Как выбрать торцбил?
Виды торцбилов и их применение.
Торцбилы различаются по профилю канавки. П-образный профиль канавки- такой профиль как правило встречается на инструментах бюджетного ценового диапазона.
Так как кожа является для металла легким абразивом, то любой режущий инструмент со временем требует правки. Править такой инструмент чуть сложнее, чем второй тип торцбила с U-образной канавкой. Да и срезает фаску U-образный торцбил легче, чем П-образный, т.к. его основная режущая часть кромки находится под углом к срезаемой коже.
Для правки U-образного торцбила необходима спица и наждачка в 1000 грид, они обычно поставляются в комплекте с инструментом дорогого и среднего ценового диапазона. Можно обойтись и зубочисткой с пастой ГОИ. Для этого пасту наносят на зубочистку, кладут зубочистку на поверхность стола и сверху паз торцбила накладывают на зубочистку. Движением инструмента против движения реза проводят доводку режущей кромки. Как понять, что инструмент требует доводки? Обычно, если торцбил уже затупился, он начинает при резе подминать угол кожи и чувствуется легкое сопротивление при резке. Острый торцбил режет кожу легко.
Обычно производители нумеруют торцбил в зависимости от ширины фаски (№0, №1, №2 и т.д.), но не у всех производителей между собой нумерация по размерам идентична, т.е. у одного №0 соответствует 0,6 мм, а у другого этот номер может соответствовать 0,8 мм канавки. При этом, как правило, чем меньше номер инструмента, тем тоньше фаска.
При выборе размера торцбила, нужно руководствоваться толщиной кожи, с которой Вы работаете.
Ширина среза, зависит от толщины кожи и вида изделия. Если Вам нужно немного подрезать угол края кожи, (закруглить или сделать плоский срез) то выбор торцбила, будет зависеть от Вашего пожелания или задачи.
Например, на толстой коже, можно делать как небольшой срез, так и более выраженный.
Торцбил (фаскорез) с пазом шириной до 0,7 мм, может позволить Вам сделать красивый срез на крае тонкой кожи, к примеру на ремешке. Средний (от 0,8 до 1,0 мм) хорошо смотрится на кошельках, мелких сумках. А широкий лучше выглядит на толстой коже, к примеру, на ремнях и сумках. Толщина кожи разных изделий отличается, поэтому ширину ножа Вы можете подобрать, исходя из своих вкусовых предпочтений или просьбы заказчика. Лучше купить сразу несколько вариантов для того, чтобы можно было выбрать инструмент в зависимости от типа изготавливаемого изделия.
Существуют также широкие (французские) торцбилы с шириной фаски от 3мм. Они предназначены для шерфования или уменьшения толщины кожи. Их профиль выглядит так:
Некоторые путают инструмент торцбил с канавкорезом, но в них есть отличие. Канавкорез имеет несколько иной профиль. Он предназначен для вырезания канавки на поверхности листа кожи. Торцбил же в силу того, что его режущая кромка находится в пазу, не сможет вырезать канавку на поверхности листа кожи. Ниже примеры канавкорезов.
Существуют также универсальные инструменты со сменными насадками, выполняющими функции торцбила, канавкореза (грувера), разметчика, кризера и кардины. Данный инструмент удобен тем, что он многофункционален и не занимает много пространства на рабочем месте. Насадки можно быстро сменить. Также покупка одного инструмента может стоить значительно дешевле, чем набор всех инструментов по-отдельности, что для желающих сэкономить может быть верным решением.
Для новичков в кожевенном деле мы специально подготовили => наборы для начинающих.
СпецИнструмент для работы с кожей
По просьбе учащихся )))))
Но встречаются и более «замысловатые». Например такие:
Для чего нужно сие добро? Первым и третьим резать кожу довольно не удобно, так ведь? Так они в первую очередь для другого предназначены.
С ножом понятно. Есть еще вот такой загадоШный инструмент:
Тут 5 в одном: канавкорез, три торцбила и кардина. Умные слова, правда? 
На самом деле, все довольно просто. Начнем по порядку.
Канавкорез. Нитки для кожгалантереи используются довольно толстые. от 0,8мм, чаще 1мм. Вот представьте, сшили вы себе кошелечек, а шов торчит аж на 1мм выше кожи. Не критично, скажете вы. Ну да, но когда шовчик аккуратно лежит в канавке, то вид готового изделия уже гораздо лучше!
Груверы, они же канавкорезы, встречала разные, пробовала только вот как на фото (у меня точ такой же инструмент). Там такая маленькая дырдочка, см на фото. Так вот, проводя инструментом по коже в эта дырдочку вылезает такой вот «кожаный червячок», а на коже получается канавка. Дабы канавка была ровненькая на одинаковом расстоянии от края изделия, торцбил оснащен вот такой вот кривой палочкой сбоку. Двигая эту палочку, вы изменяете расстояние от края до шва. Палочка упирается в боковую часть заготовки и все, канавка получается идеально ровная. Но практика нужна. С этим понятно? Если нет, найду видео или сама потом сделаю как-нить.
Копеечный инструмент, на довольно острый. Еще пока не очень хорошо получается с ним работать, но я учусь. Для чего он нужен?
Возвращаемся к нашему потенциальному кошелечку. Вот вы уже сшили 2 детальки вместе, аккуратно уложив шовчик в канавку. Все думаете? А теперь посмотрите на торец? Как-то не очень красиво. Шкурка срезана под прямым углом. А вот если пройтись торцбилом, то получается аккуратный закругленный торец. Надеюсь, на фото понятен принцип:
Есть еще широкие торцбилы, вот такие:
Такими пользуются для снятия внутренней части кожи, вместо скорняжного ножа. Правда, опыт нужен хороший.
Заменить можно обычной штуковиной с маникюрного набора )))))
Далее кардина. Признаюсь, не использовала. Применение ее довольно своеобразное. Ею можно что-то точечно прижать, подклеить, использовать в тиснении. Ой, не мое это.
Оказывается, некоторые ей канавки делают:
Надо попробовать. Хотя, это только на растишке и только на предварительно вымоченной в воде. Неееее, я лучше воспользуюсь первым вариантом )))) Ибо, тупо лень.
А теперь вилки и ложки (пробойники)! Почему такое название? Да это муж принес когда посылку с пробойниками, спросил, «что это за вилка с ложкой»? Вот и приклеилось.
Итак, шаговые пробойники:
Как видим, количество зубчиков можно изменять. Правда, не дешевая штука. У меня пот такой вот:
На 4 зуба в шагом 3мм.
Ну, а на худой конец пригодится вот такой вот копир:
Им намечаются отверстия, которые в дальнейшем прокалываются шилом. Шило лучше не конусное, а вот такое:
Цена на али до 40р. Но для швов, конусное не годится, только такое вот, прямое.
Далее о пробойниках. Теперь ложки:
Следующие пробойники чисто для отверстий. У меня вот такой наборчик:
Использую для подготовки отверстий для установки фурнитуры. А еще. Потом покажу 
Так, что у нас там дальше. Ах да! Вот:
Это «СЛИКЕР», а не то, о чем вы подумали. Бить по башке им не получится .
Но это ручной сликер. Есть еще такие вот (ой, хочу не могу!):
Одеваются на микродрель (он же гравер, он же дремель и т.д.). Принцип тот же )))) Но быстрее. Есть еще более замудренные:
А есть еще вот такая вот штукенция:
Жуть, правда? На самом деле, эта штука для окраски торцов кожи. Примерно вот так вот:
Как альтернатива, вот:
Есть еще всякие там губки и прочая лабуда. НО! Девочки, краска для кожи стоит не мало и продается большими упаковками (от литра). Так что, высохнет быстрее, чем израсходуется. Ну ее, можно обойтись ))))
Что еще? Ну, есть всякие там ударные инструменты для тистения:
Но, как видите, это для художественных работ больше ))))
Еще есть такие вот ручные машинки:
Но, судя по отзывам, ручками получается лучше ))))
Ну, вроде все. Наверняка что-то забыла. Но вы пишите, спрашивайте )))) Правда, я сама еще только учусь. Но расскажу все, что знаю ))))
Портмоне — обработка уреза или как это сделать
Под предыдущим постом интересовались, как я обрабатываю урезы на своих изделиях.
Покажу на примере портмоне, которое сделал недавно. Я использую кожу хромового дубления, её торец заполировать несколько труднее, чем у растишки.
Для начала делаем чертеж и учитываем все моменты по размерам. Высоту по пластиковым картам, ширину основных карманов от ширины купюр.
Получаем такие размеры:
Делаем лекало для Т — образной детали для удобства.
Далее все как всегда, просто переносим размеры наших деталей на кожу с помощью линейки и шила, вырезаем, придаем карманам форму если надо и скругляем углы.
Теперь собственно по самой обработке уреза. Нам понадобятся следующие инструменты:
Если кожа слишком тонкая и мягкая, её торец проще подогнуть или покрыть специальной краской для урезов, хотя она выглядит как пластик… На любителя. Если же кожа более-менее плотная и необходимо обработать её торец в один слой, кожу можно зажать в шорном пони.
1) Торцбилом снимаем фаску, снять ее можно хоть нождачной бумагой, но ее обязательно нужно снять. Не обработанная кромка очень портит внешний вид изделия.
2) Покрываем урез таргакантом, хорошим таким слоем и потихоньку втираем сликером.
3) Даем торцу просохнуть, вы сразу заметите разницу.
4) Проходимся сликером ещё раз. Если бахтарма все ещё выпирает, повторяем пункт 2 и 3
5) После того как вас устроит внешний вид торца, проходимся по нему тонким слоем воска и активно втираем его сликером до блеска.
6) Далее берем плотную ткань и проходимся по урезу, ещё раз, снимая излишки.
Отлично, урез на кармашке под карты готов, повторяем все действия с другими карманами и собираем изделие.
Самый простой способ получить ровный урез — это ровно отрезать кожу сразу в несколько слоев или постараться на этапе склейки. Я пробовал кучу клеев, больше всех мне понравился 88-й, нейрит в своем городе я так и не нашел. Также при склейке обращайте внимание на то, чтобы излишки клея не попали на торец! Клей нужно наносить на кожу тонким слоем, на обе склеиваемые детали.
Собственно, вот так я и обрабатываю торцы, на фото ниже видно разницу до и после обработки. А также я беру карнаубский крем и покрываю торцы, а затем и изделие целиком. После этого воска цвет становится более насыщенным, прикреплю в конце пару фото готового изделия.
Благодарю за внимание, если у вас есть какие-либо вопросы, можете задавать их в комментариях или в личные сообщения!
Как сделать простой кожаный кардхолдер. Базовый мастер-класс
Давай сразу на «ты», так нам будет проще. Это мой первый мастер-класс, прошу не пинать. Сегодня расскажу как сделать простую, но очень нужную штуку — кардхолдер (также именуемый картхолдер, карточный кошелек). Я думаю это будет базовый мастер-класс, я тут остановлюсь чуть подробней на материалах и инструментах. В дальнейшем наверное углубляться не буду.
Кардхолдер будет простой внешне — 2 кармана для карт и отделение для купюр, но не очень простой в изготовлении. Я бы сказал, что это базовая модель. Здесь применены многие базовые технологические операции, освоив которые, ты сможешь изготавливать и более сложные изделия.
Начнем с подготовки лекал и закончим полировкой уреза в зеркало.
Материалы.
Инструменты.
Если будешь искать на англоязычных сайтах — ищи edge beveler. Для чего он нужен? Для того что бы снимать фаску с края кожи. Если этого не делать, то при обработке уреза (шлифовании, полировке) урез может принять форму буквы Т. Надо ли говорить, что любой режущий инструмент должен быть качественным и острым? Тупым торцбилом ты убьешь урезы на мягкой коже, они будут рваными с задирами, а если торцбил некачественный, с неправильной канавкой можно заглубиться достаточно глубоко и срезать лишнее, тем самым испортив изделие. Знаю на собственном опыте, проходил. Скажу сразу, качественный инструмент достаточно дорог, и инструмент для работы с кожей не исключение.
У торцбила есть одна значимая характеристика — ширина канавки, т.е. ширина срезаемой фаски. Этот показатель зависит от толщины кожи — чем толще кожа, тем шире канавку выбираем. Но это тоже вопрос творческий. Мне больше нравится плоский урез, поэтому я в данном случае использовал торцбил 0,8 мм. Если тебе нравится более округлый урез — возьми торбил пошире — 1 или даже 1,2 мм, экспериментируй.
На англоязычных сайтах edge creaser или просто creaser. Также можно использовать для разметки линии шва. В нашем случае инструмент опциональный, если у тебя его нет, то можно и обойтись. Кризеры бывают разные: как по ширине канавки, по отступу от края, по форме канавки. Бывают кризеры регулируемые по отступу. Есть целые станции для термообработки и биговки кожи с разнообразными насадками. Я использую кризер 1,5 мм. Если у тебя не термостанция, то кризер надо нагреть. Для нагрева я использую строительный фен, во-первых, потому что это пожаробезопасно, во-вторых, потому что он у меня есть. Ты можешь нагреть кризер на спиртовой горелке или на газовой конфорке на кухне. Температура нагрева подбирается экспериментально. Сначала поэкспериментируй на ненужном кусочке кожи, чтоб не испортить изделие.
Шаг пробойника и форма зуба — это вопрос творческий. Можешь использовать французский или японский стиль. Или вообще круглую высечку. Но на маленьких изделиях гармоничнее смотрится мелкий шаг и тонкая нить. Чем отличаются дешевые и дорогие пробойники — это отдельная песня. Конечно с хорошим инструментом веселее и быстрее работать, но справедливости ради надо отметить, что и с недорогим можно получить отличный результат при должном усердии и терпении. В данной работе я использовал пробойники Beagle, они же Groomix французского стиля с шагом 3,85 мм. Очень классные пробойники и не очень дорогие, рекомендую.
Для ручного шитья кожи используются иглы с затупленным концом. Рекомендую классные иглы John James. Ты же знаешь, что для седельного шва нужно 2 иглы? Если прям срочно нужно шить, то можешь затупить об наждачку или прочий абразив обычные иглы. Я так делал, это работает.
Лекала.
Самая главная вещь после прямых рук, это лекала. Многие их называют выкройкой, шаблоном (да что там греха таить, у меня в товарах тоже написано выкройка чтоб лучше находили), но это не правильно. Правильно — лекала. Чем отличаются лекала от выкройки — можешь погуглить, все станет на свои места.
Все лекала, которые я использую, я делаю сам. Все семь раз отмеряно. По всем лекалам изготовлены изделия. Если будешь придерживаться рекомендаций и технологического процесса, то все у тебя получится не хуже чем у меня. Если будет что-то не ясно, обращайся. Ну и собственно ссылка на лекала ниже.
Процесс. То что осталось за кадром.
Ну что ж, уважаемый читатель, если ты дочитал до этого момента, то поздравляю — осталось совсем немного и ты стаешь уважаемым смотрителем. Сейчас я тебе расскажу то, что ты не увидишь в видео. Может какие-то мелкие лайфхаки. Может какие-то неочевидные вещи. Может какие-то советы.
Надеюсь, не утомил. Дальше предлагаю к просмотру видео. Если будут вопросы — не стесняйся, бомби. Ну все, не прощаюсь! Приятного просмотра!
Шерфовка, то есть уменьшение толщины кожи – не самая простая задача. Для этого нужны либо специальные приспособления, типа рубанков, беллевера и т.п., либо особые ножи. А самое главное – прямые руки.
Ножей, которыми можно шерфовать кожу бывает несколько видов. Какой из них подойдет и будет удобен именно мне – большой вопрос. Поэтому я не стал сразу брать что-то дорогое, а купил для начала на али вот такой нож:
Как мне показалось после попыток работы таким ножом, будь лезвие чуть скругленным и под углом – шерфовать будет удобней. Наиболее подходящий по форме оказался так называемый «римский нож». Заказать его за 3+ килорублей у мастера конечно можно, но вдруг он мне не подойдет. Поэтому меня посетила гениальная идея сделать что-то подобное и понять, подойдет ли мне вообще такая форма или нет.
Здоровенный такой, типа «шеф» наверно считался. Беру маркер и отмечаю примерную линию отреза.
Болгарки у меня нет (еще у меня нет сверлильного станка, токарного станка и гаража, чтобы это все было куда поставить), поэтому пилить буду дремелем. Немножко страшновато махать дремелем с отрезным диском, поэтому буду использовать свой чудо станок.
Хоть диск и армированный – глаза мне еще пригодятся, поэтому пилю в защитных очках. Спустя несколько минут получаем вот такую красотень.
Рассверливаю заклепки и варварски с помощью отвертки и молотка отколупываю две половинки ручки.
Далее с помощью дремеля со шлифовальной насадкой немного убираю ржавчину, а на точильном станке (да, точило у меня есть) пытаюсь придать более-менее ровную форму ножу в целом и сделать какое-то подобие заточки.
Подтачиваю немного лезвие, пробую резать кожу – вроде удобно, а значит продолжаем. Если бы на этом этапе было совсем неудобно резать, я бы просто выкинул это чудо и думал о ноже другого типа.
Уже похоже на что-то вменяемое, а значит, пора делать ручку. У меня есть красивые деревяшки для ручек ножей (кап и сувель разных пород), но для пробного ножа решил взять просто деревяшку. Что именно за дерево – я уже не помню, а на вид я только сосну отличаю. В общем, откалываю два кусочка (они получились немного разной толщины) и начинаю их строгать собственно этим лезвием, чтобы толщина была примерно одинакова.
Как-то так уже лучше.
Теперь заклеиваю лезвие малярным скотчем и размечаю форму деревяшек.
Очень не хочется все лишнее убирать шкурками или дремелем или рашпилем (ибо опилки), поэтому время вспомнить кошмар уроков труда – его величество лобзик.
Купил его когда рублей за 100, думал пригодидзе – и вот настало его время. Столика для выпиливания у меня, конечно, нет, поэтому просто закрепляю заготовки струбциной и пытаюсь вспомнить детство. Ох, сколько же было пилок сломано тогда при выпиливании всякого из фанеры. А тогда пилки продавались далеко не в каждом строительном.
После минут 10 махания лобзиком – получается примерно так. Даже пилку не сломал, ай да я.
Наметил несквозные отверстия в нужных местах. Несквозные – потому что я не буду использовать заклепки (по причине их отсутствия), а так сама эпоксидка будет дополнительно удерживать ручку.
Замешиваю эпоксидку, приклеиваю, зажимаю в тисках и струбцинами и иду баиньки.
На следующий день получаем вот такое чудо.
Пришло время доставать рашпиль (это такой злой напильник) и попробовать придать форму будущей ручки. После непродолжительной работы получается так.
На одной из ручек след от гвоздя или типа того, который нужно сточить. Плюс одна из половинок немного толще другой. Беру наждачную бумагу на 80 и еложу по ней, пока части ручки не становятся более-менее одинаковыми.
Очень удобно при таких работах тупо держать рядом пылесос, помусорил – и сразу убрал.
Теперь при помощи дремеля со шлифовальной насадкой выравниваю грани ручек и в целом стараюсь привести ее в божеский вид. В итоге получается так.
Далее прохожу шкурками на 600 и даже 1000. У этого дерева текстуру почти не видно, поэтому пришла в голову «чудесная» мысль – немного обжечь горелкой чудо-нож. Выходит не очень.
Не фонтан, но в качестве пробного инструмента для нечастого использования – пойдет.
Собственно, для чего все делалось.
Теперь надо будет сделать для него чехол. Инструменты по коже у меня лежат в лотке с несколькими отделениями и не очень хочется в нем оставить пару пальцев, когда полезу за чем-нибудь.
Изготовление ножа заняло около 2-3 часов, не считая времени высыхания эпоксидки.
Найдены возможные дубликаты
Кожевенное ремесло
2.2K пост 8.5K подписчиков
Правила сообщества
Соблюдайте правила Пикабу и правила хорошего тона.
На самом деле очень подробный и информативный пост, который было приятно читать и смотреть на этот вполне удавшийся опыт. Честно говоря не смотря что сам ничего не написал до сих пор, скажу автору огромное спасибо за каплю подробного рассказа о проблемах в процессе изготовления в этом море «моё первое изделие, не судите строго» и «предлагаю скидки пикабушникам»
Спасибо, мне нужен, поищу, но почти уверен, что сталь там никакая.
Ну раз пошла такая пьянка, то вот мой)))
А что за датское масло вы используете?
Марку не знаю, мне его просто товарищ немного отлил в маленькую баночку.
Эх жаль. А то в интернете огромный выбор, не знаю какое выбрать
И попросите кошкакара, показать вам технику строжки.
И вообще, в целом вы рукастый, молодец, но нельзя быть мастером во всём. и в фонтаны нырять и на танцах драться
Так вот, на заточку, что бы не отпустить металл и режущие свойства не потерять, я потратил 4 рабочих дня. оттачивая на круге и постоянно охлаждая водой в баночке.
Заточку плохо держал, постоянно править приходилось
Тут главное, сочетание правильной формы клинка и техники работы с таким клинком. не только прямолинейные спуски делать, но и по кривой без проблем, строгать можно.
Осталось найти армян-обувщиков 🙁
Можно и стамеской спуск делать 🙂
Обратный способ обеспечивал более точную работу, и регулярную толщину по всему краю
вот еще нашёл изображения ножей:
как раз видно, что ножи сделаны из машинного ножовочного полотна
типа 350х40х 2,0 мм (следующее фото)
режете вдоль болгаркой, 1,5-2см, далее болгаркой, отрезаете нужный угол для кромки, потом начинаете спуск кромки на круге.
ВАЖНО: постоянно охлаждайте режущую кромку в банке с водой, и чем тоньше режущая кромка, тем меньше давление на абразивный круг и чаще охлаждайте в воде
Металл при спуске, заточке посинел? Это плохо, начинается отпуск металла. теряется режущая способность.
Спасибо, я только в начале пути
Хорошая вещь с минимумом инструментов, зачет!
Сделайте все таки сами, на ютубе есть очень подробная инструкция от Михаила
Еще слышал, что чуть чуть циклевать можно лезвием от канцножа, под правильным углом
Видео смотрел. Заусенец ровный не выведу, рукожоп) лезвием. Ладно, спасибо, надо подумать над держалкой
Для раскроя в японском стиле вполне подходит (рука не мешает контролировать линию реза).
Прочел «для шифрования» и думаю, такой «Как? Зачем?»:)
Шью из кожи. Первоначальный набор инструментов.
Здравствуйте, друзья и подписчики. Сегодня хотел бы рассказать о первоначальном наборе инструментов, с которого я начал работать с кожей. После моего поста о пробойниках на мою почту посыпались письма с желанием получить список инструментов, который необходим на «первых парАх». (Фото взяты с одноименного интернет-магазина РФ)
Итак, начнем.
Пробойники.
Пробойники бывают разных форм: круглые, полукруглые, «звездочка», овальные. На просторах интернета и Aliexpress Вы найдете их несчетное множество.
Торцбилы у меня точно такие же, как на картинке. Они мне показались более удобными в работе.
Если Вы хотите освоить шитье сумок или ремней для штанов, я очень советую Вам его взять, так как это колоссально облегчит Вашу жизнь.
На сегодняшний день я пользуюсь гравером со специальными сликерами для него. Это намного ускорило мою работу:
Советую все инструменты брать именно металлические, а не пластиковые, так как по ним Вы будете вырезать элементы острым ножом.
Очень важным элементом является мат для раскроя и полимерная плита. Это уже не инструмент, а элементы защиты Вашего рабочего места и пробойников.
Полимерную плиту, по моему мнению, брать обязательно, так как пробойники довольно таки хрупкий инструмент и при выходе из изделия во время работы он не должен встречать на своем пути древесину, покрытие стола.
Текст и опыт мой, фото не мое.
С чего начиналось «знакомство» с кожей
Обещал написать пост с чего я начинал, но оказалось не так просто собраться с мыслями и попытаться понятным языком, буду пытаться, хотя написания статей не мой конек.
Будет много текста (можно не читать) перейти сразу к пункту «начальный инструмент» или обзор кожи
Небольшая пред история, в свое время мне нужно было для участие в фестивале создать образ ковбоя с дикого запада и в моем понимание образ вырисовывался из многих элементов: чапсы, ремень с кобурой и кольтом, шляпа, дастер и т.д.
Если шляпу и дастер и другие атрибуты я заказал с Америки, то изделия из кожи я решил заказать в Москве у наших мастеров.
В итоге эти работы я заказал но уже тогда в голове были мысли сделать самому.
Мне повезло я видел как работают люди с кожей, в конном мире много кожевников, плюс всегда можно найти информация в интернете в частности в то время очень много сидел на известном кожевенном форуме (позже еще и администрировал его это дало мне очень хорошую подкованность в теории)
Вот мои первые работы (Сумка, кобура для кольта и фляжка и обшитая кожей кружка)
Сейчас 🙂 на свои первые работы смотрю с улыбкой.
И так давайте начнем с информация которая поможет разобраться в многообразии кожи из которой делают изделия.
Сильно вдаваться в теории я не буду, так как проще найти статьи и почитать но лишь выделю главные моменты.
Различные животы, какие же они могут быть:
Шкура КРС (крупного рогатого скота)
Из шкуры верблюдов
и многие другие (рыбьи, страуса, лягушки, крокодилы, скаты, змеи и т.д.)
Пошли дальше (пропуская многие моменты), нужно оговорить еще о важных свойствах придаваемых кожам при дублении
Растительное (альдегидное) дубление
Титановое дубление не окрашивает бахтарму
В принципе понимаю чем больше пишу тем запутанней и сложней все 🙂
Я думаю что на этом проще остановится и кому интересно почитать просто нужные статьи.
К примеру чаще всего работают со шкурами КРС, что растительное дубления (РД) кожу можно красить и теснить и формовать
ЧТо кожа РД отличается по своим свойствам от завода изготовителей
Сейчас в Москве можно купить 6-8 разных заводов растишку
7. Еще уйма разных стран производителей (заводов)
Кожа измеряется в квадратных дециметрах. Квадратик 10 см на 10 см это измерение наше или фут примерно 28 на 28 см.
Наша кожа РД стоит в районе 35 рублей за дм, бразильская 40, итальянская в районе 50, Америка 150, ну и т.д.
Опять же все относительно, цены прыгают от поставщиков. Да и я хоть и отслеживаю изменения в силу своей деятельности, но везде не успеешь.
Почему проще работать с кожей РД не крашеной, в естественном цвете, потому что можно в случае необходимости покрасить специальными красками в любой цвет это удобно не нужно каждый раз покупать нужного цвета и толщины кожу, а купить только краску.
Профессиональный краски стоят от 200 рублей за Японии и сейчас в районе 300 рублей за Америку fiebings
Опять если начать вникать во все сразу, у многих пойдет голова кругом.
Начнем с последнего вопроса
Сейчас существуют различные возможности
1. Кожевенные форума
3. Мастер классы, школы
4. Договорится с кем нибудь по знакомству 🙂
5. методом тыка, гугля вопросы, которые появляются в интернете.
6. Книжки (который огромное количество, и там есть ответы на все вопросы!)
Есть проблемы, отделить истину от воды.
Все субъективно, что одному хорошо то другому плохо!
начните с понимание того что же вы хотите делать
Сейчас я могу сказать к примеру, что есть рекомендация выбора толщины кожи от изделия (но во первых это рекомендация, во вторых вы заложники выбора кожи)
Начальный набор инструмента
Давайте попробую написать список инструмента для начала работы
Он будет субъективный, но все же на основе опыта.
1. Линейки металлические
почему металлические, потому что мы будем резать кожу ножами, и если использовать деревянные или пластиковые то очень быстро они будут с надрезами.
2. В идеале (если вы на долго и серьезно входите в мир кожевенников) то резиновый коврик, размер зависит от работ которые вы планируете делать.
Коврик позволяет резать инструментом, без вреда для заточки.
Коврик самовосстанавливающийся, дорогие покупать не нужно, купите самые дешевый, который найдете (нужного размера)
У меня он служит 4 год, да уже прорезаны, но я работаю каждый день.
И на этом коврике только резать (КРАСИТЬ, ПРОБИВАТЬ ПРОБОЙНИКАМИ, РАБОТАТЬ НОЖОМ КАК СО СТАМЕСКОЙ НЕ НУЖНО)
3. Набор пробойников круглых (проще купить или набор китайский пробойников или купить из магазина автозапчасти фирмы какой нибудь зубр) стоимостью до 500 рублей. Да качество так себе, но прослужит верой и правдой. Да у меня есть профессиональные пробойники, но скажите а вы знаете какой диаметр будет ходовой? я не знал первых 2 года. Пока не составил примерное понимание ходовых диаметров в моих работах).
Не покупайте револьверного типа, бессмысленно. Во первых не всегда удобно, во вторых не позволяют работать в середины сумки (при жесткой коже)
Все свои работы я режу обычным канцелярским ножом, единственное стараюсь покупать более хорошего качества сменные ножи.
5. Шило самое простое (за 50-100 рублей), без шила не получится обойтись, при этом его мало когда приходится применять (опять же все зависит от уровня Ваших работ и от самих работ)
7. Нитки, огромное разнообразие ниток. На мой взгляд начать проще всего с плоских сечением 1 мм, вощеные, синтетика в Москве в районе 200 рублей, ходовые цвета черные коричневые.
8. Ручной рубанок (БАЙВЕЛЛЕР) Для утончения кожи, к примеру в ремнях я его постоянно использую.
10. Иголки для кожи (я рекомендую купить набор за 130 рублей китайский иголок, они тупые удобные в работе, народ использует и гобеленовые и другие наши отечественные)
11. Шорник (для качественного шва и удобства он нужен, загуглите в сети есть чертежи, делается он за 30 минут, себестоимость рублей 200)
12 плоскогубцы маленькие с пружинкой (нужны когда шьешь, к примеру толстую кожу и игла застревает в коже, приходится протягивать постоянно ими, и любые мелочи в комплексе будут Вас тормозить)
13. Если есть гравер это очень хорошо, можно механические обрабатывать торцы у кожи, но потребуется докупить сликер для дремели.
Принцип работы знаете? в инструмеции написанно
нанесите на одну поверхность тонким слоем
нанесите на вторую поверхность тонким слоем
подождите (правда говоря, я не выжидаю, пока наносишь клей на обе поверхности он уже подсыхает)
Как можно сильно сдавите! ПАЛЬЦАМИ ЭТО НЕ СДЕЛАТЬ, проще всего простучать молотков, место склейки, про молоток читай ниже.
Как только вы склеили, и простучали уже можно приступать к работе, так как дальше идет прошивание. Ждать 24 часа нет необходимости.
Маленькая хитрость если у Вас есть возможность (картхолдер, обложка) отрезать край ровно ножом по линейки отрежьте! срежьте грязный край, на краю уреза будет выдавленный лишний клей. При срезании будет тоненькая маленькая полоска, которая при полировки становится и не заметной. Примеры урезов выше.
15. Молоток, можно сапожный, можно обычный но за полируйте боек в зеркало. Для того что бы он не оставлял на коже отпечатки.
И несколько профессиональных инструментов которые нужны все же нам купить.
16 Торцбил №2 (или сразу набор состоит из 5 номеров
торцбил по русски кромкорез, срезает край у кожи. Попозже подробно расскажу о торцбилах
17 Резец с кардиной многофункциональный, по простому фаскорез
Делаем фаску для нитки, что бы нитки не перетирались, удобно работать по фаске пробойниками.
18. Пробойники (проще кубить набор пробойников, китайских) 5 мм универсальные, для ремней, обложек и т.д.
Вообщем есть правило в зависимости от размеров берется определенный шаг, от этого и толщина нитки.
На этом наверное хватит.
Проще освещать потом по отдельности каждый из пунктов.
