Тестер для лампочек своими руками

Как собрать контрольную лампу на 12 и 220 В?

Несмотря на огромное количество измерительных приборов и индикаторов, используемых как в бытовых, так и в производственных задачах, из обихода не перестают выбывать контрольные лампы. Такое устройство можно без проблем и капитальных затрат собрать самостоятельно. Наиболее распространенные модели предназначены для использования в бытовых и автомобильных цепях. Поэтому в данной статье мы разберем, как собрать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками.

Для домашней сети

Отличительной особенностью бытовой сети и подключаемых к ней приборов является питающее напряжение на 220В. Поэтому все запчасти для контрольки должны выбираться исходя из этой величины.

Из запчастей вам понадобятся:

Последние два пункта актуальны для контрольки многоразового использования, если вы хотите прозвонить цепи электропроводки один раз, можно собрать тестер без щупов и кожуха.

Изготовление контрольки на 220В

Чтобы собрать контрольку, вам потребуются такие инструменты: отвертка, паяльник, кусачки или пассатижи. В зависимости от ситуации, вам может понадобиться только часть этих приспособлений. К примеру, если пайка не предвидится, можно обойтись и без паяльника. Следует отметить, что провода к патрону можно припаивать, а не прикручивать, так получиться надежней.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

Контролька на 220 В готова к использованию для прозвонки проводов и электрических цепей. При постоянной работе такой контролькой не забывайте периодически проверять ее работоспособность в заведомо исправной сети, находящейся под напряжением.

Для автомобиля

Автомобильная контролька, в отличи от бытовой, выполняет измерительные операции в цепях постоянного тока с питающим напряжением 12 В. Поэтому вы не сможете использовать контрольку на 220 В в качестве автомобильного пробника. Но принцип изготовления будет идентичным, хотя для диагностики автомобиля вместо лампочек очень удобно использовать светодиодные контрольки.

В виду технических особенностей электропроводки автомобиля, контролька на 12 В, выполненная по принципу описанному выше, не предоставляет полной информации о положении дел в цепи. Из-за чего контролька автоэлектрика может оснащаться такими функциональными дополнениями:

modernizirovannaya avtokontrolka Рис. 2: модернизированная автоконтролька

Такая схема, помимо контроля состояния цепей, позволяет определить плюс или минус на выводах и интенсивность сигнала. Благодаря разнополярному включению светодиодов, один из них загорится при касании к положительному контакту, а второй будет сигнализировать при контакте с минусовой клеммой.

Для реализации такой автотестконтрольки вам понадобятся:

Выбор вспомогательных элементов ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами, которые вы найдете в своем гараже, квартире или мастерской. Если вы изготавливаете автомобильный тестер для конкретной цели, вы можете исключить определенные элементы из схемы, чем значительно упростите устройство. Так, наиболее простой контролькой считается модель с одной лампочкой или низковольтным светодиодом.

Простейшая контролька на 12В для индикации цепи

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

Контролька готова, можете использовать ее для отыскания цепи в автомобильной проводке или проверять исправность отдельных элементов.

Контролька для определения полярности

Это более сложный вариант, для такой контрольки вам понадобятся два светодиода, можно использовать светодиоды smart (возьмите разные цвета для удобства), корпус (в данном случае используется нерабочая индикаторная отвертка), паяльник, резистор на 1000 Ом. Процесс изготовления контрольки состоит из таких этапов:

Тестер готов, теперь при касании плюсового контакта у вас будет гореть один светодиод, а при касании к минусовому – второй. Но помните, рабочий номинал такой контрольки не подходит для бытовых сетей 220В – он определяется рабочим номиналом световых элементов.

Видео инструкция


Источник

Тестер ламп

Введение

Мне, как и некоторым другим людям нравятся радиолампы. Однако, в отличие от большинства любителей радиоламп у меня нет усилителя на них. Тем не менее, я очарован этими хрупкими устройствами, и я люблю читать и писать о них. У меня есть довольно обширная коллекция ламп, и время от времени я задумываюсь над идеей сделать тестер для них, или измеритель Ia-Va и Ia-Vg характеристик. Большинство ламп требует высоковольтного питания, что делает устройство тестера очень громоздким. Но однажды мне в голову пришла такая идея: вместо того, чтобы измерить характеристики ламп в непрерывном режиме, почему бы не измерить их в импульсном режиме. Вся прелесть этого в том, что когда параметры ламп измеряются в импульсном режиме, все громоздкие высоковольтные источники питания могут быть устранены. Вместо этого можно зарядить конденсатор, который выдаст импульс в несколько сотен миллиампер в течение нескольких миллисекунд, необходимых для измерений. Последние полгода было потрачено на проведение экспериментов, разработку схем и написания кода, чтобы сделать мечты реальностью.

utracer1

Идея заключалась в том, чтобы сделать небольшое и дешевое устройство с широкими возможностями для измерения всех параметров лампы. Поскольку лампа не работает в непрерывном режиме, а только во время импульса длиной около миллисекунды, нет необходимости в «тяжелых» источниках питания, так что все аппаратные средства могут быть размещены на печатной плате размером с открытку.

Вся система состоит из четырех компонентов:
1) Основная плата.
2) Источник питания 19.5В от старого ноутбука.
3) Разъёмы для ламп.
4) Графический интерфейс пользователя (GUI), работающий на компьютере или ноутбуке. Тестер подключается к ПК через RS323 и вся работа с ним осуществляется через графический интерфейс. Тестер предназначен для измерения всех характеристик ламп.

utracer2

Аппаратная часть тестера показано на рисунке выше. Высокое напряжение для анода и экранной сетки создают два повышающие преобразователя на основе MOSFET транзисторов. Преобразователи заряжают два 100мкФ/400В конденсатора, которые дают импульс. Работа преобразователей и зарядка конденсаторов полностью контролируется PIC микроконтроллером, поэтому напряжение заряда конденсаторов может быть выбрано в диапазоне от 20 до 400В. Во время зарядки конденсаторов, лампы полностью отключены. Как только конденсаторы заряжаются, на управляющую сетку подаётся импульс определенного (отрицательного) значения смещения. Это приводит к прохождению тока по аноду и управляющей сетке. Эти токи вызывают падение напряжения на резисторе. Это падение напряжения усиливается и инвертируется ОУ, а потом оценивается и сохраняется в микроконтроллере PIC. В действительности, измерение тока немного сложнее. Токи анода и управляющей сетки также немного разряжают конденсаторы. Это падение напряжения добавляется к падению напряжения на резисторах. Поскольку падение напряжения на резисторах исчезает после окончания импульса, а падение напряжения из-за разряда конденсатора остается, можно провести различие между ними. Это требует измерения напряжений во время и сразу после импульса. В действительности же напряжение измеряется непосредственно перед импульсом для компенсации смещения. Дискретное значение напряжения поступает в графический интерфейс, который выполняет необходимые математические вычисления.

Схема содержит несколько блоков, которые не отображаются на рисунке выше. Это генератор импульсов для управляющей сетки, два преобразователя напряжения, один источник питания для ОУ и один для отрицательного смещения сетки, микроконтроллер и источник питания для накала. Источник питания для накала состоит из силового ШИМ, который модулирует длительность импульса 19,5В с аккумулятора. В этом случае напряжение питания нити можно выбрать в диапазоне от 0 и 19,5 V.

Принципиальная схема

Принципиальная схема состоит из двух частей, аналоговой и цифровой. Цифровая часть будет обсуждаться дальше.

utracer3s

На рисунке выше показана аналоговая часть схемы. На первый взгляд схема пугает числом компонентов, но на самом деле не такая сложная, и довольно понятная. Схема состоит из нескольких самостоятельных блоков, каждый из которых будет кратко рассмотрен.

Верхний ряд компонентов в схеме представляет собой генератор смещения для управляющей сетки. Повышающий преобразователь состоит из T1, L1, D1, которые заряжают конденсатор С2, который дает импульс. Делитель напряжения на R4/R5 снижает 0-400V до 0-5V которые идут на микроконтроллер. Все эти компоненты контролируются микроконтроллером, так что напряжение в точности соответствует заданному значению. Резисторы R6 и R7 токоограничительные резисторы. При высоком диапазоне измерений (0-50 мА) S1(реле) замкнуто, при низком диапазоне (0-5 мА) S1 открыто и не замыкает R6 и R7. Конденсатор C5 фильтрует отрицательные импульсы и ОУ IC1 инвертирует их в положительные. Изначально развязывающий конденсатор C19 (и С20) был необходим для предотвращения лампы от колебаний. В окончательном варианте оказалось, что эти конденсаторы вызвали колебания, поэтому они были удалены. Второй ряд компонентов на рисунке практически идентичен верхнему.

В нижней правой части рисунка расположена схема питания для накала. Как уже упоминалось ранее, напряжение питания нити регулируется при помощи ШИМ. Основной ШИМ-сигнал генерируется микроконтроллером и буфером на T16 и T17, которые управляют MOSFET транзистором T18. Фильтр, состоящий из L5 и C14/C15 разглаживает высокие пики тока, которые могут быть вызваны включением нити низкого сопротивления, особенно, когда в помещении холодно.

utracer4s

Цифровая часть тестера, вероятно, наименее интересная часть всего проекта. Контроллер PIC16F874 используются в стандартной конфигурации, и работает на частоте 20 МГц. Тестер взаимодействует с компьютером через MAX232 по интерфейсу USART. В этом проекте использовано внутрисхемное программирование контроллера через специальный разъем.

Техническая реализация

К сожалению, печатная плата для тестера отсутствует т.к. он построен на макетной плате.

utracer5

Кроме резисторов с точностью 1%(или лучше) качество компонентов не очень важно. Я использовал то, что было. BF487 можно заменить любым слабым транзистором NPN структуры с BVceo 400В и выше. Вместо всех остальных биполярных транзисторов NPN или PNP может быть использованы те, которые есть. Катушки индуктивности всегда считаются «трудным» компонентом. Я выпаял их из старой печатной платы. Предпочтительно использовать катушки выдерживающие ток 1,2 A. Реле также не критично. Вероятно, три MC34071 могут быть заменены одним LM324. Для IC3 лучше всего использовать LM741.

Графический интерфейс пользователя

Тестер работает с графическим интерфейсом пользователя (GUI) на компьютере. Графический интерфейс написан на Visual Basic 6.0. Чтобы запустить GUI, надо просто скопировать исполняемый файл в пустую папку и дважды щелкнуть по нему. Если все работает как надо, то должно появиться окно:

utracer6

Я пытался сделать работу с тестером как можно более простой и понятной. Интерфейс разделен на три части: «Выбор типа измерения», «График выхода» и «Связь». Измерение начинается с выбора типа измерений. Выбор типа измерения автоматически загружает значения по умолчанию для различных измерений. Основным показателем является переменная X-Axis, которая может быть задана вручную. Также могут быть заданы точки измерения. По умолчанию эти точки измерения равномерно распределяются в течение интервала измерения. В случае измерения более одного значения, например, когда много Ia (Vgrid) значений измеряются при различных напряжениях анода, которые должны быть введены в поле «stepping variable», значения в этой области должны быть отделены друг от друга пробелами.

utracer7

Также есть ручной выбор диапазона. Когда пользователь считает, что анодный ток будет выше, чем 20 мА, или ток управляющей сетки более 5 мА, соответствующий флажок должен быть установлен. Это означает, что все измерения проводятся в высоком диапазоне, и, следовательно, с меньшей точностью. Может быть указано время между измерениями. Это может быть использовано, например, в Ia (V_filament) измерении, чтобы дать прогреться нити накала.

Кнопка «Measure Curve» имеет двойную функцию. До первого измерения, его подпись «Turn on Filament». После того, как «Turn on Filament » кнопка была нажата, ее подпись изменится на «Measure Curve». При нажатии на нее снова измерение началось. Когда нажата кнопка «Abort » измерения прекращаются сразу, а накал остается включённым. При нажатии на кнопку «Abort » ещё раз отключается и накал.

utracer8

«Curve Output» отображает данные измерений. По умолчанию отображается только анодный ток. Минимальные и максимальные значения осей могут быть заданы. Некоторые элементарные проверки введенных значений осуществляются на основе выбранного типа измерений. Верхний ряд кнопок предварительной настройки дает возможность быстро менять оси графика для Ia (V_anode) типа измерений. Нижний ряд кнопок предварительной настройки предназначен для Ia (V_grid) типа измерений.

utracer9

Последняя часть, связь, была добавлена ​​в основном для отладки. Это позволяет детально изучить связь между GUI и тестером. Только поля ввода Dropbox, который позволяет пользователю выбрать нужный номер COM порта, кнопки отключения COM-порта, а также флажок, который при проверке вводит 2 секундные задержки. Если теряется связь с тестером, вполне возможно, что тестер по прежнему ждет сигнал, который не придет. Чтобы сбросить тестер в таком случае кнопка «ESC» может быть использована. Прием символа ESC будет всегда вызвать сброс в тестере.

utracer10

Программное обеспечение

Аппаратная часть не работает без прошивки микроконтроллера, и управлять тестером нужно при помощи графического интерфейса пользователя. Обе программы можно скачать здесь. Архив содержит следующие файлы:
Файл UTRACE21.HEX – прошивка МК
Файл version1p2.exe графический интерфейс пользователя. Если выскакивает окно с сообщением что файл MSCOMM32.OCX отсутствует, вы должны установить этот файл.
Файл MSCOMM32.OCX этот компонент Microsoft заботится о доступе к последовательному порту COM.
Файл «version1pt.exe» является тестовой версией графического интерфейса, который берёт заранее прописанные значения для проверки работоспособности программы без тестера.

Послесловие

Цена этого тестера значительно меньше 50 евро, и хотя очевидно, что, есть намного лучшие и более точные измерительные приборы, это идеальный инструмент, чтобы быстро получить представление о характеристиках конкретной лампы. Если у вас есть как и у меня, коробки со старыми лампами, и вам интересно узнать что «они все еще играют», то этот тестер это просто идеальный инструмент. В настоящее время он, естественно, не совершенен. Я многому научился за время построения этого проекта, особенно тому, как некоторые вещи можно было сделать лучше.

Источник

Простой электрический тестер

1553456998 1553456910

Уже поздно ночью, автор данной самоделки работал над проектом и обнаружил, что в его электрическом мультиметре разрядилась батарея.

Он везде осмотрелся, но так и не нашел, где бы можно было «разжиться» 9 В. батареей до утра. Решив не сдаваться, он принял решение, сделать быстрый и простой тестер для проверки целостности цепей.

Шаг первый: Материалы

1553456975 1a
1553456912 1b
1553456959 1v
1553456925 1g

Эта самоделка основана на компактном светодиодном светильнике с питанием от батареи. Этот осветительный прибор поставляется с двухсторонней клейкой лентой, чтобы крепить его в шкафу или под лестницей для дополнительного света, но этот светильник также можно адаптировать и к другим нуждам.

Также понадобится старый кабель, например от зарядного устройства для старого телефона или USB-кабель, изображенный здесь. Кабель USB может быть лучшим вариантом, поскольку провода внутри USB-кабеля имеют индивидуальную изоляцию. Последнее, что потребуется, это что-то вместо щупа, чтобы точно разместить на терминалах, которые необходимо проверить. Все, что автор смог найти, это 2-е маленьких булавки, которые работали довольно хорошо, но большие гвозди работали бы не хуже.

Инструменты, которые понадобятся для самоделки:

— Маленькая отвертка с плоской головкой;
— Плоскогубцы с длинным носом;
— Кусачки;
— Электроизоляционная лента;
— Припой;
— Паяльник;
— Паяльный флюс;

Шаг второй: Разборка

1553456923 2a

1553456994 2b

1553456917 2v

С помощью отвертки с плоской головкой необходимо снять крышку батарейного отсека и извлечь батареи.

После того, как батареи извлечены, нужно зажать отвертку с плоской головкой между корпусом батареи и внешним корпусом. При таком положении отвертки, корпус довольно легко рассоединяется, что обнажает монтажную плату со светодиодами, а также провода, соединяющие корпус батареи.

Шаг третий: Подготовка

1553456913 3a

1553456939 3b

1553456964 3v

Теперь следует подключить паяльник и дать ему нагреться. А пока он греется необходимо подготовить провода.

С помощью кусачек обрежьте конец зарядного устройства телефона или USB-кабеля и т. д. Это обнажит ряд проводков. В USB-кабеле вы найдете 4 изолированных провода с различными цветами изоляции, покрытых металлическим экраном. Вам нужно будет использовать только два провода. Автор в данном случае выбрал красный и зеленый. Провода, которые вы используете, должны быть зачищены с помощью кусачек, чтобы обнажить медный провод. Оставшиеся провода можно обрезать или просто отогнуть.

После того, как кабель подготовлен, паяльник должен нагреться до рабочей температуры. Теперь нужно удерживать паяльник на одном из проводов, припаянных к одной из клемм аккумулятора, пока припой не расплавится, и не появится возможность удалить провод.

Шаг четвертый: Пайка кабеля

1553456930 4a

1553456979 4b

1553456974 4v

1553456931 4g

1553456993 4d

Теперь мы можем начать паять зачищенные провода в цепь. У этого светодиодного светильника были отверстия в задней части, поэтому автор в первую очередь продел подготовленный конец кабеля. Возможно, вам придется просверлить отверстие в вашем светильнике, если вы захотите аккуратно закрыть его.

Первый провод автор припаял к клемме аккумулятора, с которой был снят оригинальный провод. На этом этапе возможно возникнет необходимость в «дополнительной руке». Автор вышел из данного положения, положив плоскогубцы на кабель, чтобы утяжелить его и удерживать на месте, пока он занимался пайкой.

Когда припой остынет, то оголенный кабель можно немного обмотать изолирующей лентой и снова собрать корпус светильника.

Шаг пятый: Присоединение электродов

1553456975 5a

1553456960 5b

1553456963 5v
1553456987 5g
1553456971 5d

Отрежьте другой конец кабеля и зачистите снова провода. Второй конец требует удаления намного большей части внешней оболочки. Автор использовал плоскогубцы, чтобы снять общую изоляцию после того, как надрезал ее. Поскольку он использовал красный и зеленый провода, то мог бы отрезать два других.

Припаять будущий щуп к концам кабеля будет сложнее, чем припаивать их к клеммам батареи. Ведь для того, чтобы припой спаял 2 соединяемых материала, температура у них должна быть одинаковой. Чтобы удержать провод на своем месте, пока гвоздь нагревается, автор несколько раз обмотал его вокруг шляпки гвоздя. Этот процесс был повторен для другого провода.

Шаг шестой: Всё готово

1553456972 6

Это очень простое и быстрое решение во время острой нужды в измерительном приборе. Поэтому данный самодельный инструмент будет храниться на полке, так как автор уверен в том, что он снова пригодится.

Источник

Самодельный автомобильный тестер-пробник

Несмотря на высокую надежность автоэлектрики современных автомобилей, все равно приходится сталкиваться с ее ремонтом. Чаще всего перестают работать световые приборы, фары, габаритные огни или указатели поворота. Причиной неисправности может быть, как сама лампочка, так и токоподводящие контакты или предохранитель. Возможно возникновение сразу всех трех неисправностей. Из-за плохого контакта в патроне или колодки лампочки она может перегореть. В момент перегорания в самой лампочке возникает дуга, укорачивающая нить накала, что приводит к резкому увеличению в цепи тока. При перегорании лампочки часто перегорает и предохранитель.

Разобраться в причине поломки без приборов не простая задача. Придется подставлять заведомо исправные детали. Неисправность можно определить с помощью стрелочного тестера или мультиметра, но не у каждого есть такой прибор и в автомобиле не очень удобно с ним работать, особенно в плохую погоду. Гораздо удобнее искать неисправность простейшим универсальным автомобильным тестером-пробником, сделанным своими руками.

avto tester vid

Автомобильный тестер-пробник можно сделать из любой шариковой ручки, удалив из нее пишущий стрежень и разместив в ее корпусе всего один светодиод любого типа и токоограничивающий резистор. Соединяются детали между собой по ниже приведенной электрической принципиальной схеме. Как видите, проще схемы не бывает. Такой пробник может своими руками смастерить любой автолюбитель, не имеющий опыта изготовления электронных устройств.

avto

Для надежного электрического контакта при касании щупом и возможности прокола изоляции проводов при поиске неисправностей, конец щупа выполнен виде стального острия. Чтобы сделать такой конец из пишущего стержня нужно извлечь пишущий узел и со стороны поступления пасты вставить в него тонкую швейную иголку. Иголка выдавит шарик, и острый ее конец выйдет из пишущего узла. Если ее вставить со значительным усилием, то она будет крепко зафиксирована. К самой иголке припаивается проводник, идущий к светодиоду.

avto tester ostriio

Пишущий стержень надо брать с латунным пишущим узлом и большим шариком (ручки с такими стержнями оставляют широкую линию), иначе иголка может не достаточно войти в пишущий узел, и не будет выступать в достаточной мере, на 1,5-2 мм.

Проводник, для подключения автомобильного тестера к минусу аккумулятора или корпусу автомобиля можно припаять непосредственно к выводу резистора R1. Но для возможности смены проводника в случае его обрыва или если потребуется провод большей длины, я сделал присоединение его на резьбе.

avto tester minus provod

Для этого достаточно отрезок трубки с внутренней резьбой вплавить, разогрев паяльником в подготовленное отверстие в корпус авторучки, предварительно припаяв к ней проводник необходимой длины.

avto tester svetodiod

Светодиод установлен на боковой стороне корпуса автомобильного тестера, но можно его установить на торце корпуса, а минусовой провод вывести сбоку.

Как пользоваться тестером

Приведу на примерах как можно выполнить проверку тестером исправность аккумулятора, предохранителя, лампочки накаливания и электромагнитного реле.

Как проверить аккумулятор

avto tester proverka akkumulyatora

Если светодиод на тестере засветился, значит, напряжение на аккумуляторе есть. Такая проверка не позволяет проверить степень заряда аккумулятора. Определению уровень заряженности аккумулятора посвящена статья сайта «Как заряжать аккумулятор автомобиля».

Как проверить предохранитель

Для проверки автомобильного предохранителя, нужно одним концом вывода предохранителя прикоснуться к положительному выводу аккумулятора и концом щупа тестера прикоснуться ко второму его выводу.

avto tester proverka predohranitelya

Если светодиод на тестере засветился, значит, предохранитель исправен. В противном случае потребуется его замена или ремонт.

Как проверить лампочку накаливания

Для проверки тестером лампочки накаливания, нужно одним выводом цоколя лампочки прикоснуться к положительному выводу аккумулятора, а ко второму выводу лампочки прикоснуться щупом тестера.

avto tester proverka lampochki

Если светодиод засветится, то лампочка исправна. Если в лампочке две нити накала, например лампочка для фар автомобиля, то нити накала проверяются по очереди.

Как проверить автомобильное реле

Автомобильное реле кроме обмотки электромагнита имеет еще и контакты, которые со временем выгорают и могут перестать коммутировать электрические цепи. С помощью тестера можно проверить как целостность обмотки, так и исправность контактов.

avto tester proverka rele

Стандартное автомобильное реле имеет ниже приведенную электрическую схему. Выводы 85 и 86 сделаны от обмотки реле. Вывод под номером 30 выполнен от подвижного контакта, 87а от нормально замкнутого контакта с подвижным контактом 30 и 87, это вывод от контакта, с которым соединяется подвижный контакт 30 при подаче на обмотку напряжения питания.

avto

Для проверки обмотки реле, нужно одним из его выводов 85 или 86 прикоснуться к плюсовой клемме аккумулятора, а ко второму выводу прикоснуться щупом тестера. Если светодиод засветился, значит, обмотка целая. Исправность контактов проверяется касанием вывода подвижного контакта 30 к клемме аккумулятора, а щупа к выводу 87а. Таким же способом легко проверить любые выключатели и микропереключатели.

Как пользоваться тестером
при ремонте электропроводки автомобиля

На практике при поиске неисправности электрооборудования автомобиля нет необходимости извлекать предохранители и лампочки. Как известно, отрицательный вывод аккумулятора подключен к корпусу автомобиля и все электрооборудование в автомобиле одним выводом тоже подключено к корпусу. Таким образом, удалось в два раза уменьшить количество проводов электропроводки и повысить ее надежность. Исключение составляют только активаторы для замков дверей автомобиля, так как на них нужно подавать напряжение разной полярности в зависимости от необходимости отрыть или закрыть замок двери.

Например, если не светит лампочка одной из фар. Неисправность может быть в одном из элементов подачи напряжения на лампочку – включатель в салоне, реле, предохранитель или неисправность самой лампочки. Вероятнее всего перегорела сама лампочка, с нее и надо начинать проверку.

По схеме смотрите, где он установлен и проверяете его, даже не вынимая из колодки. Для этого достаточно коснуться сначала к одному его выводу, а затем к другому. Светодиод тестера должен засветиться каждый раз. Если светит только при прикосновении к одному из выводов, то предохранитель перегорел. Если к выводам предохранителя не подобраться, то нужно его вынуть и проверить, как описано в статье выше.

По такой методике проверяются любые провода электропроводки и контакты в автомобиле.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Здоровая спина
Adblock
detector