Какой инструмент вы используете, чтобы смешать рисунки карандашом или углем? Твой палец? Рваная старая ткань? Если вы не добавили пень смешивания или тортиллон в свои художественные материалы, вы можете рассмотреть это.
Что такое смешанный пень?
Смешивающийся пень обычно называют лепешкой (произносится тор-ти-йон ). Это инструмент для рисования из плотно скрученной или скрученной бумаги. Коммерчески продаваемые смешанные пни часто формируют непосредственно из бумажной массы с острием на каждом конце.
Как использовать тортиллон
Художники используют лепешки, чтобы смешать и размазать карандаш и уголь на бумаге. Вы можете держать его как карандаш, уголь или пастель, как вам удобнее.
Смешивающиеся пни, как правило, слишком часто используются в реалистическом рисовании. Волокна бумаги тортиллона тянут графит по всей поверхности бумаги. Это создает тонкий, но ровный слой графита без белой бумаги, чтобы отражать свет. Это может сделать поверхность очень тусклой.
После смешивания вы заметите, что ваш тортильон становится «грязным». Это происходит естественно, потому что он собирает частицы с вашего рисунка. Чтобы очистить его, используйте точилку (или указку) для наждачной бумаги, предназначенную для карандашей и аналогичных художественных принадлежностей. Кусок стандартной наждачной бумаги или пилочка для ногтей тоже подойдет.
Купить против DIY
Как правило, вы можете приобрести лепешки в магазинах художественных товаров. Они продаются по отдельности или в наборах и имеют размеры от 3/16 до 5/16 дюйма на кончике. Большинство лепешек около 5 дюймов в длину, и это обеспечивает хорошее сцепление.
Совет:Вы также можете найти тортиллоны, продаваемые в наборе вместе с другими основными инструментами для рисования, такими как замешенные ластики, замша и стирание щитов. Это может быть отличным вариантом для новичка, поскольку он позволяет вам практиковаться с различными инструментами по разумной цене. Вы всегда можете обновить позже, если найдете что-то очень полезное в своей работе.
Сделать тортиллон очень просто. Это так же просто, как свернуть тюбик с чистой копировальной бумагой и создать точки на концах. Некоторые художники усовершенствовали самодельный лепешку и вырезали определенную форму из листа перед тем, как катить трубку. Вы найдете много вариантов, выполнив поиск «Сделай сам лепешки».
Аппликаторы для макияжа и ватные тампоны также могут быть использованы в качестве альтернативы, но результаты варьируются в зависимости от впитывающей способности выбранного материала. Вы также можете попробовать обмотать кусок тряпки или обрезки ткани на палку, вязальную спицу или шею.
Кусок тряпки или обрезки ткани, обернутый поверх пальца, часто используется для создания тех же самых эффектов смешивания. Недостаток в том, что кончик пальца гораздо менее точен, чем остроконечный тортиллон.
Как сделать грунтованный холст на бумаге
Когда я начала писать маслом, мне понравилась мысль, что сегодня можно купить уже готовый холст на картоне, но к сожалению выяснилось, что это не бюджетно, и больших форматов нет. И тогда решила вспомнить уроки технологии из училища и найти выход из ситуации самостоятельно.
Стоит учитывать, что процесс создания грунтованной бумаги с текстурой холста не сложный, но длительный по времени. У меня процесс длился неделю. В случае использования картона и холста это время будет еще дольше, и по-этому лучше запастись размерами побольше.
У меня нашлись: планшет размером 60*80 см, лист толстого ватмана (можно заменить листом тонкого картона), скатерть из нетканого полотна с фактурой холста купленная в магазине «все по 50р» (можно заменить на тонкий холст или тонкую ткань с классическим плетением), клей ПВА, широкая кисть и коробка крепких кнопок.
Процесс начался с натяжки бумаги на планшет, это позволит сохранить плоскую форму основы в результате наших манипуляций. Для этого я намочила лист в ванной ( бумагу не нужно сильно размачивать, а вот картон стоит подержать минуты три в воде ) Потом я положила мокрый лист на пол, и начала загибать края листа и крепить их кнопками от середины сторон планшета. Так же отрезала ножницами края бумаги которые выпирали за борта планшета.
Потом перевернула планшет и продолжила крепить кнопками края листа от середины слегка натягивая их на борта планшета. Решила использовать кнопки, т.к. они не портят планшет, в отличие от клея, и не меняют положения (клей от размачивания может «поехать»). Кнопки лучше брать крепкие, но с плоскими шляпками.
Таким образом, расправляя намокший лист, закрепила края кнопками на расстоянии 3-4 см друг от друга. Уже в процессе натяжки лист начнет «коробиться» от воды, но это не страшно, в процессе высыхания он выровняется. Главное – сушить планшет на ровной плоской поверхности лежа, а не стоя на боку у стены, или лежа на неустойчивой маленькой табуретке, при этом есть риск, что у планшета под тягой высыхающей бумаги загнётся один из углов. Так же стоит избегать сквозняков и работающих обогревателей в комнате, где сохнет планшет, если бумага высохнет неравномерно, на ней останутся вмятины и вздутые уголки.
Сама основа (бумага) сохнет быстро, буквально за несколько часов.
Дальше я нанесла слой клея, чтобы приклеить ткань. Клей можно слегка развести водой, чтобы он не слишком быстро сох.
Потом отрезала кусок ткани по размеру планшета и положила ее сверху. Ткань лучше тоже намочить, чтобы она немного растягивалась.
Затем, разглаживающими движениям рук от центра планшета к краям, прижала ткань к бумаге. Лучше тщательно расправить ткань, чтобы на ней не осталось складок и пузыриков воздуха между тканью и бумагой. После – дождаться полного высыхания ткани и бумаги.
Во время высыхания бумага снова может «пойти волнами», которые расправятся после полного высыхания.
Часто после первого распределения ткани остаются мелкие складочки и пузырики воздуха под тканью, которые сразу не видны, когда ткань мокрая. Чтобы расправить их я нанесла слой клея разведенного с водой 1/2 (на одну часть клея, две части воды).
Вода растворяет клей под тканью и ее становиться возможно двигать по бумаге, снова тщательно разглаживая все неровности. При этом лучше двигать руками от центра листа к его краям, излишки воды и клея я убирала губкой для мытья посуды.
Потом снова дождаться полного высыхания планшета. Если после высыхания опять есть небольшие неровности, исправляем их снова, таким же образом, с помощью разведенного водой клея и разглаживания руками.
Если ткань ровная, то можно наносить грунт.
Грунт – это слой густого клея, задача которого предотвратить проникновение масла из краски в бумагу и ткань, и тем самым сохранить яркость масляной живописи. Его стоит наносить тщательно и равномерно. Для того, чтобы перестраховаться, я нанесла это дважды, дождавшись когда предыдущий полностью высохнет.
Последние слои сохнут долго, т.к. влага из пропитанной клеем ткани и бумаги уходит медленно. У меня последний слой грунта сох три дня.
Таким образом из одного листа 60*80 получилось 2 листа 30*40, 2 листа 30*20 и 4 листа 15*20.
Я срезала готовый лист с планшета с помощью острого кухонного ножа, канцелярские ножи не предназначены для резки ткани и ломаются.
Так же нужно сказать, что хранить такую бумагу или картон следует под прессом, т.к. ткань пропитанная водорастворимым клеем впитывает влагу из воздуха и при высыхании меняет форму бумаги или картона. Я храню грунтованную бумагу под грузом книг, и старой дверью от тумбочки)
Принято считать, что холст на картоне пригоден для живописи малых размеров, но это не так. Живопись на такой основе требует оформления в раму, а рамы сегодня бывают разного размера, например у завода Светосила есть все размеры до 1 метра. Важно, чтобы при этом у рамы был твердый задник из толстого картона или ДВП.
Делаем мольберт раскладной
Я решил сделать мольберт и показать вам, как его можно сделать в домашних условиях.
Инструменты: дрель, шуруповерт, пила.
Материалы: 4 рейки (2*4,5 см) длиной 2 метра, несколько планочек 2*3 см, болты, анкеры металлические.
Итак. На фотографии изображены 3 рейки, потому что не сильно подумав заранее о том, сколько мне их понадобится, решил, что хватит и трех. Но их нужно было 4! Поскольку это мой первый опыт создания мольберта, то тут у меня присутствуют некоторые оплошности и кое-какие этапы можно упростить, сделав процесс изготовления мольберта более легким.
Нам нужно сделать 3 детали по 120 см. Одну 28 см и одну 50. Это у нас будет основа мольберта. Назовем эту композицию так.
Эти детали — то, на чем подрамник будет стоять и то, чем он будет зажат сверху. Верхняя часть (слева) — 4 детали по 15 см, нижняя часть (справа) — 15, 30, 50, 50 см соответственно. И маленькие кусочки, в количестве четырех штук по 4,5 см в длину:
Здесь у нас то, что будет держать наш мольберт. Его третья нога и опора этой ноги — 115 см и 50 см:
Проходимся наждачной бумагой по всем нашим заготовкам. Особое внимание следует уделять краям, немного скругляя их:
Раскладываем переднюю часть на столе в том виде, в каком она должна быть. Общая высота — 180 см:
Места соединений смазываем клеем:
А потом прикручиваем саморезами:
Получается вот такая штуковина:
Обнаруживаем остатки клея:
Мокрой тряпкой вытираем клей:
Теперь пришла очередь соединять детали, которые будут держать подрамник. Слева — верхняя, справа — нижняя.
Рассмотрим соединение нижней детали. Верхняя собирается аналогично. Прикручиваем так:
Прикручиваем заднюю часть:
Приклеиваем брусочки, которые буду позволять нашей детали плавно и без перекосов перемещаться по вертикальной направляющей мольберта:
Для удобства приклеивания, я прижал склеиваемые детали зажимками:
С задней части нашей основы мольберта прикручиваем петлю для третьей ноги:
Прикручиваем саму «ногу» к петле:
Далее прикручиваем маленькую петельку для фиксатора «ноги»:
И прикручиваем сам фиксатор к раме. В итоге получается вот так:
Просверливаем дырки в обоих деталях и вставляем туда болт с барашковой гайкой сзади для фиксации. Как я потом понял, лучше просверливать дырки до того, как подвижные детали буду присоединены к раме:
Получается пока что вот так:
А вот наша нижняя деталь, которая будет держать подрамник или что-то ему подобное:
К ней нам нужно приделать вот такое. А именно, прикладываем оставшуюся деталь, которую мы отпилили, размечаем места соединения. Просверливаем так, чтобы не выйти насквозь в нижней детали:
В отверстие нижней детали вставляем анкер:
Получается вот такое нечто. Можно было все сделать немного попроще, но мне хотелось, чтобы спереди мольберта не были видны металлические детали.
Для фиксации на вертикальной части мольберта вкручиваем болт руками и зажимаем барашковой гайкой:
Точно также поступаем с верхней частью держателя подрамника. И мольберт готов:
Очень надеюсь, что кому-нибудь это пригодится.
Многие этапы можно подкорректировать и упростить, но, поскольку это был мой первый опыт, это не считается.
Прошу прощения за косноязычное изложение процесса!
Урок 1: Рисование. С какого конца начинать
Что такое рисунок? Строго определяя, это – «изображение на плоскости видимой реальности при помощи линии и светотени». «Видимой», потому что рисунок – не полное копирование реальности, а только того, что видит рисовальщик или хочет видеть. Желающий научиться рисовать наверняка скажет:«Да, наскальная роспись тоже была рисунком, но я бы хотел создавать приятные глазу, правильные, грамотно выполненные изображения, какие выходят из рук художника». В этом нет ничего невозможного и чудесного, при определенном старание каждый желающий может создать симпатичный рисунок. Ключевое слово – желающий. Раз Вы решили взяться за это дело, значит, внутренний голос говорит, что Вы способны это освоить.
Иван Шишкин
Эти уроки предназначены тем, кто только собрался научиться рисунку. Начать бывает трудно, потому что не знаешь, с чего. Сперва стоит узнать о самых простых основных приёмах, чтобы не изобретать велосипед.
Что нам понадобиться для рисования? Есть хорошая поговорка: «Мастер может сыграть и на табуретке, но нельзя стать мастером, играя на табуретке», так что Ваши принадлежности должны быть удобными и подходящими для Ваших целей, и это отнюдь не дорогие вещи. Рисовальщику понадобится:
Первые три предмета определяют внешний вид рисунка, расходуются быстро, их Вы будете подбирать методом проб и ошибок. Некоторые их параметры очень полезно знать.
Карандаши графитные бывают твёрдыми и мягкими. Первые оставляют тонкий след, маркируются буквой Н, имеют градацию от Н до 10Н, то есть от светло серого (Н) до едва заметной линии (10Н). Мягкие чаще используются для рисования, они оставляют тёмный след хорошо растушевываются. Маркируются буквой В и также имеют градацию от среднего тона (В) до насыщенного черного (9В). Есть также твёрдо-мягкие, с маркировкой НВ (ближе к мягкому) и F (ближе к твёрдому).
Карандаш обычно ассоциируется с чем-то доступным и очень простым. Действительно, он используется для набросков, быстрых эскизов; дети чаще всего используют для рисования именно карандаши. Но эта простая техника даёт большие возможности: доступна, не требует сложных навыков; в отличии от кисти, рука не дрогнет, выводя сложные линии, да и ошибку легко стереть.
Для начало понадобятся карандаши Н, НВ, 2В и… самый мягкий, который найдете в магазине. Хороши карандаши фирм Koh-i-Noor, Faber Castle и Derwent, последние рекомендую особо. Они чуть дороже, но не обязательно покупать всю коробку, несколько вышеперечисленных будет достаточно, зато материал порадует качеством. Всем знакомы автоматические карандаши с тонким стержнем, такие удобны для контуров и деликатных линий, но не лишком подходят для тоновых градаций и закрашивания больших пространств. Когда немного привыкните к штрихам и переходам тона, у Вас появятся личные запросы и предпочтения, тогда уже обогатите свой набор материалов.
Бумага – еще один основной материал. Она различается по плотности, но цифры грамм на метр мало что скажут, удобней выбирать на вид. Лучшие варианты: бумага для черчения в папках формата А3 (30х42 см) и А4 (20х30 см), шероховатая бумага для набросков в альбомах или папках. Выбирая альбом, проследите, чтобы листы удобно было переворачивать, лучше на переплете-пружине. Не берите глянцевую, слишком толстую или тонкую бумагу. То, на чём печатает принтер на худой конец тоже сгодится, но может и нервы испортить, так как карандаш с такой бумаги не всегда хорошо стирается. Замечательна бумага для пастели, она бывает тонированной, и уж тут можно добиться необычайных эффектов и настроений. Но это, как говориться, для продвинутых пользователей. Наиболее известна бумага фирм Whatman, Scholler, Canson, Fabriano, Arches, Guarro. А да! Тот самый ватман в больших листах – тоже замечательная вещь, если только резать не лень.
Ватман и бумага для черчения имеют гладкую поверхность, карандашный рисунок будет чётким, но несколько тусклым. Шероховатая бумага позволяет расширить градацию тона, рисунок выразительней. Она может быть мелко- и крупнозернистой, используя последнюю, нужно брать достаточно большой формат, иначе картина будет похожа на фото с низким разрешением, на которой детали не видны. Формат для начала возьмите А4, потом поймёте, нужно ли большое пространство для художественного размаха.
Ластик необходим для исправления ошибок, а так же для некоторых художественных эффектов, например, бликов. Как и карандаши, ластики делают твёрдыми и мягкими. Конечно же, для соответствующих карандашей! Предпочтительней всё же будет мягкая резинка, вставленная в пластмассовый держатель, она не будет сгибаться, рваться и меньше пачкает бумагу. Стирает (почти) всё! Так и спрашивайте в магазине «помягче для графики». Существует пластичный ластик под названием «снимка» или «клячка», ему можно придать любую форму и точно очистить очень маленький участок.
Эстомп, тортиллон, торшон, растушка – это названия для трубочки из бумаги с острым кончиком, предназначенной для растушевки маленьких участков. Признаюсь честно – не использую. Потому что пальцы лучше чувствую фактуру бумаги, а лишний – то есть всё, кроме карандаша и ластика – предмет в руке путает мысли. Но мы ж все разные! Пробуйте свой вариант.
Чтобы бумага не проминалась, рисовать лучше на планшете. Для этой цели возьмите доску или картонку и закрепите на ней рабочий лист канцелярскими скрепками. Поставьте доску торцом на колени и обоприте на угол стола, тогда получиться подобие мольберта.
Рисунку свойственно смазываться. Даже если вы сразу положите его в папку, на обороте следующего листа останется след. Сохранность не важна для проб пера, но качественную работу жалко терять. Для этого существуют фиксативы с пульверизатором. Могут несколько менять цвет работы, делая её темнее.
Чем ещё рисуют, кроме графитного карандаша?
Цветными карандашами. Знакомы с детства, правда? А ведь их помощью можно создавать даже фотографически натуральные работы. Жаль, что не стираются. Требуют большого опыта работы с цветом.
Альбрехт Дюрер. Портрет матери
Вторая по распространенности и сложности после карандаша техника – уголь. Его делают из жженых березовых и ивовых веток или из жженой виноградной лозы. Оставляет на бумаге бархатистую фактуру густого черного цвета. Продается в виде палочек и карандашей. Мягкий уголь хорошо растушевывается и используется для общего тона, а твердый идеально подходит для прорисовывания мелких деталей.
Эдгар Дега
Уголь хорошо сочетается с белым мелом, сангиной и сепией, то есть со цветным мелом соответствующих цветов. Сангина – от французского sanguine кроваво-красный, сепия же являет собой оттенок коричневого. Оба цвета имеют ещё и оттенки, то есть на карандаше можно увидеть надпись dark sepia. Уголь мел, сепия и сангина при смешивании дают богатую палитру оттенков, а на тонированной бумаге при помощи этих средств можно создавать выразительные картины, создающие иллюзию полноцветности.
Пастель – цветные мелки, хорошо растушевываются и смешиваются между собой, создают бархатистую поверхность. Пастель ближе к живописи, чем к графике, для приятной работы и хорошего результата нужно иметь приличный набор цветов и оттенков.
Недавно появилась на рынке занятна вещь – акваграфит (graphitint). След от такого карандаша неяркий, будто серый графит немного подкрасили. Но стоит провести влажной кистью, и цвета оживают, как в детской водяной раскраске. Акаграфит имеет сбалансированную специфическую гамму, поэтому не для всякого сюжета подойдёт.
Сейчас очень много разновидностей техники, подходящей для воплощения любой фантазии. Но в основе всегда будет рисунок: лёгкий или выверенный, лаконичный или подробный, порой небрежный, но всегда гармоничный. Рисовать – это просто, стоит только начать. Советую зайти на сайт фирмы Derwent (это не реклама) для вдохновения. Там много рисунков карандашом, заставляющих открыть рот от восхищения и удивления. Всего лишь рисунки, но поистине – картины.
Мои рисунки
В парке
Воробьи
Этюдник своими руками: несколько схем, но всего одна инструкция
Этюдник — тот вид мольберта, без которого трудно обойтись натурам, всегда находящимся в поиске вдохновения. В четырех стенах дома или студии его поймать не всегда получается, а художник, вышагивающий с мольбертом в натуральную величину, произведет неизгладимое впечатление. Для удобства и был придуман этот мини-чемоданчик — помощник для мастеров и любителей. В нем умещается все, что нужно для работы: карандаши и резинки, кисти, мелки, краски, бумага и холсты, планшет. Из-за того, что изделия не слишком востребованы, их продают только в специализированных магазинах. Однако многих не устраивает цена, сопоставимая со стоимостью двери, небольшого столика, поэтому остается всего один выход — сделать этюдник своими руками.
Размеры, формы, комплектация
Наиболее удобными чемоданчиками считают те этюдники, чьи размеры равны или близки к таким:
Однако каждый мастер волен сам выбирать, какой именно предмет экипировки ему соорудить. Многие предпочитают, чтобы в кейсе свободно чувствовали себя листы формата А3, на которых удобно рисовать этюды. Все чемоданчики отличаются и по форме, наиболее удобны те модели, что имеют вмонтированные ножки штатива. Несмотря на малые размеры такие мобильные мольберты весьма устойчивы и хороши для работы на пленэре.
Что нужно для работы над этюдником
Операция «Этюдник своими руками» требует определенной подготовки. Так как оптимальные материалы для этих миниатюрных предметов дерево и фанера, то мастер-художник должен иметь хотя бы минимальный опыт обращения с ними. Также потребуется обычный набор ручного столярно-плотницкого инструментария, в него входит:
Помимо инструментов надо купить либо поискать дома:
Конструкции сильно разнятся, поэтому материала может потребоваться больше либо меньше. Все зависит лишь от выбранного, или изготовленного самостоятельно, чертежа.
Образец для подражания
Приведенная схема позволит начать работу, не отвлекаясь на дальнейшие поиски. Корпус этюдника ничем не отличается от формы обычного небольшого чемодана. Это коробка, изготовленная из фанеры. Нижнюю часть и крышку делают одинаковыми по длине и ширине — 500 и 350 мм соответственно, однако высота отличается: у корпуса она составляет 60 мм, у верхней части — всего 25.
Для боковых стенок этюдника можно использовать любой материал: как рейки, так и фанеру, толщина элементов — от 10 до 12 мм. Количество внутренних перемычек зависит от того, сколько отделений понадобится для комфорта художника.
Изготовление этюдника…
Все детали вырезают лобзиком. Сначала с помощью саморезов собирают корпус кейса. Элементы для палитры и доску для этюда делают из тонкой (3-4 мм) фанеры. Каждую деталь шлифуют. Если используют наждачную бумагу: первичную обработку делают крупным, затем мелким зерном. Ориентируясь на собственные потребности, мастер вырезает и крепит необходимое количество перегородок в нижней части корпуса.
Крышку и нижнюю часть соединяют рояльной петлей, «посаженной» на саморезы. Фиксируют мебельные шарниры, чье «призвание» держать крышку в положении, удобном для рисования. Их крепят к бортикам кейса и внутренней стороне крышки.
С той стороны чемоданчика, где будет находиться замок, по центру соприкасающихся плоскостей крышки и дна этюдника, делают по не слишком длинному углублению. Там саморезами крепят короткие металлические пластины, которые, перемещаясь, будут удерживать фанеру и не дадут холсту и палитре случайно соприкоснуться.
С лицевой стороны по центру фиксируют замок (защелку, крючки), ручку (по желанию), а также петли, предназначенные для ремня. На его роль подойдет старое изделие для брюк, альтернатива — ненужные ремешки от сумок, полоса плотной ткани, брезента. Для фиксации к корпусу палитры и планшета используют маленькие мебельные петли.
…и складных ножек
Так как домашнему мастеру легче всего работается с деревом, то для опор тоже выбирают этот материал. В роли ножек этюдника выступает брус (15х20 мм), изготовленный из плотной древесины. Размер и количество складывающихся деталей:
Еще для изготовления ножек-трансформеров понадобятся оси для брусков. Для них потребуются:
Для фиксации «конечностей» на корпусе необходимо приобрести 3 форточные (накладные) петли, а также 3 липучки, столько же отрезков стальной проволоки, на конце которых сделаны петли для фиксирующих гнезд.
Сначала готовят 3 «вилки» из самых длинных брусков. Берут первую пару, на уровне торца ее соединяют одной самой короткой деталью. Ее приклеивают ПВА, зажимают в струбцине (тисках). Так же поступают с 4 (2+2) оставшимися длинными элементами.
После высыхания вилок внутрь каждой склеенной пары вставляют (опять заподлицо от торца) по брусу средней длины (410 мм). Во всех 3 деталях, отступив от края 50 мм, просверливают сквозные отверстия (6,3 мм), предназначенные для оси. Затем еще три (4 мм), тоже насквозь трех брусков. Они нужны для фиксации ножек в обоих положениях. В этот раз отступ от торцов равняется 20 мм. В готовые большие отверстия вставляют ось, которую фиксируют. В маленькие — стальные отрезки проволоки с петлями на одном конце.
К корпусу ножки крепят форточными петлями, предварительно сделав запил на верхних торцах ножек. Его угол зависит от особенностей этого крепежа, поэтому перед операцией определяют угол, который обеспечит надежное положение — устойчивость опор.
Высота ножек в этом случае составит 790 мм, а «рост» всего изделия с разложенными ножками будет 860 мм. Если такие цифры мастера не устраивают, можно изменить их по своему усмотрению. По желанию можно изделие ошкурить, предварительно сняв всю фурнитуру, покрасить (обработать морилкой). Если этюдник и без того выглядит аккуратным, изделие просто покрывают лаком.
Преимущества покупной модели
Нельзя сказать, что этюдники пользуются огромным спросом, поэтому среди производителей какой-то кровопролитной борьбы за лидерство нет. Раскрученные бренды тоже назвать трудно. Новичкам, только ступившим на тернистый путь художника, лучше не пытаться искать и заказывать этот предмет в интернет-магазинах. В этом случае очень важны собственные впечатления, всесторонняя визуальная оценка товара — его вида, удобства, надежности.
Дилетанты вынуждены опираться на чужой опыт, поэтому ориентиром становятся отзывы более «продвинутых» коллег. Не так давно очень неплохие изделия выпускал подольский художественный комбинат, однако сейчас отмечают некоторое снижение качества продукции. Поэтому лучше обратить внимание на этюдники следующих марок:
Критерии
На что ориентироваться при выборе той или иной модели, если производителей несколько? Как раз фирма-производитель не самое главное. Товар можно с уверенностью назвать хорошим, если:
Так как этюдник своими руками собрать не очень сложно, то работа мастера не должна испугать. Если такой вариант не слишком впечатляет, лучше купить готовое, почти идеальное изделие, избежав при этом возможных поломок самодельной конструкции в тот момент, когда внезапно нахлынет вдохновение.
Также вы можете сравнить цены на этюдники:
Другой отличный способ — усовершенствование когда-то купленной модели. Как можно доработать конструкцию, можно посмотреть в этом видео:
