Торцеватель для металлических и полипропиленовых труб
Применение труб в составных металлоконструкциях весьма выгодно: трубы придают соединениям повышенную прочность и жёсткость, одновременно снижая массу узла. Однако сопряжение труб между собой трудоёмко, и требует специальной подготовки торцов. Эту работу можно облегчить, используя специальные приспособления – торцеватели для труб.
Принцип действия торцевателя для металлических труб
Задача торцевателя труб – минимизировать зазоры, которые неизбежно получаются при подгонке торцов вручную, а также придать сварному соединению достаточную эстетичность.
Известно, что при соединении и врезке стальных труб, в зависимости от угла их взаимного наклона и диаметра кривая взаимного сопряжения может быть параболой, дугой или даже прямой. Поэтому аналитическим расчётом выполнить удачное сопряжение очень сложно. Проблему можно решить пространственным 3D-моделированием, используя известные программы КОМПАС или AutoCAD, однако на практике поступают иначе.
В серийном производстве торцевание труб производят при помощи фрезерного станка, оснащённого делительной головкой. Метод точен, однако требует наличия соответствующего оборудования, которое не всегда имеется в распоряжении домашнего мастера. В то же время, располагая мощной дрелью по металлу (от 1000 Вт) и корончатой фрезой, можно быстро отпрофилировать торец любой трубы.
Промышленные варианты таких приспособлений в специальной литературе именуются tube notcher (прорезатели пазов, хотя способны выполнять и криволинейные контуры).
Торцеватель для труб включает в себя:
Для обработки длинных труб используются ручные торцеватели труб с цепным зажимом, а для коротких изделий опорная и направляющие части устройства совмещаются в одном узле. Безопасность работ обеспечивается наличием стопорных колец, которые ограничивают продольное перемещение вала.
Вал является наиболее конструктивно сложным элементом торцевателя. Во-первых, он должен получать продольное перемещение по мере внедрения фрезы в металл трубы. Во-вторых, при фрезеровании создаются вибрации, которые обусловлены резким колебанием вращающего момента базового электроинструмента. Поэтому вал изготавливается полированным, имеет скользящую посадку высокого квалитета точности, а применяемые подшипники – игольчатого типа, которые допускают компенсацию осевых и радиальных нагрузок.
Цена таких устройств от 8000 до 50000 руб. Вместе с тем все торцеватели для труб размерной линейки ТТ – достаточно компактные приспособления, которые закрепляются в патроне токарного станка. Аналогично закрепляется и электродрель. При обработке труб небольшого диаметра устройство можно упирать прямо в пол мастерской.
Торцеватель трубы своими руками
При массовом производстве фасонно профилируемых труб (например, в спортивных авто- и мотомастерских, либо на сантехнических ремонтных участках) ручной торцеватель труб можно изготовить и самостоятельно. Для этого исходная схема торцевателя, которая приведена на рисунке, делается под имеющиеся в распоряжении домашнего мастера заготовки.
Конструкция состоит из следующих деталей:
Для изготовления вала можно использовать переднюю стойку амортизатора легкового автомобиля (например, ВАЗ – их легче достать в автосервисе). Кроме того, марка стали стойки амортизатора по своим прочностным и эксплуатационным характеристикам вполне соответствует требованиям жёсткости для качественного торцевания стальных (и, тем более – алюминиевых) труб. Для направления вала пригодны направляющие самой стойки: они имеют поверхностное износостойкое покрытие на основе антифрикционных сплавов. Торцы стойки, естественно подлежат дополнительной обработке – под крепление в патроне дрели, и под установку корончатой фрезы.
В направляющие следует впрессовать игольчатые подшипники, размер которых подбирается по габаритам направляющих. Два подшипника, установленные в направляющую от цилиндров возвратного хода списанного гидропресса, обеспечат нужные жёсткость и параллельность основного рабочего узла торцевателя. Подшипники устанавливаются одновременно с обоих торцов корпуса.
К имеющимся советам относительно установки фторопластовых направляющих стоит отнестись скептически, поскольку несущая способность фторопласта значительно ниже, чем подшипников.
Для изготовления прочих элементов самодельного торцевателя для труб можно использовать профильный прокат – уголки или швеллеры соответствующего размера. Профилирование и изготовление пазов лучше выполнить на координатно-фрезерном станке, гарантировав тем самым их точность и параллельность. Не составит труда изготовить и зажимное устройство, для чего пригодна новая струбцина с необходимым диаметром и длиной.
Поворотный рычаг должен иметь достаточную жёсткость, поэтому для его изготовления необходимо использовать полосу толщиной не менее 12…16 мм. На той части корпуса, где устанавливается поворотный рычаг, стоит нанести угловые риски, по которым легче позиционировать трубу.
Торцеватель для полипропиленовых труб
Необходимость в обработке торцевых элементов таких труб обусловлена следующим:
Торцеватель для полипропиленовых труб, имеющих армирование, включает в себя:
Шейвер необходим для внешнего торцевания труб. Он состоит из двух частей – направляющей, которая изготавливается из прочного дюралюминия марки Д16Т и твёрдосплавной, режущей части. При внедрении в трубу, последняя опирается на направляющую, после чего включается дрель (можно использовать и перфоратор) и производится вырезка части армирующего слоя трубы. Поскольку шейвер имеет определённую длину, то торцевание для разных труб всегда производится на одно и той же длине, что облегчает их последующее соединение.
Цена торцевателя-насадки для полипропиленовых труб зависит от диаметра, и составляет 400…2000 руб. Торцеватели ручного типа дешевле: от 250 до 800 руб.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельный торцеватель труб. 3D модель.
Распил будет заказан на лазере, токарка и сварка своими силами. Фрезеровка деталей не доступна или чрезмерно дорогА.
Габариты торцевателя 385х330 т.е. не совсем компактный, может будут советы по уменьшению габаритов.
Метки: торцеватель своими руками, hand made tube notcher
Комментарии 34
сменный прижим и род круглую трубу и под квадрат…
Основание 5 мм явно маловато, минимум 10. Плюс, на мой взгляд, необходимо предусмотреть возможность производить запил не только по центру труб. Бывает необходимость смещать рез.
Если интересно — посмотри у меня в журнале Авто Ariel Atom в самом начале есть запись о том, как я сделал такой станочек. Да, его делать сложнее, мне резали его на эрозионном станке, но он работает идеально.
5мм мало для основания — в зависимости от типа зуба на коронке и оборотов будет или орать или петь или визжать. Делайте из12-15мм листа чтоб потом не жалеть.
Советую основываясь на личном опыте.
Понял, а если я увеличу толщину за счёт сварки пакета из 2-3х листов 5мм? Электрозаклепками.
Как вариант можно использовать, но цельный лист гораздо большей монолитностью обладает. Если альтернатив нет — то побольше электрозаклёпок и в путь. Главное чтоб его от них не повыпучивало.
Не тем людям обращаетесь за оценкой вашего девайса.
Дью вам в помощь
Конечно. Денег ведь нет на нормальный инструмент. В магазин без денег не пускают.
По этому и занимаются разной херней, драгоценное время тратят.
Довольно жалкая попытка поумничать.
Может хочешь сравнить финансовые возможности?
Да вас всех самодельщиков уже давно определили.
Как правило, люли без какого то либо образования 😂
Этот парень много самодельщиков поимел.
Надо посмотреть все его видосы, а главное внимательно слушать и много нового узнаете.
Я так понимаю, под гайкой будет ребро жёсткости, для него там пазы сделаны? Без него слабовато будет.
Лыски записал. Спасибо!
Да, ребро будет, П-образная конструкция без него будет играть
Некоторые узлы можно уменьшить и упростить!
Все уже придумано до нас!))
Да, из 10-20ки и с фрезеровкой
Где тут фрезеровка?
Дело ваше конечно!
Если есть что сказать по теме- говорите.
На вашем фото какая толщина металла? На чем выполнялась резка? Нужны ли вообще пазы на станине?
Как выполнена направляющая для губок, Не клинит ли их при зажиме трубы?
С каким максимальным диаметром трубы можно работать?
для стальных труб?или пластик.
Не пойму зачем он нужен…
Для стальных. Зарезать например под обойму или для аккуратно стыковки.
вроде болгарка хороша в этом вопросе.
Или это для нержи и идеальных стыков в выставочных образцах?
Болгарка долго и не аккуратно. Я пользовался коронным сверлом и сверлильный станком, но неудобно удерживать трубу, а если под углом, то вообще шляпа.
Опыт нужен, это верно.Без опыта с болгаркой непросто.
Диск нужен 1,2 мм хороший, например kronenflex
Попробуйте сварить каркас багги без торцевателя, с одной только болгаркой, где таких стыков несколько десятков под разными углами — у вас или трубы все потянет из-за перегрева, потому как придётся заваривать слишком большие зазоры, или вы пол месяца с утра до вечера потратите на одну только разметку и торцовку, чтобы всё стыковалось как надо, а потом ещё пол месяца на обработку швов, чтобы они выглядели как швы, а не как насрано.
Одно дело для водопровода или отопления трубы сварит — там хоть под 90 градусов болгаркой делай вырез и вари, и другое — сварить что-то аккуратно.
тогда конечно, такой станок нужен.Ridgid наверное тысяч 200 стоит.
Самые дешёвые под такой диаметр труб я нашёл за 17к РР. Самому собрать значительно дешевле
17к — это у Андрея АндрОва?
Блин а это не зигмашинка?
Всегда уважал людей кто моделирует в таких программах как солид, компас и подобных.сколько не пытался освоить ни к чему хорошему это не приводило…🤦♂️
А по теме, ничего не понимаю…но нравится!
Компас осваивается повторением вложенных уроков часов за 10-15. Но для сколь-нибудь значимых результатов нужна цель и планомерное её достижение 😉
С точки зрения самостоятельного освоения Компас сложнее Солида. Солид интуитивнее.
Но работаю я легко и в Компас и в солиде
Я бы губки прижима трубы крепил не к изгибу, а варил бы к листу (или болты) — подозреваю трудности при изгибе 5 мм стали и позже при прижиме может уходить настройка угла врезки (если на одной трубе их будет более одной).
Также мне непонятна форма нижней пластины — на третьей фотке под поворотной частью исчезает площадь опоры. Конечно, дрель будет давать правое вращение, и можно пренебречь, но чисто эстетически — я бы дал полную площадь вплоть до соосности. Хотя — габариты вырастут.
Возможно, я бы ещё рассмотрел установку лазерной призмы на поворотной части так, чтобы она показывала ось реза, ибо разные диаметры труб будут хоть и параллельны своей осью плоскостям губок, но всё же на разном расстоянии от оси поворота.
Ну и толкатель прижима я бы проектировал с пластиной аналогично форме губок, на тонкостенных трубах упор пятаком да ещё и с проворотом может оставить следы.
Насчёт опорной поверхности согласен, но некрасиво получается.
Про болт думаю уголок просверлить, надеть на проточку болта, потом шайбу и завальцевать
Communities › Самодельный Гаражный Hi-End › Blog › Торцеватель в стиле Baileigh Industrial
Торцеватель — это приспособление для подготовки труб в сварке под углом, резки седловин и сверления отверстий в трубах.
Перепробовав в деле несколько конструкций торцевателей для труб, пришел к выводу, что наиболее удачной является конструкция, предлагаемая компанией Baileigh (www.baileigh.com/tube-notcher-tn-250). У нее тоже есть свои ограничения, но их гораздо меньше, если сравнивать с более простыми конструкциями. Цена у оригинальной конструкции, конечно, интригует, но забегая вперед, могу сказать, что понял, откуда она взялась…
Начали, как всегда с рисования 3D-модели. По ней вырезали детали.
Отсверлив-отфрезеровав пазы и отверстия сделали первую сборку.
И — не работает :-/ Точнее, весьма странно работает…
Кулачковый зажим требует довольно точного соблюдения геометрии направляющих пазов и зазоров. Они должны быть не слишком тесными, но и не слишком свободными. Иначе механизм либо клинит при работе, либо он ничего не зажимает. Форма кулачка тоже имеет значение, и если ее выбрать неправильно, она не будет держать трубу.
Пришлось несколько раз переделывать отдельные элементы конструкции, прежде, чем все заработало, как надо.
Дальше наступил черед направляющей с подшипниковым узлом и вала. Вал должен иметь поверхностную закалку и, желательно, хромирование. В наших условиях мы такого сделать самостоятельно не могли, и пришлось искать готовое решение. В направляющей самое сложное было — обеспечить правильную посадку игольчатого подшипника, с этой задачей справились самостоятельно.
При работе с трубами используются коронки разного размера, и посадочные отверстия у них разные. В китайских торцевателях это решается навинчиванием дополнительного переходника, но это плохой вариант, т.к. при частом использовании страдает резьба и на переходниках, и на коронках. К тому же, открутить после работы коронку с вала — тот еще квест.
Эту проблему мы решили, закрепляя держатели коронки внутри вала. Благодаря этому инструмент можно менять очень быстро, а имея на руках несколько держателей, можно снабдить ими все коронки, какие есть в хозяйстве, и отвинчивать их только когда коронка износится.
К сожалению, подробных фотографий этого узла нет, но на видео ниже видно, как все работает.
Самодельный торцеватель труб.
Как сделать самодельный торцеватель труб.
В практике любого гаражного мастера, любящего всё делать своими руками, или кастомайзера, переделывающего или изготавливающего раму с нуля, часто приходится сваривать между собой трубы различных диаметров. Но вот перед сваркой труб, их необходимо подогнать между собой, и желательно с минимальными и ровными по всему стыку зазорами. Сделать это с помощью обычной болгарки если и возможно, то долго и утомительно. Особенно если таких подгонок нужно сделать несколько. Для быстрой и точной подрезки труб под необходимый диаметр, существует полезное приспособление, называемое торцевателем. В этой статье мы рассмотрим, из чего можно сделать торцеватель труб своими руками.
И раз мы уже заговорили о сверлильном станке, то тем у кого он есть, то можно будет изготовить один из вариантов универсального торцевателя, который сможет работать и как приставка к сверлильному станку, и как вариант для дрели, если нужно будет работать вне гаража. И габариты этого торцевателя будут полностью зависеть от габаритов вашего сверлильного станка.
Основа такого приспособления (см фото 1), это металлический лист, толщиной 8 — 10 мм, вырезанный по форме примерно как на фото, причём размеры зависят от габаритов вашего станка. В верхней части пластины следует сделать паз, в котором будет закрепляться корпус подшипников вала. Корпус подшипников делается из стального бруска, но можно использовать и дюраль, бронзу, латунь.
В бруске нужно будет высверлить сквозное отверстие для игольчатых подшипников, изображённых на фото 2 и фото з. Диаметр сквозного отверстия в бруске, зависит от наружного диаметра обоймы подшипников, какие вы найдёте, и от диаметра вала тоже.
Но лучше конечно отверстие для подшипников заказать фрезеровщику, чтобы он выбрал его фрезой, строго параллельно нижней плоскости бруска (той которая прилегает к пазу в пластине). Причём сначала сверлится отверстие чуть меньшего диаметра подшипников, а с краёв уже выбираются отверстия чуть большего диаметра, которые равны диаметрам подшипников.
Это позволит в середине бруска, на глубине равной ширине игольчатого подшипника, получить ступеньку в 1,5 мм, чтобы подшипники упёрлись в эту ступеньку и не проваливались глубже чем надо. А с обоих краёв отверстий в бруске (на глубину 7 мм) ещё желательно выбрать фрезой и отверстия большего диаметра, для сальников, которые намного продлят жизнь подшипников (все отверстия можно сделать и на токарном станке, и желательно за один проход). Кстати эти сальники, при плотной их запрессовке, не позволят игольчатым подшипникам выпадать из своих отверстий.
Хотя, если обратить внимание на игольчатые подшипники на фото 3, то легко заметить, что по середине наружной обоймы проточена канавка для подвода смазки. Эту канавку можно использовать и для фиксации подшипника в корпусе.
Нужно будет просверлить в корпусе отверстие (напротив каждого подшипника) в котором нарезается резьба и затем вворачивается остро заточенный фиксирующий винт (для каждого подшипника), который упрётся в канавку (и в отверстие для смазки) в наружной обойме подшипника и зафиксирует подшипник на своём месте.
Но всё же обязательно нужно постараться (токарю или фрезеровщику) при обработке отверстий корпуса, чтобы при последующей запрессовке, обоймы подшипников зашли плотно в свои отверстия в корпусе.
Иногда можно будет выкручивать фиксирующие винты, и заливать в отверстие немного масла, для смазки роликов. Ведь в обойме имеется специальное отверстие (см фото 3), для подвода смазки к роликам.
В нижней плоскости бруска (корпуса подшипников), той что прилегает к плоскости пластины торцевателя, следует просверлить пару отверстий и нарезать в них резьбу М10. Затем в эти отверстия на клею вкручиваются шпильки с резьбой М10. Останется вставить корпус подшипников шпильками в паз пластины, и зафиксировать барашковыми гайками. Длина паза в пластине, позволит немного изменять (сдвигать вверх) положение корпуса подшипников, что иногда бывает полезно, если нужно зажать трубу большого диаметра (как на фото 8).
Вал, на котором будет крепиться корончатая фреза, можно заказать токарю из твёрдой стали, но лучше использовать готовый вал от амортизаторной стойки подвески автомобилей (можно поискать на авторазборке). Основное преимущество штока амортизатора, это то, что он уже имеет твёрдое и полированное покрытие, и будет, хорошо скользить в подшипниках, и медленно изнашиваться. Но нужно будет поискать шток амортизатора, с наружным диаметром под внутренний диаметр именно ваших игольчатых подшипников.
В самой верхней части штока, следует сделать выборки, чтобы получился шестигранник (как у корончатой фрезы на фото 4), это не позволит штоку проворачиваться в патроне сверлильного станка.
Как закрепить корончатую фрезу на штоке? Есть несколько вариантов, и самый простой — это точно просверлить ( лучше на токарном станке) в нижнем торце штока отверстие, диаметром как и шестигранник корончатой фрезы, а затем с боков штока просверлить пару отверстий (с резьбой) для винтов, которые будут зажимать шестигранник фрезы в отверстии и фиксировать его от проворота.
Далее следует сделать в пластине круговой паз, в котором будет крепиться зажим для труб, и этот круговой паз позволит менять угол зажима трубы. Рядом с пазом, полезно наклеить транспортир, который поможет видеть угол закрепляемой трубы, но можно нанести и свои метки, по которым вы чаще всего будете торцевать трубы, например для угла рулевой колонки рамы мотоцикла.
Зажим для труб легко изготовить из куска П- образного профиля (можно вырезать из квадратной трубы), но лучше использовать кусок швеллера (шириной 80 — 100 мм), он намного жёстче. А сбоку к куску вырезанного швеллера, приваривается кусочек металлической пластины и шпильки, с помощью которой трубный зажим будет крепиться к пластине (в полукруглом пазу).
Ну, а сам хомут для труб, с резьбовым штоком, можно изготовить самому, из брусочка с отверстием в центре и резьбой для штока, и стальной ленты, закрепляемой на брусочке четырьмя винтами. А можно купить готовый съёмник, для выдавливания поршневого пальца (для мопеда) из поршня ( на фото 5, показан изготовленный мной за пару часов съёмник поршневого пальца).
Теперь нужно будет внизу пластины приварить строго перпендикулярно (под 90 градусов) пластину или кусок уголка с отверстиями, которые позволят закрепить торцеватель в пазах станины сверлильного станка. Если же такой торцеватель труб будет использоваться без сверлильного станка, то тогда приваривать перпендикулярно пластину не нужно. Надо всего лишь просверлить отверстия в пластине, чтобы закрепить торцеватель с помощью болтов, уложив его на столе или верстаке.
Это был описан универсальный торцеватель, который можно использовать как на сверлильном станке, так и просто на столе. Но если же у кого то нет сверлильного станка, то можно изготовить ещё более простой торцеватель, показанный на фото 6. Здесь не нужно будет возиться с полукруглым пазом, и использоваться будут всего две 10 — 12 миллиметровые металлические пластины, корпус подшипников и зажим для труб. Причём в качестве зажима можно использовать струбцину или две струбцины, закреплённые на одной из пластин. Там где пластины стыкуются друг с другом болтом, тоже полезно нанести градусные риски.
Фрезы сейчас продаются в наборах (фото 7), но можно купить и поштучно. Причём корончатой фрезой маленького диаметра, можно сверлить в трубах отверстия, и причём намного эффективнее чем сверлом.
Надеюсь, что какой то вариант самодельного торцевателя для труб, описанных в этой статье, заинтересует кого то из гаражных умельцев, и если кто то изготовит подобное устройство, то намного облегчит и ускорит процесс изготовления любых трубчатых конструкций; удачи всем.
