Толстый гриф своими руками

Ez-образный гриф своими руками

Вспомнил я про давнюю идею благодарю парню, которого в спину минусанули @Rus05, увидел у него пост про самодельную скамью для жима и решил сварить себе ez-образный гриф. В этом посте я расскажу о своих мыслях и всех косяках, чтобы кто-нибудь не повторил моих ошибок.

Извините за такой «чертеж». Никогда чертить не умел, но я надеюсь, что Вы не в обиде). Чертеж по ходу работы немного «изменил» под себя. Все углы 120 или 60 градусов, все удобно.

1502448966127062542

У меня на даче имеется старая водопроводная труба, диаметром

1502448372127840932

Выбрал ровный участок и отпилил с запасом (160 см). И Вам советую брать с запасом, если есть возможность.

1502448589148997117

1502449437194980939

Сварил центральную часть. Как можете заметить, я расширил трубу вставкой в центр. Теперь, когда я беру его в руки, кулаки получаются ровно на ширине плеч. На этой же фотке видно САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ УГЛОВ. Транспортир-строительный, у которого обе стороны настолько длинные, что в любом случае мешают. 😀

150244954312981087

На этой фотке видно, что я сделал, чтобы не заморачиваться с транспортиром. 1 раз выставил угол 120 градусов, вбил 5 гвоздей, по которым я выставлял все трубы. Благодаря этому не было никакой возни с выставлением углов, трубы не «съезжали», когда я цеплял на них сварочный клемм.

1502449671132896767

Теперь привариваем фрагменты на которые будут надеваться блины.

1502449693179583740

и второй тоже. Здесь нужно еще приварить какие-нибудь «стопоры», цель которых не давать блинам съезжать ближе к центру трубы. У меня было несколько больших гаек

М30, но они отрастили ноги и ушли, пока меня не было год на даче. Здесь мне нужно было остановиться и закупить новые гайки или большие шайбы, но я забил на это и стал воротить «чопопало». На следующих фотка вы увидите это.

1502449714178516179

После этого зачищаем сварочные швы. На этом этапе нужно внимательно осмотреть все швы на наличие дефектов, которые могут ослабить прочность трубы.

150244976916543236

Вот тут я заметил дефект, который получился из-за того, что я криво нарезал трубы. В этом месте был зазор

3-4мм. Я заварил его, но, как оказалось, я пару раз прошелся по шлаку, поэтому провариваю по новой и опять зачищаю.

1502449858164147379

После того, как все швы зачищены, нужно надевать на болгарку металлическую щетку и зачищать всю трубу от ржавчины. На этой фотке видно, что в прямых частях и просверлил отверстия.

1502450173157237249

Это то, чего я больше всего на свете делать не хотел. Я не смог найти гайки или даже шайбы подходящего диаметра, которые бы смотрелись хорошо. Я точно помню, что у меня они были, но найти их я не смог. Поэтому пришлось просверлить пару отверстий и закрутить в них два м8 болта и гайки. Выглядит ужасно, но хер с ним.. Главное, чтобы они справились со своей задачей.

15024502161149401

Вот тут Вы можете забить и не красить трубу. Без краски выглядит лучше. У меня была только такая и пришлось красить по той причине, что труба стальная и находиться она будет зимой и летом на балконе, где повышенная влажность. Сталь хорошо покрывается коррозией, а пользоваться ржавым инвентарем фу-фу-фу. Я решил не красить места, по которым будут юлозить блины, потому что краску сорвет 100%, но потом я об этом забыл про это и покрасил. 🙂

1502450409153189690

У меня дома была пара прищепок для 25 грифа. Они не подошли. Изначально я собирался делать замки из гаек М30, которых у меня было 8 штук на даче и которые я потерял. Я собирался просверлить в гайке 1 отверстие, нарезать резьбу метчиком или приварить уже готовую гайку, вкрутить туда болт и приварить к нему кусок шайбы, чтобы получился удобный барашек. Теперь же, когда гайки утеряны, нужно искать альтернативу. Сегодня я обшарил весь автомобильный рынок и ни у кого нет похожих гаек, самая большая, что мне удалось найти, была М24. В итоге пришлось на металлобазе купить два 10 см отрезка трубы (внутренний диаметр 34мм). В каждом отрезке я сделаю 6 отверстий и приварю 6 гаек, вкручу туда 6 болтов. Для фиксации нужно будет использовать только 2 болта. Остальные будет «центрирующие». На все потратил 2 часа времени, 30 минут из которых я потратил на поиски гаек.

На этом, в принципе, все. Дальше будут небольшие ответы на вопросы.

1) А гриф крепкий получился?

Да, вполне. У меня блинов всего на 40 кг, с ними справился на ура. Я думаю, что 70-80кг выдержит спокойно. Не думаю, что на нем когда-нибудь будет больше 70кг. Если нужен будет больший вес, я лучше потрачу денежку.

2) Он пустой внутри?

Да, я сначала думал вставить внутрь арматуру, для прочности, но потом подумал, что если гриф и сломается, то, скорее всего, он лопнет в месте сварки и арматура не поможет. Возможно есть смысл забить его чем-нибудь тяжелым внутри, чтобы гриф прибавил в весе кило-два, песок там или оружейная дробь. Пока что я собираюсь забить по краям две винные пробки и залить их термоклеем. Чтобы из него не сыпалась ржавчина, которую я вычистить не смог. И купить баллон с черной краской, потому что серебристая мне не нравится. Возможно я обмотаю места, за которые держусь, какой-нибудь тканевой изолентой.

3) Какие инструменты и расходники ты использовал?

-сварочный аппарат и электроды 2.5мм.

-Маленькая болгарка, отрезной диск, шлифовальный диск, металлическая щетка.

-Разметочный и измерительный инструмент. Транспортир, маркеры, рулетка, штангенциркуль, чертилка, керн.

-Дрель, сверло на 8мм. (Лучше обходитесь без этого)

-Тиски, доска, в которую забил 5 гвоздей, молоток, соответственно.

-Красил краской 3в1 по ржавчине, кисточка.

4) Если у меня нет чего-нибудь из инструмента или трубы.

Тогда лучше сразу забить и купить готовый гриф. Тратить время на поиск трубы, её покупку, доставку + саму работу, морочиться с замками, покраской и т.д. Не стоит того. Если есть деньги и нежелание мудохаться по рынкам, то проще купить гриф, который будет покрыт хромом и не будет ржаветь и облезать + на нем будут удобные насечки под руки.

Источник

Этапы изготовления штанги своими руками, нюансы подбора веса блинов

С каждым днем поклонников здорового образа жизни становится все больше. Пробежки, силовые тренировки, различные комплексы упражнений не только помогают поддерживать тело в тонусе, но и улучшают самочувствие, заряжают энергией. Отличной альтернативой дорогостоящему спортивному инвентарю станет штанга своими руками, выполненная из подручных материалов. С работой справится каждый желающий, необходимо лишь пользоваться пошаговыми инструкциями.

Назначение и устройство

Один из важнейших элементов штанги — замок. Он представляет собой небольшой зажим цилиндрической формы, при помощи которого фиксируют блины на грифе. В результате дополнительные элементы не могут отсоединиться самостоятельно, предупреждая травмирование атлета.

По международным стандартам, оптимальная длина грифа штанги составляет 2,2 м, толщина — 2,8 см. Диаметр блинов обычно не превышает 45 см. Масса дисков варьируется в пределах 1–50 кг.

Использование штанги в домашних условиях позволяет развить мышечную систему, повысить выносливость. К другим преимуществам тренировок относятся:

Использование штанги во время тренировок может иметь и некоторые недостатки. В первую очередь это риск получения травм, особенно если атлет занимается в одиночку. Диапазон движений со снарядом ограничен одной плоскостью — вверх-вниз. Порой спортсмены выполняют жим асимметрично, что приводит к нарушению гармоничного развития мышечных групп.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно решить, из чего можно изготовить штангу. Наибольшей популярностью пользуется модель, состоящая из металлического стержня и круглых бетонных дисков. Для создания стойки подойдут обычные деревянные брусья либо уголки, закрепленные при помощи цементного раствора. Перед началом работ по производству самодельного спортивного снаряда необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Металлическая трубка будет играть роль грифа. Ее длину подбирают с учетом индивидуальных предпочтений, размера хвата. Стоит заранее продумать толщину и массу будущих дисков.

Для создания штанги используют самые разные материалы. В открытом доступе можно увидеть оригинальные снаряды из дерева, пластиковых бутылок, автомобильных покрышек.

Изготовление блинов

Начинается процедура изготовления штанги своими руками с отливки бетонных дисков. Для работы потребуется широкая круглая форма, вполне справится с этой задачей ненужная посуда. Вес подбирается на основе индивидуальных предпочтений, общая масса снаряда будет складываться из нескольких блинов. Работа выполняется поэтапно:

Когда диски будут полностью готовы, их поверхность покрывают краской. При помощи нее можно защитить изделия от влаги, сделать внешний вид более привлекательным.

Подготовка грифа и стойки

После создания блинов переходят к подготовке грифа. Правильно выполнить работу поможет пошаговая инструкция:

При создании выступов рекомендуется отойти от края стержня примерно на 40 см. Это позволит в дальнейшем использовать дополнительное утяжеление штанги.

Стойку можно сделать из металлических трубок или брусьев, надежно забетонированных в почву. В первую очередь уточняют высоту, удобную для фиксации самодельной штанги. В отмеченных зонах проделывают симметричные отверстия, вставляют болты, затягивают гайками.

Металлическая или деревянная стойка используется для надежной фиксации штанги, именно по этой причине болты должны быть довольно длинными. На их концы накручивают несколько гаек с широкими шайбами, что исключит случайное падение снаряда. Если конструкция используется в уличных условиях, все крепежи и соединения обрабатывают лакокрасочными составами для защиты от коррозии.

Полезные рекомендации

Подбор подходящего веса для гантели или блинов штанги — задача простая, достаточно лишь правильно оценить собственные возможности и потребности. Начинающим спортсменам рекомендуется пользоваться самыми легкими дисками (0,5–5 кг). Со временем гриф утяжеляют, но делают это постепенно, плавно, без резких изменений. Профессионалы обычно работают со снарядами весом 25–50 кг.

Во время каждой тренировки необходимо придерживаться правил техники безопасности. Особенно это актуально для спортсменов, которые занимаются самостоятельно, в домашних условиях. Упражнения со штангой выполняют только в присутствии напарника, который сможет подстраховать при возникновении различных непредвиденных ситуаций.

Видео


Источник

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 23 февраля 2012 г.

Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.

П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).

У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.

Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.

zagotovka grifa

Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.

frezerovka grifa

frezerovka grifa 2

Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.

classic anker

Это из разряда «не повторяйте!».

Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.

Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.

Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.

frezerovka kanala ankera

После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.

paz

После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.

anker

Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.

anker 2

Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.

В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.

nakladka grifa

В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.

frezerovanie nakladki grifa

После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.

razmetka grifa

razmetka grifa 2

Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.

Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:

stuslo

В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.

Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.

Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.

Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».

profil grifa

profil grifa 2

Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.

profil grifa 3

Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.

Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.

profil nakladki

На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).

Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).

proverka

В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».

discuss

14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.

Источник

Гантельный гриф своими руками

Привет всем пикабушникам!

Я давно хотел купить себе гантели и начать заниматься по утрам до работы. Но когда увидел, что стальной гриф стоит около 800 руб в спортмастере, то у меня созрел план сделать гриф своими руками, тем более работая в строительной конторе материалы и инструмент для этого у меня имелся.

Давно уже на складе присмотрел старые шпильки М30. Они остались после одного из объектов и лежали без дела. Я долго готовился и сегодня все таки решил.

Модель гантели в моей голове выглядела примерно так

1458373165191556468

В первую очередь я заехал в магазин с метизами и купил нужные шайбы и гайки. Шайбы оказались как раз такие, какие я планировал поставить.

Вообще в планах шайбы я хотел приварить с внутренней стороны к грифу.

После заехал в спортмастер и купил самые дешевые блины 2 по 2.5 и 2 по 1.25. То есть блины на одной гантеле будут весить 7.5кг; плюс сам гриф с шайбами и гайками примерно 3 кг.

В общем я купил все, что нужно и поехал в выходной на работу)

Первым делом надо было решить с размерами. Общая длина грифа 470мм. На ручку я оставил 250мм и расстояние для блинов с каждой стороный по 110мм.

1458373648177619735

Если кто держал в руках такую шпильку, то знает, что кромки резьбы у неё острые, а если ей ещё и заниматься, то можно и руки порезать, я решил обточить её на шлифовальном станке, и заодно решить ещё одну проблему с гайкой, которая очень уж просто раскручивается. Вот что у меня получилось:

1458373991199231746

1458374050139031774

Затем приварил шайбы на нужном расстоянии от края. Прошу не ругать меня за шов. Я не сварщик.

1458374082197310541

1458374105128359817

Вот что в итоге получилось

145837413618424722

Соблюдайте ТБ работайте в защитных рукавицах! После того как я порезал руку, я решил что с заусенцами нужно бороться.

1458374157193996025

Прошелся по всем заусенкам еще раз и вот что у меня получилось

145837422715474759

Приехав домой, я решил обмотать ручки на обеих гантелях изолентой. Получилось очень приятная на ощупь ручка, в общем меньше слов, больше фото.

1458374291136161888

1458374311175574732

1458374328132777030

145837434317705947

По весу вышло примерно то, что я и планировал.

В итоге я потратил 380 руб на шайбы с гайками и 1000 руб на блины.

Всем спасибо за просмотр, я надеюсь вам понравилось. И напоследок, вот вам котейка.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Здоровая спина
Adblock
detector