Мастер-класс в технике объемного декупажа
Мастера нашей студии подготовили для вас новый мастер-класс в технике объемного декупажа, благодаря которому у вас появится возможность создавать объемные цветы из напечатанной термопленки (эффект фарфора). А также вы узнаете как можно задекорировать стекло с помощью двухшагового кракелюра.
Для создания интерьерной картины нам понадобится:
1. Подготавливаем стеклянную поверхность рамки к работе: обезжириваем ее спиртосодержащим составом.
2. Вырезаем цветочный мотив из самоклеющейся пленки, а также подбираем и вырезаем цветы из печатной термопленки, которые далее будут моделироваться.
3. На стекло наносим кракелюрный лак Шаг №1 кисточкой в одном направлении, даем высохнуть (при комнатной температуре 3-4 часа), проверяем на отлип.
Затем наносим кракелюрный лак Шаг №2, даем высохнуть 2-3 часа до полного появления трещин.
4. С помощью ватного диска затираем трещины порошком «металлик» серебро.
5. Сторону, на которую наносили кракелюрный лак, покрываем акриловой краской, тем самым создавая красивый фон.
6.Отделяем от цветочного мотива защитный слой пленки (эта пленка не моделируется) и приклеиваем его на стекло.
7. Приступаем к моделированию объемных цветов. Используя свечу-таблетку нагревайте мотив на пленке на расстоянии 2-3 см от пламени рисунком вверх. При нагревании пленка становится пластичной — в этот момент начинайте моделировать элементы. Работайте бульками разного диаметра на латексном коврике. Пленку можно неоднократно нагревать, пока не добьетесь понравившегося результата.
8. Приклеиваем объемные цветы к рисунку на стекле с помощью клеевого пистолета.
Надеемся, что этот мастер-класс поможет вам разнообразить и украсить ваш интерьер.
Желаем всем творческих успехов!
С уважением, мастера студии «Колыбель искусства».
Лепка роз из термопластики для использования в бижутерии
Коллеги, поздравьте меня с первым мастер-классом, который я решила написать 🙂
Хочу рассказать, как простыми методами слепить красивые розы для последующего использования в бижутерии. Вот образцы роз такого типа и их применения:
Важно: этот метод пригоден только для термопластика типа Fimo, premo, sculpey и тому подобных полимерных глин. Полимерки холодного застывания, равно как и Decoclay, требуют совершенно других принципов лепки, и МК по ним достаточно.
Давайте начнем. Что нам понадобится?
— булавки или небольшие отрезки жесткой проволоки
О том, что пластика должна быть размята, должна быть мягкой достаточно, чтобы не трескалась в руках (с подзастывшей или лежавшей в холодном месте такое бывает) – упоминать не стоит, все, наверное, знают. Важно: размягчать пластику на батарее или на чем-то сильно горячем не стоит: может начаться затвердевание-пластификация, и тогда пластика будет испорчена. Разминать лучше всего в руках, в пальцах, а вот руки должны быть теплыми. Можно добавлять для размягчения что угодно типа жирного крема, или капельку масла… но немного, поскольку сильно «разбавленная» пластика становится хрупче.
По моему мнению, гораздо удобнее, и дает гораздо лучший результат – когда лепестки делаются из шариков, расплющиванием в пальцах. Это немного похоже на принцип лепки из Deco.
Сейчас разерем все подробно.
Розы этого типа – розы с плоским донцем, специально для использования в бижутерии. Розы, копирующие натуральные в объеме, лепить лучше из холодной полимерки.
Подготавливаем пластику трех разных уровней насышенности цвета: самую темную (для сердцевинки), потемнее (для бутончика) и светлую (для внешних лепестков).
Напоминаю – чтобы пальцы не липли к fimo, пальцы должны быть слегка влажными. Их можно смачивать в блюдце с водой. Лизать пальцы (что напрашивается 🙂 все же не советую… 🙂
Из одного шарика делаем конус.
Второй раскатываем в колбаску, и пальцами расплющиваем так, чтобы получился плоский овал.
Эта заготовка может быть очень тонкой, особенно верхняя ее часть – та, которая закрутится спиралькой.
Закручиваем спиралькой вокруг конуса, прилепляя к нему. Когда прикрепляем – детали должны быть сухими, не влажными! Иначе не прилепятся 🙂 Подсушить их можно обычной бумажной салфеткой.
Держим при этом за основание конуса. Оно будет удлиняться в пальцах, как бы расплющиваться и уходить вниз – это нормально, это очень удобно, чтобы держать розочку за этот «хвостик».
Конус на снимке я специально сплющила так, чтобы «поставить» его на бумаге, для лучшего ракурса. 🙂
Теперь формируем бутончик розы вокруг основания.
Отщипываем от пластики среднего тона три кусочка размером чуть побольше тех, что были в основании.
Следим, чтобы краешки лепестков были тонкими.
Далее принципиально новый этап: можно придать лепесткам текстуру – на молде. Этот этап не обязателен, но дает хороший эффект.
Молды я использую стандартные, для холодной полимерки, наверняка всем знакомые. В данном случае был молд лепестков лилии.
На влажный (иначе прилипнет) молд кладем лепесток. Влажными же пальцами прижимаем слегка – так, чтобы отпечаталась текстура.
Теперь – придание формы.
Берем инструмент с шариком на конце. Или бусинку, посаженную на зубочистку. Или что угодно с овальным верхом.
Кладем лепесток на ладонь.
И слегка (слегка! Иначе текстура сотрется! ) нажимая, придаем ему вогнутую форму.
Это можно делать (если вогнутость нужна небольшая) даже сгибом пальца.
Прикрепляем к основанию.
Не обязательно, чтобы у бутона было три лепестка.
Их можно сделать и пять, и восемь… и как у ранункулюса накрутить… как фантазии хватит. Специально для иллюстрации я подобрала из своих фотографий пример таких вариаций. Обратите внимание на центральную часть розы. В ней не три лепестка у бутона, а множество: все они накладываются последовательно, друг на друга, по кругу вокруг центрального конуса.
При всем при этом держим розу за «хвостик» основания.
Дальше я наложила еще один слой таких же лепестков. Разница лишь в том, что шарики для них были побольше.
Лепесток делается по тому же принципу, что и для бутона.
Разница в том, что вогнутую форму можно придать основанию лепестка – там, где она прилепится к бутончику.
Прикрепив внешний лепесток, мы можем начать придавать ему форму пальцами – какую угодно, как нам понравится. Можно подогнуть краешки лепестка, можно отвернуть их вовне, можно слегка примять, защипнуть пальцами… что угодно. Но пластика должна быть мягкой, не застывшей от холода! Именно поэтому каждый раз перед формированием лепестка шарик надо разминать.
Так же прикрепляем и два других лепестка. Следим, чтобы роза сохраняла круглую форму.
И наконец, заключительный этап.
Итак, осторожно, увлажнив булавки, прокалываем готовую розу в основании, по горизонтали, держа розу за «хвостик».
Делаем таким образом несколько горизонтальных отверстий в одной плоскости.
Обращаю внимание, что отверстия могут располагаться под разным углом, исходя из нужд конструкции 🙂
Булавки остаются внутри!
Берем лезвие. Смачиваем его. Только не языком, конечно 🙂
Всё. Роза готова к запеканию. Запекаем прямо вместе с булавками.
Если роза вам нужна в качестве подвески – соответственно, горизонтальные отверстия не делаются, а делается одно – вертикальное, и булавка при этом входит точно в серединку центральной спиральки, аккуратно, не сминая ее.
Из готовой розочки вынимаем булавки (если припекутся внутри – можно вытащить пассатижами, впрочем, обычно и пальцев хватает), по желанию покрываем лаком для пластики.
И используем в наших украшениях 🙂
Мастер-класс можно утаскивать и показывать, но только, пожалуйста, со ссылкой на эту страницу, или на мой раздел Ярмарки Мастеров.
Всем спасибо за внимание!
Удается отследить такие факторы прочности :
— Толщина лепестков. Утончать до прозрачности не следует, особенно в местах креплений лепестков к основе и на потенциально ломких местах.
— цвет пластики. Чем больше красителя, тем хрупче. Соответственно, в темных цветах следует на это делать поправку. При самостоятельном добавлении красителя к белой пластике это нужно учитывать так же.
— правильная температура запекания. Печь с рекомендованной температурой, не допускать недопёка :-))
Видео мастер-класс: делаем вайнер лист малины с помощью термопластика
Для начала вкратце рассскажем, что такое термопластик.
Самозатвердевающий термопластик Полиморф — это белые гранулы, которые при нагревании становятся пластичными и удобными для формования, при охлаждении термопластик приобретает все свойства пластмассы: становится твердым, упругим и при этом очень прочным.
Полиморф достигает пластичного состояния всего лишь при 65 градусах по Цельсию (то есть просто в горячей воде). Благодаря этому из него можно создавать пластмассовые изделия в домашних условиях без каких-либо дополнительных средств.
Термопластик совершенно безопасен, биоразлагаем (может использоваться в медицине и стоматологии), им можно пользоваться голыми руками.
Кому удобнее, можно просмотреть видео, фото же с выдержками из видео и объяснениями процесса ниже.
Для начала прогуляемся в сад и оторвем лист, который вы хотите использовать для отпечатков. Для образца мы взяли лист малины, его ярко выраженная красивая текстура хорошо подойдет для того, чтобы показать возможности пластика и силикона.
К тому же, такой вайнер открывает массу возможностей слепить ветку малины из холодного фарфора, полимерных масс, либо полимерной глины.
1. Сыпем гранулы термопластика Полиморф в стеклянный стакан с горячей водой (60-65 С). Путем экспериментов выяснилось, что расплавленный термопластик может прилипнуть к полиэтилену (одноразовому стаканчику), это может доставить неудобства, со стекла же легко снимается тонкой пленочкой, поэтому используем стекло.
2. Гранулы термопластика Полиморфа до воздействия температуры.
3. После воздействия температуры гранулы термопластика Полиморф из бело-бежевых становятся прозрачными.
4. Подождите немного и аккуратно, чтобы не обжечься, вынимайте гранулы термопластика.
5. Разминаем гранулы пальцами до однородной прозрачной массы, чтобы в массе не оставалось неразмешанных кусочков и гранул Полиморфа. Ложим листик малины на стекло и накатываем на него Полиморф, тщательно, стараясь распределить по всему рельефу.
6. Ждем, пока термопластик не полимеризуется и не станет твердым (из прозрачного по мере остывания термопластик становится белым), этот процесс можно ускорять холодной водой. Под водой снимаем остатки листика, вымываем их из термопластика.
На этом этапе вы можете оставить себе этот вайнер-отпечаток, если вам нравится работать с жесткими вайнерами.
Огромный плюс пластика — то, что он переплавляемый. И если отпечаток листа (лепестка) не устроил вас, или есть огрехи, вы всегда можете переплавить его!
Мы же хотим создать силиконовый вайнер-отпечаток, переснять текстуру из термопластика Полиморф на силикон. Силиконовый вайнер останется нам, а термопластик мы можем использовать для подобных целей множество раз!
7. Приступаем собственно к созданию вайнера из силикона.
Для этого мы берем специальный скульптурный пластилин, не содержащий серы (например, DeLux).
Внимание! Не берите сырую полимерную глину, также нельзя использовать неспециализированный пластилин — силикон на них не отвердится и останется жидким). Используйте только скульптурный пластилин (не все скульптурные пластилины подходят, только не содержащие соединений серы), либо восковой пластилин.
Ставим бортик (опалубку) из скульптурного пластилина, тщательно примазываем ко дну, чтобы избежать подтекания силикона.
8. Смешиваем силикон, отвердитель, как сказано в инструкции (в нашем случае, используется силикон для форм Платинум 23, он смешивается 1 к 1 по весу: основа и отвердитель). Для данного вайнера мы смешали около 40-50 г.
Этот силикон средней жесткости, очень жидкий (это важно, так как нам нужна точная передача малейших прожилочек листа), удобно смешивается 1 к 1 и, что важно, подходит для домашней заливки без каких-либо специальных приспособлений, не имеет запаха.
Для того, чтобы видеть, насколько качественно мы смешали силикон, мы добавляем краситель для силикона синего цвета (небольшое количество) и доводим массу до однородного цвета. Мешаем около 1-2 минут, стараясь не взбалтывать массу и не набивать лишних пузырей. Особенное внимание при смешивании нужно уделять зонам около стенок емкости.
Если вы хотите получить более жесткий вайнер (иногда это удобнее для отпечатка плотных полимерных масс), можно взять более жесткую модификацию Платинум 33.
9. Для того, чтобы силикон легко отходил и снимался, не залипая в глубоких складочках рельефа, можно обрызгать тщательно всю поверхность, включая пластилин, разделительным составом (таким, как ИзРелиз).
10. Заливаем силикон в нашу импровизированную опалубку
10. Ждем положенное по инструкции время (обычно это 8-10 часов). Время полимеризации силикона для форм зависит от температуры помещения (чем жарче, тем процесс этот идет быстрее).
11. Вынимаем вайнер и с удовольствием им пользуемся! Напоминаем, что хранить силиконовые изделия желательно при комнатной температуре, помещая их в пищевую пленку. Тогда этии изделия будут долгое время служить вам для вашего творчества и вдохновения.
Термопластик же используем для повторения и создания множества других вайнеров и отпечатков!
Шпильки с цветами из термопластики своими руками
Каждый год, примерно в одно и то же время, когда начинает обострятся желание выйти замуж, украсить себя цветами, я получаю сообщения с просьбой рассказать, как сделать шпильки для волос для себя (не факт, но стараюсь верить), сестры, подруги или другой новоиспеченной невесты. Я человек терпеливый и добросовестно стараюсь рассказать все подробности процесса, но иногда нет возможности и желания тратить драгоценное время на переписку.
Данный пост будет полезен новичкам, которые уже налепили цветочков и хотят пристроить оные к делу.
Не претендую на открытие, но я не встречала подобный метод на Ярмарке Мастеров и где бы то ни было еще.
Для работы нам понадобятся:
Я взяла именно такую шапочку по причине наличия в ней отверстий, которые почти идеально подходят к шпильке, на которую нам нужно эту самую шапочку надеть. Как видно на фото, отверстия необходимо немного расширить, чем мы сейчас и займемся.
Берем круглогубцы и увеличиваем отверстие до подходящего размера, тараня его, так сказать, насквозь.
То же самое проделываем с отверстием напротив. Я подкрасила их на фото. Сразу видно, что они выбиваются из общей массы.
Продеваем шпильку сквозь нужные дырочки.
На мой взгляд, не помешает немного прижать шапочку к вершине шпильки. Делаем это теми же круглогубцами.
После данной процедуры один из лепестков немного деформирован, но это легко поправимо даже руками, без инструмента.
Берем немного пластики и придаем кусочку форму небольшой колбаски.
Размещаем его между шапочкой и вершиной шпильки.
Притягиваем шпильку к шапочке, слегка зажимая пластику.
Прижимаем глину к вершине шпильки.
Аккуратно расплющиваем «шарик» по дну шапочки.
Вот что получаем с внешней стороны. Убираем ножом все ненужные бугорки глины.
Запекаем в духовке 10 минут, при температуре, указанной на упаковке используемой пластики.
Перед дальнейшими действиями предлагаю из полимерной глины сделать вот такие небольшие листочки — чашелистики, они будут полезны при доработке букетика. Их можно запечь или оставить так как есть. Я предпочитаю второй вариант.
Капаем немного геля в шапочку — «корзинку», берем пластику размером с горошину.
И аккуратно «растягиваем» её пальчиками. Должно получиться примерно так:
Снова наносим немного геля.
И очень хорошо «притыкиваем» зубочисткой листочки. Добавим немного жидкой пластики на основания листочков. Я уверена, это можно сделать без фото.
Вид с другого ракурса:
И самое интересное — добавляем цветы, предварительно подрезав, если это необходимо. С легким нажимом вдавливаем их в глину.
Если между цветами пробелы, которые вам не нравятся, можно «заполнить» их теми тоненькими листочками-чашелистиками, которые мы сделали заранее. Так же при необходимости капаю гель в места соприкосновения деталей — для лучшей фиксации.
Изготавливаем таким образом нужное количество шпилек и ставим эту «клумбу» запекаться в разогретую до нужной температуры духовку, минут на 20-30.
Ждём, пока изделие остынет (я оставляю на всю ночь) и используем по назначению.
Надеюсь, данный мастер-класс был вам интересен и полезен.
P. S. При размещении данного материала на сторонних ресурсах, ссылка на автора обязательна!
