Точильные камни своими руками
Вот мои эксперименты:
Рад любой критике и конструктиву.
Смежные и схожие темы уже были:
Отзывы о неизвестных или непопулярных натуральных камнях https://forum.guns.ru/forummessage/224/1325923.html
(есть про луганский песчаник упоминание)
химический состав и прочие характеристики природных абразивов https://forum.guns.ru/forummessage/224/819548.html
Физико-химические методы анализа для изучения природных камней https://forum.guns.ru/forummessage/224/1505677.html
+ в том же разделе Камни: Россия в подразделе «новопилы» можно увидеть народное творчество, кто что нашел и как оно в деле.
Хиндостан более-менее неплох, но и у него есть нарекания.
Рад любой критике и конструктиву.
прежде чем радоваться дешевизне и восхвалять свою находку
было бы желательно
во-первых разобраться с терминологией
во-вторых разобраться с принципами заточки.
Иначе Вашу информацию не станут воспринимать всерьёз.
Если употребляете такие термины, значит должны прежде разобраться что именно они означают.
Если утверждаете что не хуже арканзаса, значит должны знать чем арканзас отличается от других камней.
Куда уж бюджетнее-то? ))
для Вас может быть. а для тех, кто живёт вдали от вашего карьера эти камни окажутся дороже и недоступней, чем арканзас или вашита.
Говорить о бюджетности и дешевизне можно будет тогда,
когда это нечто легкодоступное в любом городе.
Вот если бы наладили производство брусков и предлагали бы их всем желающим рублей по 300 или около того, то можно было бы согласиться и порадоваться.
Но пока что этого не случилось.
Просто поражают громкие заявления о том, что «не хуже арканзаса».
Хотя многие из таких камней мне рекомендовали и как «замену вашите» и «замену байкалиту» и «замену арканзаса».
На практике, с тщательной проверкой и сравнением с известными породами, доказавшими свою состоятельность, в подавляющем большинстве случаев, такие камни оказывались не способны конкурировать и с гусевскими сланцами за 300-500 рублей, и с даже такими уныловатыми песчаниками как Queer Creek. Про сравнение с вашитами и арканзасами и говорить смешно. Это как гаражный самогон из первой попавшейся дряни, сравнивать с односолодовым шотландским виски, лет так 12-ти.
Автор постарался, все же молодец.
Правда похоже, что этот камень дал очень грубую заточку. Субъективно грит этак 200. И потом сразу пастя гойя, это экстрим 
1)Все же хотелось бы увидеть фотки поверхности камня от автора с линейкой для определения масштаба зерен.
2)Еще не помешали бы фотки поверхности, скажем, после 10 проходов какой либо простой железки из углеродки (напильника). Чтобы увидеть, есть ли суспензия и шлам от «сжираемого» металла.
3)фотку кромки ножа, желательно чтобы риски видны были.
И только тогда можно будет увидеть, насколько грубую нарезает риску камень, и является хотя бы конкурентом 1,5$ брускам из хоз мага.
Если он хоть немного приблизится к китайским камням 2000-5000 грит, и то уже дело.
Ну до арка песчаник не дотянет. Состав не тот.
так ведь никто это и не утверждает
скорее наоборот
более того, значительная изыскательская работы уже была проделана:
В середине двадцатых годов капиталистический мир объявил Советской Республике настоящую «абразивную блокаду». Страна лишилась доступа к прекрасным наждакам и корундам греческого острова Наксос, к абразивам африканских колоний Франции, к гранатам и корундам Германии, Швеции, к американским наждакам и кварцитам. По предложению академика А. Е. Ферсмана была создана Комиссия по абразивным материалам, организовавшая планомерный поиск абразивов в стране.
За несколько лет были открыты отечественные месторождения абразивов, и уже к середине тридцатых годов их дефицит был полностью ликвидирован.
В Восточном Казахстане на реке Джаксы-Кайракты есть залежи прекрасного абразивного материала — мелкозернистого кремнистого сланца типа вашиты. Свойства этого камня, оказывается, давно знали местные жители; название речки означает не что иное, как «хорошее точило».
Широко известен у нас и другой мелкозернистый кварцит — белоречит, залежи которого находятся на Алтае. Ярко окрашенные примесями окислов и солей железа камни — отличный поделочный материал, а чистый, без примесей, бело-серый белоречит идет на изготовление точильных брусков. Справедливости ради надо отметить, что по качеству он заметно уступает арканзасу — зерно у него в 20—30 раз крупнее и не столь однородно; в нем много цементирующих прослоек халцедона. Тем не менее бруски из белоречита пользуются большим спросом.
И ни к чему изобретать заново велосипед.
Лучше для начала изучить то, что уже разведано и найдено.
В любом деле нужно избегать крайностей.
Так и тут.
Не правы как те, что говорят будто нет других камней кроме арканзаса.
Так и те, кто говорит, что любой камень из под ног сгодится.
Это две противоположные крайности.
А истина где-то посередине.
Камней хороших в мире немало, но они не встречаются повсеместно.
Вот во времена Османской империи которая простиралась от Северной Африки до Каспия, от Будапешта до Адана лучшем камнем был тот, что сейчас называют Ладаконо и добывался он на Крите.
И ничего подобного ему нигде в других местах не обреталось.
Как ни пытались найти ( а спрос был велик, сабли надо было чем-то затачивать ).
Потом ближе к концу 19 и началу-середине 20 веков получили всемирное признание Эшеры и Арканзасы. Каждый был хорош для своих задач.
Сейчас в наше время стали известны и получили признание японские камни из Киото.
Завтра быть может всплывёт что-то ещё. но откуда оно будет неизвестно.
В Китае много разных камней для заточки, десятки, а може и сотни разных видов, но пока что ни один из них не смог потягаться с теми легендарными,
что смогли пройти через века и сохранить свою славу.
Приспособление для заточки ножей своими руками: от простого к сложному
Знакомство с понятием «угол заточки»
Цель процесса всем известна — придание лезвию остроты. Однако для каждого вида инструментов эта операция несколько отличается. Причина в предназначении ножа — бытового, охотничьего, для рыбалки. Разница между ними на первый взгляд вовсе не видна, но именно она определяет то, для чего инструменты используются. Это угол заточки, но его можно увидеть и сравнить только у тех ножей, которые еще не точили в домашних условиях. Приняты такие величины:
Меньшие углы предназначены для работы с мягкими материалами, большие — с твердыми субстанциями.
Зернистость точильных камней
Абразивные точильные бруски отличаются зернистостью. Существует условное разделение: камни мелкие, средние и грубые изделия. Принятая классификация — цифры — количество зерен, находящееся в единице площади. Некоторые производители (например, китайские) для удобства покупателей делают дублирующие надписи по-английски.
Точильные бруски должны иметь удобную форму. Оптимально, если длина камня значительно (в 1,5-2 раза) превосходит этот параметр лезвия. Наиболее практичны те изделия, что имеют разную зернистость: с одной стороны крупную, с другой мелкую. Для обычных домашних ножей хватит скромного набора точильных камней. Он состоит из 2 брусков среднего зерна (разного) и такого же количества камней малой зернистости, один из них может быть ультрамелким.
Бруски различаются происхождением. У натуральных точильных камней (корунд, сланец) есть несколько недостатков — быстрое стачивание и, как правило, отсутствие изделий мелкой зернистости. Эти материалы перед работой замачивают (либо только смачивают) в воде. После такой процедуры на поверхности образуется паста из абразива, она гарантирует большую эффективность заточки.
Как точат ножи вручную?
С оставшимися мини-дефектами борются при помощи ремня, приклеенного к брусу, натертого пастой ГОИ. Делают это, чередуя стороны, разворачивая кромку назад. Такой несложный процесс многие видели в старых советских фильмах.
Самодельные станки
Приспособление для заточки ножей своими руками позволяет относительно легко решить главную задачу — гарантировать постоянный угол наклона лезвия относительно бруска. Некоторые простые устройства сделать элементарно. Те точилки, что обеспечивают больший комфорт, уже более требовательны к мастеру.
Идея поделиться этой темой возникла спонтанно после того, как на даче потребовалось изготовить точильный брусок.
За его основу был взят подручный материал — старая керамическая плитка, отслужившая свой срок.
Приобретенный опыт решил описать, а поскольку фотоаппарата с собой не было, то на следующий день сделал новый заточный камень с пошаговыми фотографиями всего процесса изготовления.
Вся работа создания второго бруска и его фотографирования у меня заняла порядка получаса. Такое же время, а возможно и быстрее, вам понадобится при его самостоятельном изготовлении. Хотя, я не призываю вас заниматься самоделкой: вы можете просто пойти в магазин и точильный камень купить за деньги.
Однако надеюсь, что найдутся люди, которым моя информация станет полезна.
О геометрии фигур при заточке
Точильный брусок за счет сил трения изменяет форму клинка и сам изнашивается. Это значит, что работают сразу две контактирующие поверхности на обоих предметах, влияя друг на друга.
Форма клинка ножа
Повторю схему поперечного сечения лезвия из предыдущей статьи, где подробно описаны все его углы и плоскости.
Подробнее рассмотрим роль подводов на формирование режущей кромки в разных конструкциях лезвий ножей. Она во всех моделях должна создаваться единой очень тонкой линией без впадин, выступов и зазубрин.
Слово клинок имеет корень — клин, определяющий его поперечное сечение. Форма же ножа может быть:
Режущая кромка прямолинейного ножа
Форма прямого клинка наиболее простая.
В идеальном состоянии режущая кромка — это ярко выраженная прямая и очень тонкая линия. Однако существуют «мастера», которые на наждачном круге просто прикладывают лезвие к кромке и стачивают его с двух сторон по принципу “Как получится”, искривляя подводы. Это нарушает работу клинка и его заточку.
Режущая кромка криволинейного ножа
У такого лезвия режущая кромка создается как линия сопряжения двух однотипно искривленных поверхностей. Оба вида клинков: выпуклый и вогнутый требуют намного большего внимания от заточника.
Поверхности точильного камня
Для правильной заточки лезвия рабочие плоскости должны содержаться в идеальном состоянии и быть без впадин и бугров.
Хороший точильный брусок, положенный на стол, имеет ровную поверхность, расположенную строго в горизонтальной плоскости.
Технология изготовления бруска
Выбор материала
Первый свой самодельный точильный камень я изготовил из керамической плитки 15 на 15 см, отрезав от нее стеклорезом полоску порядка 6 см. Сорт материала керамики не знаю. Пришлось стачивать с тыльной стороны слой строительного клея и ребра рифленой поверхности до единого уровня.
С тыльной стороны плитки была только рифленая поверхность без постороннего раствора. Ее потребовалось сточить и выровнять до единого базового уровня.
Инструменты для обработки
Стачивать рельеф плитки рекомендуется на новом наждачном круге большого диаметра. Мне разбирать электрический наждак не было желания, а другого подходящего инструмента просто не было: взял вместо него старый силикатный кирпич.
Его длина в 25 см больше диаметра моего наждачного круга, а наружная и боковая поверхности относительно ровные, хотя и далеки от идеального состояния. Зернистость камня довольно высокая.
Подобную работу я наблюдал несколько десятков лет назад, когда хозяйка подправляла лезвие на кирпиче пода русской печи.
Процесс изготовления точильного камня
Снятие рельефа
Плитку положил на кирпич и вручную стал стачивать грани рифления.
Однако длина кирпича меньше, чем у моей плитки. Это создало некоторые затруднения. Попробовал работать на двух кирпичах одинакового размера.
Работа идет быстрее, но необходимо контролировать стык торцов обоих камней и положение керамики.
Поскольку обработка плитки происходит на случайных поверхностях от подручных материалов, то следует периодически оценивать состояние стачиваемой поверхности. На ней образуются места разной высоты. Это требует корректировки усилий и направления движений.
Трущиеся поверхности кирпича и плитки создают абразивную пыль. Ее необходимо удалять.
Пробовал смывать водой, но пришел к выводу, что для моих условий достаточно просто сметать одной граней бруска с кирпича и стряхивать с плитки резким движением.
Заканчивать эту работу нужно, когда на создаваемой поверхности образуются зоны, свободные от рельефа и останутся только отдельные очень тонкие участки с ним.
На этом этапе можно остановиться, но лучше взять полоску наждачной бумаги, обернуть ее вокруг ровной деревянной доски или металлической пластины и этим инструментом довести плоскость создаваемого точильного камня до идеального состояния.
После обработки наждачкой потребуется смыть абразивную пыль с нового точильного камня обыкновенной водой.
Получился самодельный точильный брусок из подручных средств с ровной заточной поверхностью из керамики.
Для удобства дальнейшей работы с ним в разных местах делаю дополнительное основание.
Усовершенствование конструкции
Рабочий инструмент
Понадобился самый простой набор, который имеется у каждого домашнего мастера:
Процесс крепления
Точильный брусок кладу на край доски, как показано на фото выше и шилом делаю разметку для вворачивания крепежных шурупов с противоположной стороны.
Для этой цели использовал не современные, а старые шурупы советского производства.
Аналогичным образом делаю крепление с боков бруска.
С оставшейся четвертой стороны керамику закрепляю шурупами и уголками.
Нижние отверстия уголков позволят крепить всю конструкцию к подготовленным гвоздям без шляпки на рабочем верстаке. Одновременно они не будут мешать работать этим приспособлением на обычном столе.
Осталось выбрать удобную длину рукоятки точильного бруска и отрезать излишки доски ножовкой.
Инструмент для заточки ножа создан своими руками. Осталось его оценить в работе.
Испытания
Буквально после нескольких заточных движений на точильной поверхности появились хорошо заметные следы металлических опилок, остающиеся от обработки клинка.
Их необходимо периодически смывать водой.
Режущая кромка ножа сформировалась очень быстро.
Я ее не стал доводить на коже с пастой ГОИ, а просто проверил как она работает на бумаге и волосах кисти руки. С бумагой лезвие справилось на троечку, а в качестве бритвы оказалось непригодным: слишком быстро выполнялась обработка, а полировка не проводилась.
Да в быту это обычно и не нужно. Ведь элитный инструмент всегда можно довести до бритвенного состояния. Главное то, что хорошо работающий точильный брусок можно довольно просто сделать из керамической плитки своими руками любому домашнему мастеру.
Особенности создания режущей кромки на бруске
Дополню и напомню основные правила заточки, требующие соблюдения:
Если клинок сильно искривлен неправильными заточками, то допустимо сточить на наждаке все выступающие части до общего уровня, а затем его обрабатывать на бруска.
Используя точильный камень угол заточки создается при контроле наклона лезвия, составляющего половину его величины. Для этого плоскость подвода должна точно находиться на поверхности бруска.
Заточка криволинейных клинков
Ножи с выпуклой формой
При заточке такое лезвие прикладывают подводом к поверхности точильного камня и им совершают не прямое, а криволинейное движение, которое повторяет форму режущей кромки. Она должна располагаться всегда перпендикулярно совершаемому перемещению.
Ножи с вогнутой формой
Такая конструкция лезвия в домашнем обиходе встречается не часто, например, у садоводов в инструменте для прививок. Их обработка очень сложная и требует специальных навыков и инструмента.
Без соответствующие подготовки обычным бруском вогнутое лезвие легко испортить. Такой заточке надо отдельно учиться или доверить ее опытному мастеру. Поэтому рассматривать ее особенности здесь не стану.
Если же у вас еще остались какие-то неясные вопросы по заточке лезвия, то задавайте их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.
Точилки для ножей своими руками
Основы заточки ножей
Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.
Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу
Под каким углом
Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:
Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину
Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.
Чем точить
Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:
Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий
Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.
Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.
Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).
Порядок ручной заточки
Порядок заточки ножей такой:
Процесс заточки ножа на бруске
Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей
Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.
Одни из вариантов — из подручных средств
Простое устройство для заточки ножей
По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).
Устройство для заточки ножей — держатель абразива
Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.
Держатель для брусков при заточке ножа
Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.
Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»
Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.
Приспособа на колесиках
Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках
В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.
Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.
Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.
Для фиксации бруска
Самодельный ручной станок для заточки ножей
Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей
Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.
Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие
Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.
Общий вид приспособления для натачивания ножей
В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.
На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».
Петля, в которую вставляется второй прут
Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.
Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.
Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.
