Москвич 407 полвека в одной семье › Бортжурнал › Установка самодельного бесконтактного зажигания из 70-х
Когда-то я уже писал, что изготовил для электронного зажигания Москвича (а его в свою очередь делал еще отец по схеме из №1 «За рулём» 1973 года) бесконтактный датчик. Датчик сделан по схеме из того же журнала, но №1 за 1974 год.
Система была собрана, датчик установлен в распределителе зажигания, всё опробовано на столе, а дальше процесс завис. Блок электронного зажигания я поставил в машину и благополучно с ним катался два года. А вот бесконтактный бонус остался лежать под столом.
И вот, наконец, я о нем вспомнил и решил опробовать на практике.
С установкой сложностей не возникло. Разве что с выбором места для выносного модуля повозился. В итоге закрепил его прямо на распределителе. А так — поменял распределители местами, да прокинул дополнительный провод к блоку зажигания. Вот и всё.
На удивление машина завелась сразу. Пришлось только откорректировать момент зажигания.
Понравилось, как легко мотор стал работать на высоких оборотах. В остальном отличий почти не было.
Тестовая поездка тоже не выявила изменений, что даже немного расстроило.
Ладно, кидаем старый распределитель в багажник и продолжаем эксплуатировать машину в обычном режиме.
На следующий день, возвращаясь с работы, на затяжном подъеме застрял за автобусом. Пришлось остановиться, а когда поехал дальше, обнаружил, что двигатель дико троит, а то и двоит.
Кое-как добрался домой. Сразу под капот не полез, а через час машина уже работала как ни в чем не бывало.
Тем не менее, решил проверить систему от распределителя до свечей.
Быстро выяснил, что из 4 наконечников свечей СЭ 14 живой только один. А из трех неисправных один аж прогорел.
На следующий день подъезжаю к торговому центру, иду за покупками, возвращаюсь, завожу машину — работают только два цилиндра (причем на холостых еще более-менее, а чуть обороты становятся выше — половина мотора отключается). Пришлось опять ковылять домой с характерным звуком. Благо, подъемов там уже не было.
Правда теперь она появляется раньше, когда шторка только до половины входит в зазор. Кроме того съехали так тщательно выверенные углы в 90 градусов между цилиндрами, а значит нужно все-таки делать новую шторку. Но в остальном система работает стабильно. Видимо схема работала на пределе, а при повышении температуры её параметры немного уходили в сторону, что и вызывало сбои.
После этой доработки прошло уже две недели. Полет нормальный. Более того, двигатель стал работать гораздо лучше. Прекратились рывки на частичных нагрузках, да и в остальном мотор стал живее. Видимо, здесь повлияла замена прогоревших наконечников свечей вкупе с более стабильным моментом зажигания на высоких оборотах.
Так что я доволен. Теперь нужно будет заказать на лазерной резке шторку с правильной геометрией и собрать еще один комплект датчик+модуль (про запас). Но это уже зимой.
Jubel94 › Блог › Электронное / бесконтактное зажигание на ваз 2107
Пожалуй, большинство владельцев вазовской классики выпуска прошлого века, намаявшись с контактной системой зажигания, уже заменили ее бесконтактной. Эта статья для тех, кто только собирается или только принял решение провести аналогичный рестайлинг.
Определимся в терминологии: бесконтактное зажигание – оно же – электронное зажигание. Комплект БСЗ собран на полупроводниковых элементах, другими словами – электронных элементах, что и отражается в названии. Название «Бесконтактное» также уместно, т.к. размыкание и замыкание цепи низкого напряжения производит электронный коммутатор путем отпирания или запирания выходного транзистора, то есть, без контактов. Для карбюраторных и инжекторных машин комплекты бесконтактного зажигания несколько разнятся. Отсюда, возможно, и возникает ошибочное мнение, что электронное зажигание и бесконтактное зажигание – разные системы.
Причины, по которым стоит установить бесконтактное зажигание на ВАЗ 2107
Во-первых, отсутствие контактов и проблем, связанных с их обслуживанием (очистка, регулировка зазора, после этого — установка зажигания). В результате – более высокая надежность в работе и отсутствие необходимости постоянного контроля за работой системы зажигания.
Во-вторых, стабильное распределение искры по всем цилиндрам, так как отсутствует размыкание контактов кулачком, а также исчезает биение и вибрация оси распределителя.
В-третьих, высокий разряд в свече зажигания при БСЗ (25-30 кВ вместо 9-12 кВ) обеспечивает качественное воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя и соответственно, более полное сгорание воздушно-топливной смеси (экономия топлива составляет около 5%), уменьшается содержание СО2 (на 20%), улучшаются динамические показатели автомобиля.
В-четвертых, значительно облегчается запуск двигателя при низких температурах, т.к. сила напряжения в свечах зажигания не падает на малых оборотах двигателя.
Где и какую систему бесконтактного зажигания для ВАЗ 2107 можно купить
Бесконтактное зажигание на ВАЗ 2107 купить можно в любом специализированном магазине. Из опыта, осмелюсь дать совет – есть смысл остановить свой выбор на комплекте БСЗВ.625-01 отечественного производства. Производятся комплекты БСЗ в Старом Осколе. И хотя стоимость его немаленькая (БСЗ на ВАЗ 2107 цена – в пределах 2000 руб.), по надежности и длительности срока службы БСЗВ.625-01 не уступает импортным аналогам.
В специализированных интернет-магазинах покупка обойдется дешевле – приблизительно 1700 руб. Например, на сайтах www.avtozapchasty.ru), www.autoopt.ru и др. Но можно купить комплектующие и по отдельности.
В комплект БСЗВ.625-01 входят: трамблер, катушка, коммутатор, провод. Комплект устанавливается легко и работает безотказно годы. Иногда случается, что коммутатор выходит из строя (он чувствителен к нежесткой фиксации). Но это скорее исключение, чем правило. В основном нареканий на качество данной продукции нет. Единственный недостаток, с точки зрения автолюбителей – высокая цена.
Как установить электронное зажигание на ВАЗ 2107
Для начала необходимо собрать инструмент, который понадобится для установки электронного зажигания на ВАЗ 2107.
Необходимый инструмент: сверло, дрель, рожковый ключ №13, саморезы (для установки коммутатора), ключ №38 (для установки двигателя на метку ВМТ), торцовые или накидные ключи на 8 и 10.
Безконтактное зажигание ваз-2107 легко устанавливается по инструкции, приложенной к комплекту.
Но все же, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому посмотрите внимательно хороший видео-материал по установке БСЗ.
Толковое видео по установке БСЗ на ВАЗ 2107
Несколько полезных советов:
Для нормальной работы системы бесконтактного зажигания необходимо поменять свечи – из разряда BOSСH или NGK – для бензина и Brisk Silver – для топлива газ-бензин. Можно взять чешские.
Не экономьте на проводах. Провода желательно использовать силиконовые.
Посадка разъема коммутатора должна быть надежной, что подразумевает хороший фиксатор, в противном случае коммутатор может выйти из строя раньше времени.
На классике выпуска до 1994 г. после установки БСЗ тахометр не будет работать. Эта проблема устраняется довольно просто – в цепь «катушка-тахометр» устанавливается конденсатор или сопротивление (1,2-1,4 кОм).
Как правильно выставить бесконтактное зажигание на ваз-2107
После того, как посмотрев видео по замене зажигания с контактного на бесконтактное и ознакомившись с инструкцией, вы установите блок электронного зажигания, можно приступать к его регулировке. Кстати, настраивать систему зажигания желательно с отрегулированным карбюратором и исправным ускорительным насосом.
Некоторые мастера рекомендуют настраивать БСЗ при помощи стробоскопа, но для классики такой метод не подходит.
Проще всего выставить зажигание, что называется «на слух», и затем отправиться на СТО, где при помощи специального оборудования, провести окончательную доводку.
«Выставить на слух» выглядит так: на работающем моторе не спеша, медленно поворачивайте распределитель (для этого не затягивайте гайку туго при установке) в одну и в другую сторону, т.е. «вперед-назад» и внимательно прислушивайтесь к работе двигателя. Найдите среднее положение, в котором обороты агрегата будут не только ровными, но и самыми высокими.
Но бывает, что до СТО добраться не представляется возможным, и тогда придется выставлять зажигание самостоятельно.
Как регулируется электронное зажигание на ВАЗ 2107 самостоятельно
Наиболее эффективна настройка зажигания во время движения. При этом необходимы определенные условия: отсутствие ураганного ветра, наличие ровного, горизонтального участка дороги и пассажира-помощника в салоне.
Двигатель следует прогреть до рабочей температуры. Набрав скорость до 40-50 км/час и выдержав ее несколько минут, включив 4-ю передачу, резко нажмите педаль газа. «Звон пальцев» должен продолжаться ровно столько, чтобы автомобиль набрал три-пять километров скорости. Если после увеличения скорости, звон исчез, установка зажигания правильная.
«Звон пальцев» — не совсем корректное выражение, ибо пальцы не могут звенеть по определению. На страницах специализированных изданий не заканчивается спор о терминологии процесса – «детонация» или «звон пальцвев». Однозначно, что до детонации лучше не доводить, ибо она способна в кратчайшие сроки разрушить двигатель. Специалисты оговариваются, что речь идет о детонации в малом проявлении. Но раз уж так принято говорить, воспользуемся этими словоформами.
Если же характерные звуки слышны дольше, необходимо повернуть корпус трамблера на 1° по часовой стрелке.
Случается, что звон пальцев (детонация) слышен меньше положенного времени или вообще не слышен. В таком случае нужно повернуть трамблер против часовой стрелки на 1°.
Эти действия необходимо повторять до тех пор, пока при «тапку в пол» не получите легкий, в течение 1-2 секунд звон пальцев (легкую детонацию).
Лада 2106 Ласточка наша))) › Бортжурнал › Установка бесконтактной системы зажигания Ваз 2106
Пожалуй, трудно найти владельца вазовской классики, которому были бы не знакомы проблемы связанные с системой зажигания установленной на его автомобиле. Хотя в целом данный узел достаточно надежный, но существуют некоторые моменты, которые хотя и редко, но добавят ложку дегтя. Основной недостаток это наличие контактной группы прерывателя с характерными недостатками, к которым следует отнести: износ контактов и кулачка прерывателя; вибрацию и окисление контактов; ослабление упругости пружины подвижного контакта; малый срок службы опорного подшипника вследствие механических нагрузок. Все выше перечисленное говорит о том, что контактная система зажигания давно уже устарела, как технически, так и морально. И самое парадоксальное, что на ВАЗе это прекрасно понимают, но продолжают комплектовать машины заднеприводной компоновки именно этой системой. А ведь более пятнадцати лет тому назад бесконтактная система зажигания стала штатно устанавливаться на появившейся тогда восьмерке. Были, правда, попытки установить БСЗ и на классику, но дальше экспортной линии это начинание не продвинулось. Поэтому тем, кто еще самостоятельно не установил у себя БСЗ, я предлагаю ликвидировать пережитки уходящего века и приобщиться к числу людей старающихся не отставать от технического прогресса.
Поставив у себя на автомобиле бесконтактную систему зажигания, вы не только забудете о перечисленных выше недостатках, но и получите массу преимуществ перед обычной системой. К основным из них следует отнести следующие: более мощная искра в следствие возросшего напряжения во вторичной цепи 22-24 кВ вместо 16-18 кВ; соответственно более полное сгорание воздушно-топливной смеси и снижение содержания СО в выхлопе вашего автомобиля; лучший запуск двигателя при минусовых температурах; заметное улучшение динамических показателей; более высокая надежность в работе и отсутствие частого контроля за работой данной системы зажигания.
В БСЗ вместо прерывателя (с контактами) для размыкания цепи низкого напряжения применяется электронный коммутатор, который размыкает и замыкает цепь за счёт запирания или отпирания выходного транзистора. Такая система позволяет повысить напряжение на электродах свечей и тем самым увеличить энергию искрового разряда. Кроме того, уровень напряжения на свечах зажигания не снижается при малой частоте вращения двигателя и поэтому улучшаются условия пуска двигателя.
Не забудьте, про провод тахометра, он на катушке «К» (на ВАЗ 2106 коричневого цвета, а провода к контакту «Б» синего цвета) Т.е. все провода которые были подключены к старой катушке, остаются на своём месте. Только проверьте правильность подлючения контактов («К» и «Б») новой катушки, т.к. новая катушка может быть развёрнута относительно кронштейна на 180 градусов (Контакт «К» смотрит назад, а «Б» вперёд). Ослабьте хамут на кронштейне катушки и разверните катушку относительно кронштейна, что бы контакты «К» и «Б» были как на старой катушке. В итоге на каждом контакте катушки получится по 2 провода (на «К» два коричневых — один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на «Б» два синих — один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора).
1. Датчик-распределитель зажигания (бесконтактный трамблёр)
В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 — 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 — 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток).
Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Но если Вы всё же приобрели его, то необходимо установить раннее зажигание. На малых оборотах будет рвать и метать, на больших оборотах приблизится к норме (опережение зажигания).
Коммутатор служит для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания ваз 2107 по сигналам датчика-распределителя зажигания. Коммутатор может быть различных типов: Remix, 36.3734 или 3620.3734, или HIM-52, или BAT 10.2 В схеме коммутатора предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания при неработающем двигателе, но включённом зажигании.
3. Катушка зажигания.
В БСЗ используется катушка типа 27.3705. Катушка зажигания служит для преобразования прерывистого тока низкого напряжения (12в) в ток высокого напряжения (11-20кВ) для пробоя воздушного зазора между электродами свечей зажигания.
Штатный комплект проводов бесконтактного зажигания от «Нивы» (Ваз 21213)или Tesla
Предназначены для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя искровым разрядом между электродами. В БСЗ используются свечи типа А-17ДВР с зазором 0,7-0,8 мм.
Что вам понадобится
Если у вас хорошие провода и свечи то их можно не менять
Из инструмента вам понадобится
1. Ключ на 13 — снать и поставить трамблёр ваз 2104.
2. Отвёртка — закрутить саморезы.
3. Дрель со сверлом по металлу, диаметром для саморезов
4. Два самореза — прикрутить коммутатор.
5. Ключи на 10 и 8 — снать и поставить катушку.
Установку совершайте уже с правильно отрегулированным зажиганием (старым трамблёром).
1. Снимаем крышку, с высоковольтными проводами, трамблёра.
2. Отключаем высоковольтный провод с катушки.
3. При помощи стартера (короткими включениями) выставляем направление резистора (бегунка, с верху трамблера) ровно перпидикулярно двигателю (или так как Вам будет удобней запомнить точное направление «бегунка»). После этого проворачивать коленвал двигателя нельзя (включать стартер).
4. Справа, на корпусе трамблёра, вместе где он прикасается с двигателем, есть пять меток для регулировки угла опережения зажигания — зделайте метку, на двигателе, напротив средней метки на трамблёре. Что бы потом правильно поставить корпус нового трамблёра.
5. Ключём на 13 откручиваем гайку со шпильки на крепёжной вилке трамблера. И снимаем старый трамблер, а так же отключаем провод от катушки идущий к трамблёру.
6. Берём новый трамблёр, снимаем с него крышку, и вставлям в двигатель (обратно вместо старого трамблёра), таким образом, что бы бегунок на новом трамблере встал в направлении, как вы заметили в пункте 3, точно перпендикулярно двигателю и досылаем трамблер в штатное место. Возможно небольшое отклонение, до 5 градусов, потом отрегулируем.
7. Теперь поворачиваем корпус прамблера так, как вы заметили в пункте 4. Совместите метки: Средней меткой на корпусе трамблера с меткой, которую вы сделали на двигателе. И зажимаем гайкой крепёжную вилку трамблёра.
8. Одеваем новую крышку трамблера, с высоковольтными проводами, на новый траблер.
9. Меняем старую катушку на новую (27.3705)
10. Подключаем штатные провода (кроме одного провода щедший от старого трамблера, мы его сняли вместе со старым трамблёром) к новой катушке вместе с новыми проводами синего и коричнового цветов (из нового пучка проводов от Нивы 21213, для подлючения бесконтактного зажигания, с двумя разъёмами). Коричневые провода к контакту «К», а синие к контакту «Б» новой катушки. А так же подключаем высоковольтный провод с крышки трамблера к высоковольтному контакту на катушке и один разъем, 3-х штырьковый, из пучка проводов (от Нивы) подключаем к трамблёру.
11. Теперь устанавливаем комутатор. Удобнее свего его прикрутить к свободному месту между бачком омывателя и левой фарой, ближнего света (ВАЗ 2106), там есть такое место, выдавлено в металле плостая площадка, сантиметров 5 ввысоту и сантиметров 10-15 в длину. Вот на эту площадку и нужно установить коммутатор, радиатором на эту площадку (коммутатор установлен на собственны радиатор — металлическая пластина с двумя «ушами» для крепления). Сверлим две дырки под «уши» радиатора коммутатора (бачёк омывателя, пока лучше снять — для удобства.). Прикручиваем на саморезы, не забыв при этом из пучка проводов прикрутить контакт черного цвета (он самый короткий в пучке) на одно из «ух» радиатора коммутатора («Корпус» или «земля» или «общий»). Подключам коммутатор в соответствующий разъём (из пучка проводов от нивы).
12. Проверяем подлючения всех проводов, согласно схеме!
13. Если все согласно схеме, можно заводить.
У меня завилась «с пол пинка»
Если были отклонения (в пункте 6) при установке траблера — Регулируем угол опережения (трамблером). Ослабляем крепёжную вилку трамблёра и по маленьку поварачиваем корпус трамблёра, в пределах пяти меток на трамблере, относительно Вашей метки на двигателе ваз 2105. Специфику регулировки читайте в P.S.
После этого Регулируем холостой ход. Специфику регулировки читайте в P.S. Или обратитесь в сервис.
1. Регулировка опережения зажигания без приборов, самостоятельно. (трамблёр).
Если Вы правильно выполнили инструкцию по установке, то машина у вас всёравно заведётся.
Разогрейте машину до 85-90 градусов (поездите), потом наберите скорость 40 км.час и на 4 передаче резко дайте «газу»
Идеальный вариант, когда ощущается детонация в течении 2-3 секунд и уверенно набирает скорость.
Если застучали «пальцы», то поверните чуть-чуть (1 градус) трамблер по часовой стрелке и снова так же попробуйте, до тех пор пока палцы перестанут стучать.
Если ощущается «провал» то поверните трамблёр против часовой стрелки.
2. Регулировка холостого хода, без приборов, самостоятельно. (карбюратор)
— Винтом «колличества» выставляем 1200-1300 оборотов, затем винтом «качества» находим положение максимальных оборотов.
Фотки будут позже)всем удачи с БСЗ
— Снова Винтом «количества» выставляем 1200-1300 оборотов и опять проверяем, винтом «качества» находим положение макс. количество оборотов.
— Выполняем пункты а и б до тех пор пока обороты будут 1200-1300, а винт качества в найденом положении максимальных оборотов.
— Добившись этого, винтом «качества» снижаем количество оборотом до нормы (850-900 оборотов).
RedPower07 › Блог › Установка бесконтактного электронного зажигания на автомобили Ваз 2101-2107, или просто Классика
2. Свечи :
Комплект свечей типа А17ДВР или другой отечественный или зарубежный аналог
3. Катушка зажигания :
Катушка зажигания типа 27.3705 с разомкнутым магнитопроводом.
4. Датчик-распределитель зажигания :
Бесконтактный трамблер с маркировкой 38.3706. Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется!
6. Высоковольтные провода :
Из недорогих я рекомендую силиконовые провода TESLA или ЦЕЗАРЬ.
+Если у вас хорошие провода и свечи то их можно не менять +
+ Из инструмента вам понадобится +
1. Свечной ключ
2. Ключи на 8, 10, 12, 13
3. Щуп на 0,7-0,8 мм.
4. Дрель
5. Стробоскоп
1.Меняем свечи на новые, предварительно установив зазор 0,7-0,8 мм.
2.Устанавливаем коммутатор. Наиболее удачное место установки коммутатора на классике, на мой взгляд, показан на картинке.
Для этого сверлим 2 дырки и прикручиваем коммутатор к брызговику аварийным коммутатором вверх. Радиатор коммутатора должен, как можно больше по площади соприкасаться с кузовом, для лучшей теплоотдачи. Коммутатор так же можно прикрутить с помощью саморезов.
3. Снимаем крышку трамблёра и поворачиваем коленвал до тех пор пока бегунок не будет повёрнут в сторону 1-го цилиндра на трамблёре, а метка на шкиве коленчатого вала и средняя метка на крышке механизма газораспределения примерно совпадут. Ключом на 13 отворачиваем старый трамблёр и вынимаем его. Берём новый трамблёр, снимаем с него крышку и, поворачивая шток вращаем его до тех пор пока бегунок не будет повёрнут в сторону 1-го цилиндра, как на старом трамблёре. Вставляем новый трамблер и слегка наживляем гайку на 13. После этого у вас должно быть примерно так, как показано на рисунках.Далее, поворачивая трамблер вокруг своей оси распологаем его так, чтобы центр датчика Холла совпадал с краем начала выреза окна в экране. на картинках показан датчик Холла, а не так, как его надо располагать!)После того как вы установите трамблёр так, чтобы центр датчика Холла совпадал с краем начала выреза окна в экране, можете затягивать гайку крепления трамблёра.
4. Меняем катушку зажигания
Для этого отворачиваем сначала старую катушку, не отворачивая от её клемм провода, приворачиваем новую катушку, берём жгут проводов подсоединяем разъёмы к коммутатору и распределителю зажигания. Чёрный провод присоединяем к массе (эта клемма должна иметь очень хороший контакт с кузовом), красный провод подсоединяем к клемме «К» на новой катушке зажигания, так же к этой клемме подсоединяем коричневый провод от тахометра, снятый со старой катушки зажигания. К клемме «Б» на новой катушке зажигания присоединяем синий провод и «голубой с чёрным», снятый с клеммы «Б» старой катушки зажигания. Следует отметить, что клеммы «К» и «Б» расположены несимметрично на классической катушке и катушке типа 27.3705.
5. Одеваем крышку трамблёра и высоковольтные провода.
Если кто то что то не понял есть ссылка на видео :
Лада 2107 Гранатовый Саймон › Бортжурнал › Эпопея с БСЗ
Всем доброго времени суток!
Это история о том как мне захотелось привнести в свою семёрочку немного электроники, облегчить старт, холодный пуск, увеличить энергию искры, снизить расход, а также сделать момент искрообразования более точным, так как контакты — сама по себе вещь непостоянная. Всё это обещает нам бесконтактное зажигание. Проблем с контактным трамблёром не знал, но всё же испытывать его зимой не стал и решил перестраховаться. Были куплены всё необходимое для этого:
Бесконтактный трамблёр с маркировкой 38.3706
Этот трамблёр именно для двигателей 1.5, 1.6. Для 1.2, 1.3 маркировка 38.3706-01. Вам могут предложить также от Нивы. Контруктивно они почти идентичны, но параметры центробежных грузов у них отличаются, он выпускается для двигателей 1.7 соответственно.
Сразу набрал в шприц моторное масло, отодвинул защитную скобу и смазал втулку валика трамблёра
А также капнул пару капель на подшипник внутренней оси
Катушка
Была куплена катушка от восьмёрки с маркировкой 27.3705. При установке обратите внимание, что у неё контакты в отличии от штатной распололжены зеркально
Коммутатор
Особо рассказывать нечего, приобрел фирмы REMIX венгерского производства:
Клеммы просто обжаты
Но делаю же для себя, поэтому перед установкой они все были пропаяны для надёжного электрического контакта
Ну и для полноты картины заменил свечи. Купил Denso
Почитал признаки подлинности, вроде оригинал)
Провода покупал летом. Хорошие, силиконовые, поэтому смысла их замены не было.
Настал следующий день, пошёл на работу, а её как таковой не было. Решил время зря не терять и поэтому пошёл устанавливать, уж очень нетерпёжка замучала))))
Нам понадобится:
— Ключ на 13 (Снять трамблёр)
— Ключ на 10 (Снять катушку)
— Ключ на 8 (Открутить клеммы с катушки)
— Саморезы (Для крепления коммутатора)
— Дрель или шуруповёрт со сверлом (Под те самые саморезы)
— Отвёртку (Чтобы эти самые саморезы закрутить)
— Более менее прямые руки и желание)
Вот тут то и началось самое интересное и мои пляски с бубном вокруг машины) Ну обо всё по порядку:
Открываем капот:
Снял провода и крышку трамблёра. Крутанул пару раз стартером, дабы установить бегунок перпендикулярно клапанной крышке, но оставил в положении, когда он «смотрит» на первый цилиндр. Сделал метку напротив средней риски распределителя и ещё одну на клапанной крышке
Откручиваем гайку ключом на 13 и снимаем его. На новом трамблёре не было уплотнительного колечка, поэтому снял его со старого. Ставим новый на место, соблюдая метки, возможно некоторое отклонение угла, ничего страшного, потом отрегулируем.
Далее снимаем старую катушку, предварительно открутив клеммы:
Ставим новую, не забыв, что контакты расположены зеркально. Коричневый к клемме «К», голубой с розовой полоской к клемме «Б» соответственно, не забываем про массу под болт крепления.
Далее начал подбирать место под коммутатор. Выбор не велик. Выбрал с левой стороны возле расширительного бачка. Там ровная площадка, да и по габаритам он подходит идеально.
Приложил, отметил, просверлил, прикрутил, не забыв опять таки под одно из креплений подложить чёрный провод «массы», который в купленном жгуте проводов:
Ну а теперь соединяем всё между собой. Запутаться не реально, ибо все клеммы встают только в одном положении благодаря пазам. И вот он момент истины…ключ на старт! Оппа…не заводится. Пробуем ещё раз. Я опять под капот проверять правильность подключения. Смотрю.всё верно. Единственное, где можно перепутать — это контакты ведущие с коммутатора к катушке, но посмотрев, понял что всё в порядке: Коричневый с коричневым, голубой с голубым. И начал я снимать и ставить всё обратно, и так несколько раз. Чистил наждачкой все контакты, проверял наличие напряжения. Решил проверять методом исключения. У карбовых машин ведь только два вида поломок:
1) Нечему гореть
2) Нечему поджигать
Первый вариант отпал соответственно, поэтому начал с малого. Проверил искру на центральном проводе с катушка. Кручу стартер, а её то и нет. Постоял, почесал репу. Подозрение пало на катушку. Сбегал в автомагазин, благо он в 3 минутах ходьбы. Купил новую катушку, заодно прихватил новый коммутатор, предварительно договорившись с продавцом, что мол если не заработает я принесу обратно, на что получил добро и побежал менять в предвкушении заветного пуска. Но и тут меня настигла неудача. Искры как не было так и нет. Унёс обратно, подумал, что датчик Холла в трамблёре не рабочий. Попросил и его на тех же условиях — результат аналогичный. Думал может зажигание покрутить в момент пуска, но и эта идея была обречена на крах. Поплясал я так ещё часик вокруг машины, продрог весь, психанул, поставил обратно кантактный трамблёр — естественно завелась, ну и я ушёл на рабочее место. Но покоя мне это не давало. Я полез смотреть схему ещё раз. Убедился, что всё подключал верно. Но тут мне стукнула в голову идея: проверять не по цветам, а именно по подсоединению проводов к клеммам. Взял провод, снял защитные чехлы и вот тут то и случилась «Эврика». В этот момент я наверное был похож на Архимеда, разве что только бегал с пучком проводов, а не с короной в отличии от него)) А ларчик-то просто открывался. Провода от коммутатора, те которые идут на катушку были просто напросто перепутаны. А я же подключал по цветам.
Для наглядности:
К первому контакту был подключён голубой провод, а к четвёртому, соответственно коричневый, вот и получалось, что нужно было подключать наоборот: Голубой к клемме «К», а коричневый к «Б». Ну никак я подумать не мог, что дело в проводах. Обрадовался, побежал ставить обратно всё для бесконтактного, подключив уже по схеме:
Крутим…о даааа.долгожданная искра с центрального провода. В это время я уже понял, что аккумулятор я разрядил по самые не балуй. Установив всё на место мои попытки завестись оказались тщетны уже по причине разрядившегося аккумулятора. Отпросился домой на 20 минут, чтобы принести зарядник, благо живу через дорогу. Пришёл, снял аккумулятор, поставил на зарядку. Позаряжал 2 часа, пошёл ставить, для пуска должно хватить. И вот я в предвкушении…дубль 3…крутит уже бодро, но опять тишина. Тут мне уже стало смешно и обидно одновременно. Первое, что пришло мне теперь в голову — закидало свечи маслом. Выкрутил. Оказался прав. Протёр, почистил железной щёткой, продул, поставил на место. И что вы думаете?! Долгожданного запуска опять не произошло. Причина осталась только в карбе. И в этот раз мои подозрения опровдались. Пока пытался запустить перелил поплавковую камеру. Снял верхнюю крышку, откачал бенз, открыл дроссель, чтобы опустошить ускорительный насос, поставил на место.
И ДААААА! ВОТ ОНО ДОЛГОЖДАННОЕ УРЧАНЬЕ)))
Завелась с полпинка. Тут же заглушил пока холодная, подождал полчасика. Попробовал ещё раз завести. Специально даже не вытягивал подсос. Завелась сразу же, чему я несказанно рад. Прогрел, прокатился, дабы отрегулировать зажигание, подкрутил болт «Количества» на карбе. Машинка просто порхает. Обороты набирает бодро. Про экономию топлива ничего сказать не могу, но сразу же заметил, что при включении мощных потребителей стрелка тахометра не скачет. Специально включил одновременно дальний, печку, аварийку, магнитолу. Стрелка не шелохнулась даже. Вот в такие приключения вылилась с первого взгляда простая по сути операция. Но я даже рад, ибо это опыт, ценный опыт. Спасибо, что дочитали до конца историю моих плясок с бубном. На этом всё. Впереди ещё много интересных доработок и идей.
Удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!
