оси. В моем случае – это лабораторный штатив, поставленный горизонтально. Затем кладется первый слой бумаги, причем желательно более толстой. Делается это для того, чтобы сгладить неровности каркаса и не допустить переламывания эмали провода под прямым углом. После того как она уложена, эмальпровод выводиться через отверстие, на него одевается трубочка, например, оболочка МГТФ, по длине от вывода до нижнего края щечки. С другой стороны щечки провод заклеивается полоской бумажного скотча, чтобы не произошло межвиткового замыкания.

20

Затем начинают вращать каркас, следя, чтобы намотка проходила виток к витку. В данном случае бумажная изоляция клалась через 2 слоя. Это оптимальный вариант, так как при при большем числе слоем было очень сложно наматывать виток к витку. При 2-х слоях намотка проходила достаточно легко. Мотаем 2732 витка виток к витку (24 слоя), не допуская провалов намотки на предыдущие слои…

21

Через 17 часов первичная обмотка готова, выводим к выводу, одеваем трубочку, припаиваем и прозваниваем ее мультиметром. Если нет обрыва и есть некоторое сопротивление, то продолжаем. Теперь кладем 2-3 слоя бумаги для межслойной изоляции и наматываем вторичнyю обмотку. На вторичке можно межслойную изоляции не класть, так как получается всего 2,5 слоя и провод достаточно толстый.

22

Рисунок 20. Намотка вторичной обмотки.

Намотав 75 витков, паяем к выводам, проверяем тестером, докладываем пустоту бумагой до выравнивания с проводом и кладем 2-3 слоя бумаги для изоляции провода от сердечника, причем конец полоски желательно оставить со стороны сердечника. Так конец будет закрыт. Получиться красиво и не оторвется. Все, теперь катушка готова.

23

Следует сделать некоторые замечания при намотке:

1)Если провод оборвался, не страшно. В этом случае его зачищают с обоих концов, скручивают и спаивают. Спайку заворачивают в бумагу и продолжают намотку. В случае толстого провода не скручивают, а просто спаивают.

2)Пропитка. В моем случае я пропитывал каждый слой при намотке, а также изоляцию. Это делается для того, чтобы увеличить электрическую прочность обмотки, а также для фиксации витков, поскольку при протекании тока витки могут вибрировать, что приводит к истиранию эмали и понижению срока службы трансформатора. В целом, если вести намотку виток к витку как я, то это делать вовсе необязательно, поскольку намотка получается плотной и витки не вибрируют. В случае намотке внавал, а она занимает много места и понижает качество намотки за счет перегибов эмальпровода, то пропитка обязательна. В мощных трансформаторах данная процедура обязательна, поскольку силы, действующие при протекании ток по обмотке достаточно велики.

Следует отметить также недостаток, связанный с увеличением паразитных емкостей, связанный с большим значением диэлектрической постоянной у лака по сравнению с воздухом. Поэтому в случае трансформаторов, чувствительных к данным емкостям, пропитка нежелательна (звуковые и им подобные).

Также нужно обратить внимание на то, что пропитка после намотки не имеет смысла – лак внутрь обмоток не попадет. При пропитке лаком после изготовления катушки следует подождать, пока лак высохнет или заполимеризуется. Теперь несколько слов относительно самого лака. Лучше всего использовать электроизоляционный лак, например, МЛ-92. Нитролак, суперклей и им подобные лучше не использовать, поскольку они могу испортить целостность изоляции. Эпоксидный клеи тоже лучше не применять, поскольку при нагреве медь и эпоксидка расширяются по-разному. Следствием может стать нарушение изоляции. В моем случае я нашел специальный пропиточный акриловый лак. Он продается в радиомагазинах в небольших пластиковых бутылочках.

24

Итак, ура! Самое трудное сделано! На столе мы имеем готовую катушку довольно красиво выглядящую и очень крепкую. Теперь следует до конца разобрать сердечник трансформатора – донора, поскольку была вибита лишь одна пластина. Для разборки аккуратно проходимся вдоль пластин канцелярским ножом и аккуратно вынимаем по одной пластине. Уходит на разбор обычно минут 30. Сердечник в таком же порядке складываем на столе, чтобы при сборке нового трансформатора собрать его также. Цель этого – собрать сердечник наиболее плотно.

25

Рисунок 23. Разборка трансформатора.

После разборки собираем новый трансформатор в той же последовательности. Последние пластинки входят очень туго, поэтому следует аккуратно постукивать маленьким молотком, желательно деревянным, чтобы не нарушить структуру трансформаторной стали.

26

И вот, после недели стараний получаем крепкое, тяжелое и красивое изделие, которое не боится ничего и, при отсутствии явных ошибок, способное проработать весьма длительный срок.

27

Рисунок 25. Внешний вид готового трансформатора.

Далее его следует испытать. Для этого трансформатор включают в сеть через последовательно включенную лампочку накаливания от холодильника. При этом она должна вспыхнуть и погаснуть. Если замкнуть вторичную обмотку, то лампочка загорится почти полным накалом. Если так и есть, то исключаем лампочку и выжидаем примерно 30 минут. При этом температура изделия должна быть комнатной или немного выше. Далее следуют испытания под номинальной нагрузкой в течение нескольких часов. Если трансформатор нагревается до 50-60 0 С, то можно считать его полностью рабочим и использовать по назначению. Вероятность, что он подведет, будет весьма низка.

28

Рисунок 26. Испытание трансформатора.

В завершение статьи мной были сняты данные донорного и изготовленного с учетом рекомендуемых параметров трансформаторов, чтобы можно было сравнить, какой из них лучше. Полное сравнение не получится, поскольку товарищи из Китая смогли уместить мощность в донорном трансформаторе в 1,5 раза большую, чем в изготовленном. Но, тем не менее, для общего развития это будет полезно.

29

Рисунок 27. Испытания трансформаторов.

Данные получены после 1,5 часов работы в номинальных режимах и сведены в таблицу.

Таблица 2. Параметры трансформаторов.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Здоровая спина
Adblock
detector