Термодымовая камера своими руками

Автоматическая термокамера своими руками

spacer spacer

star big
Популярное сообщение

post 10203 0 39236800 1529081476 thumb

post 10203 0 99567700 1529081489 thumb

post 10203 0 55006500 1529081500 thumb

Вложенные превью

Раз у вас была ненужная духовка, почему не использовали ее вместо фанерной камеры?

award 06 award 02

Красивая стеклянная дверца совсем не нужна!Не тратьте на неё время и усилия. Во время обжарки в камере ничего не видно из-за дыма. Во время варки на пару ничего не видно из-за конденсата.

Кстати, о паре. идея с УЗ-испарителем интересная. Вот только, как я понимаю, это сделано даже без предварительных расчётов получаемой влажности? Уж больно низкая производительность у таких испарителей. Сколько воды он испаряет и на какой объём камеры, за какое время?

Короб мы собрали из двух слоев 10мм фанеры.

Какой литраж ящика получился?

а капельный это как сделать своими руками?

award 06 award 02

это как сделать своими руками?

Итак, отвечу на вопросы.

Раз у вас была ненужная духовка, почему не использовали ее вместо фанерной камеры?

Какой литраж ящика получился?

Да, вы правы, абсолютно без расчетов. Мы даже не верили в жизнеспособность этой идеи до конца, если честно и первый запуск был скорее пробным. Испаряет примерно 100 мл воды за 30-40 минут, объем выше указал. При приоткрытии крышки пар выходит очень заметно. По сути получилась по большей части капельная система, потому что пар конденсируется в трубке и половина просто капает на дно.

award 06 award 02

Если так, то этого количества воды для хорошего пара вполне достаточно. Здесь я писал на эту тему:

Насчет пара есть еще идея сделать выход из емкости с водой намного больше диаметром и подвести его к вентилятору в камере, чтобы он как бы «засасывал пар из емкости. В бОльшей трубке пар будет меньше конденсироваться, а вентилятор будет этот ультразвуковой пар разбрасывать сразу на кольцевой тэн. В итоге система немного напоминает трубки на бойлерных пароконвектоматах. Таким образом можно вероятно отказаться от компрессора. Но пока что я настолько доволен результатом, что наверное оставлю сейчас так как есть.

hqdefault

но что то толковой идеи не нашел, кроме как руками поджигать.

Свеча накаливания от дизеля. Достаточно просто автоматизировать, как мне кажется.

Бомбардир, тут у меня в голове целый ряд проблем. Так как хочу чтобы всё происходило в одной камере, нужно перед началом подачи пара проветрить камеру, и потушить дымогенератор. Или перекрыть доступ дыма, а генератор пусть вхолостую догорает. В общем пока что какой то цельной концепции не родилось у меня. Я неправильно может выразился. Автоматизировать не поджиг, а весь процесс. а для поджига можно и нихрома намотать, благо из-за вейперов нихром сейчас можно на каждом углу купить.

Бомбардир, не готов утверждать на 100%, но она не сможет работать непрерывно более 5-10минут, и ей нельзя контактировать с опилками. В дизеле ведь она форкамеру = воздух греет.

rwxxik, из всего что видел на форуме, по моему мнению, наиболее стабилен и автоматичен дымогенератор по типу борняка. С Вашими руками и головой, я думаю сделать его не сложно) а так цена 150у.е

shatunov, Вообще борниак мне нравится. И корпус крутой, и дымогенератор реально удобный, если его с охлаждающим блоком использовать. Вот взять бы борниака, вкрутить туда пар и контроль температуры. Было бы прям идеально. Но цена на них кусается.

shatunov, Вообще борниак мне нравится. И корпус крутой, и дымогенератор реально удобный, если его с охлаждающим блоком использовать. Вот взять бы борниака, вкрутить туда пар и контроль температуры. Было бы прям идеально. Но цена на них кусается.

Ну понятно что дорабатывать надо. Мне корпус там нравится и конструкция дымогенератора.

Павел Агапкин (Колбаскин), Мы сейчас только о дымогенераторе борняк)

shatunov, да я про борняк тоже. Нет конвекции внутри. Только забортный холодных воздух для «сушки».

Отзыв по результатам 7 партий колбасы.

Ну и из украшательств: Добавил светодиодную индикацию режимов.

post 10203 0 00368900 1530530453 thumb

Пока что всё. Но мы продолжаем улучшать.

Немного новостей, вдруг кому интересно что получится.

Наша самописная программа оказалась, мягко говоря, не очень корректной. Поэтому будем прибегать к помощи опытных программистов. А тут уже можно разгуляться с функциями. Что хотим реализовать:

Во-первых, на ПЛК-73 есть три свободно назначаемые кнопки, каждая из которых будет входить в меню редактирования параметров определенного режима: Обсушка, обжарка, варка. В Меню параметров режима можно выбрать температуру внутри камеры, температуру в продукте для перехода на следующий режим или вовсе отключить этот режим. В Обжарке еще в будущем будет возможность еще активировать/деактивировать подачу дыма.

Во-вторых, отображение на индикаторах режима и отображение на экране целевой и текущей температуры.

Ну и в третьих Возможно настроить переход на следующий режим не по температуре колбасы, а по времени.

Буду рад, если люди, работавшие на профессиональном оборудовании подскажут и скорректируют мои мысли по режимам.

Ну и второе важное обновление, то, что начали проектировать новый корпус, а то фанера, конечно, это несерьезно.

post 10203 0 42672500 1531749578 thumb

post 10203 0 62130300 1531749594 thumb

post 10203 0 30013500 1531749601 thumb

Раму решили делать из аллюминиевого конструкционного профиля, и покрыть листовой нержавейкой.

post 10203 0 92108100 1531749606 thumb

post 10203 0 95249900 1531749676 thumb

Как видно, обдув и ТЭН будет находиться сверху камеры, решетка сделана для лучшего распределения горячего воздуха, чтобы горячий нагретый воздух подавался вдоль стенок. Туда же, к ТЭНу, будет выведен капельный увлажнитель.Сверху сделал вентиляционные отверстия, так как мой вентилятор ощутимо греется, да и вообще, нечего там теплу делать. Аппаратура будет слева, отверстие под контроллер тоже заранее спроектировал.

Пока что не продумана вентиляция камеры, но идеи уже есть, скорее на задвижках и сервоприводах.

Источник

Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

thumb 585

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

thumb 585

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

thumb 585

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

thumb 585

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

thumb 585

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

thumb 585

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

thumb 585

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

А сейчас небольшое, но важное отступление.

thumb 585

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

thumb 585

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

thumb 585

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

thumb 585

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

thumb 585

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

thumb 585

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

thumb 585

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

thumb 585

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

thumb 585

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

thumb 585

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

thumb 585

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

thumb 585

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

thumb 585

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

thumb 585

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

thumb 585

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

thumb 585

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

thumb 585

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Источник

Пародымовая камера

spacer spacer

задействовать на вкл компрессора и получится распылитель

Распылитель будет более крупнодисперсный чем ультразвуковой. Капли будут значительно быстрее оседать в камере. Да и ценник компрессора+распылителя вряд-ли сильно удивит в сравнении с обычном» бубликом» или дешевым парогенератором.

award 09

Если подача воды идёт инжекционным способом прямо на вентилятор, то эта подача возможна только при температуре выше +100*С. Иначе продукты будут намокать от брызг. Идеально было бы иметь парогенератор, но это удорожает конструкцию и применяется только в пароконвектоматах.

award 06 award 02

Не совсем так. Пароконвектоматы с инжекционным парогератором сконструированы таким образом, что при подаче воды на крыльчатку, она разбрызгивается на кольцевой ТЭН. Если в камере температура меньше +100°С, то разбрызгивание происходит в момент нагрева ТЭНа, при этом на его поверхности температура может быть +400°С. Естественно, при этом происходит испарение.

В том посте выше я имел в виду электродуховки. Если их оснастить инжекционной подачей воды, то пользоваться этим режимом можно будет только при включении кольцевого ТЭНа, или при температуре выше +100°С при использовании верхнего и нижнего ТЭНа (т.к. разбрызгиваемая вода не попадает на них).

, спасибо большое! А теперь, если можно, для «особо одаренных». Пароконвектомат с инжекционным парогенератором подходит для варки колбас при 80-85 град.? Интересно, большой ли гистерезис у такого оборудования?

award 06 award 02

Практически все, за редким исключением, инжекционные (а уж тем более бойлерные)ПК подходят для варки колбасы и производства тысяч других вкусняшек.

После Агпродмаша и познавательных обзоров Павла и Владимира, заинтересовала меня пародымовая камера от AUTOTHERM

Да и Петр Пахомов ее в превосходной степени упоминал.

Посмотрел я на их буклет почитал, смотрю да они в 15 минутах от моего дома находятся. Ну думаю сейчас я Буденовским броском к ним офис там все и разузнаю как следует. Но контрольный звонок привел меня в чувство. Ценники, минимально рентабельные объемы производства (под 2 тоны в смену) ну вообщем хук, апперкот и нокдаун! Уж не помню пинали ли мое безжизненное тело или сжалились и повесили трубку, Но факт остается фактом, там нас не ждут. Однозначно другая орбита.

И закралась у меня шальная мысль а что там такого сверхъестественного? Ну шнековая подача щепы, ну перегретый пар, ну условно герметичный шлюз, автоматика управления процессом. Вроде все не бог весть какие страшилки. А не попробовать ли клонировать идею в наших мелких масштабах?

В свете этого Bee happy , не приходилось ли в живую наблюдать это чудо? Есть ли подводные камни не видимые на первый взгляд? Ну и в принципе отношение к методике, если не сложно.

Вложенные превью

award 06 award 02

award 06 award 02

Мне интересно другое. на каком основании производитель утверждает, что его оборудование избавляет продукты от бензапирена?

award 09

Дорого очень, для домашнего использования в формате себе + друзья + знакомые = не отобьется. Пока оптимально Борниак (или аналоги) для обсушки и обжарки с дымом и б/у пароконвектомат для варки.

Пока оптимально Борниак (или аналоги) для обсушки и обжарки с дымом и б/у пароконвектомат для варки.

award 06 award 02

В Истоме нет конвекции. Да и по материалу камеры есть вопросы. Питтинговая коррозия.

Да прилепить конвектор можно.

И что, большая практика по очагам? А из чего они ваяют камеру?

award 06 award 02

Большая-небольшая, но проблема с дырками есть и она не решается годами.

Хочется компактной ТДК с полным функционалом

С полным функционалом есть, но для малого бизнеса, а не для любительского производства. Причём, за те же деньги, что Истома.

Я понимаю конечно абсурдность вопроса, но все же! Доктор а Вы по телефону диагнозы ставите?

Что можете сказать о вот таком «звере», функционал, состояние. Вопрос без подвоха, сам не щупал это хозяйство но есть предложение. Думаю считаю. Хотелось бы услышать стороннее мнение.

Вложенные превью

award 06 award 02

Дымогенератор внутренний и приделан ещё внешний инжекционный

1)А это что за зверь? А холодное копчение в базовом виде возможно?

2)Шпилька, да одна вторую туда не вопрешь.

3)К сожалению пока в таком виде инфа, панель шкафа для меня тоже Терра Инкогнито.

4) Долгоюзанность чем может грозить?

5)И снизу там тэны стоят?

6) Нижний край получается без уплотнения? Дверь типа калитка? Это не криминал? В плане теплопотерь. И при таком раскладе излишний конденсат при паро-варном режиме уйдет на пол?

award 06 award 02

4. Износ вентиляторов, ТЭНов, автоматики, дверного уплотнения.

6. Там внизу двери должен быть резиновый уплотнитель, прижимающийся к полу. Но в каком он состоянии, не видно.

1)Точно на последней фотке увидел «сапог» у стены. А какие могут быть большие засады с холодным копчением «сапогом»

2)Значит «карлсоны» просто гоняют воздух. Ну пункт 4 легко перетряхнуть по кругу или даже апнуть под себя.

3) А функция варка как может быть организованна? Не вижу на картинке что либо «пароварное».

4)И как я понимаю никаких утеплений стенок нет, просто ящик из нержавейки или для помещений этот показатель не актуален?

award 06 award 02

Вам же нужен был полный функционал? А он включает в себя охладительную установку для холодного копчения.

На последнем фото на стене видно фильтр и водяной редуктор с манометром. Это с большой вероятностью означает инжекционную подачу воды на крыльчатку/ки вентиляторов.

ну и до полного счастья в «нагрузку» вот это

Вложенные превью

Павел Агапкин (Колбаскин),

Заявляют что притащили лет 5 назад. судя по шильдику камеры ему лет 17-18. Ну да концепция такова 15 кВт, подвод воды и канальи. И работай. Вроде есть сертификаты на выпускаемую продукцию. Хотя в свете нынешнего законодательства(регламент союзный, ХАССП), не знаю будут ли они актуальны.

Вложенные превью

Сколько денег хотят за весь комплект? 3 млн?

Павел Агапкин (Колбаскин),

1) А чем камера хреновая, варианты улучшения есть?

2) Куттер на 45 литров

3)Холодильник хз не знаю, обозвали в комплекте льдогенератор, может там и холодильник в одном корпусе.

4) Фаршемес двухвальный еще вижу.

Павел а как цена? Адекватна на Ваш взгляд, если все более менее живое, без сильного криминала?

award 06 award 02

Холодильники (камеры)по любасу ещё нужны будут.

Брать можно, если сбыт налаженный есть. Если бизнес не пойдёт, всё это трудно будет продать. Этим, видимо, и занимался хозяин несколько последних лет.

Добрый день! Подскажите как лучше организовать увлажнение в коптильне как у меня, жаль что я раньше не зарегестрировался на этом форуме. Пытался искать в интернете, по крупинке собирал инфу, а здесь так рассписано всё. Читаю уже неделю все форумы, даже работать перестал и решился написать первое сообщение. Коптильню еще не запускал ни разу, поэтому хочу понять что делать с увлажнением или паром

post 9291 0 44881400 1513845642 thumb post 9291 0 95313000 1513845658 thumb post 9291 0 32985000 1513845668 thumb post 9291 0 01766700 1513845676 thumb post 9291 0 70156200 1513845682 thumb post 9291 0 81283000 1513845687 thumb post 9291 0 35814300 1513845695 thumb post 9291 0 26488200 1513845700 thumb post 9291 0 01588500 1513845710 thumb post 9291 0 64520600 1513845718 thumb post 9291 0 39016100 1513845739 thumb post 9291 0 07838000 1513845754 thumb

award 06 award 02

Artoum , судя по устройству Вашей коптильни, я бы посоветовал использовать внешний (бойлерный) парогенератор. В первом приближении, это ёмкость на 1,5-2 л с ТЭНом, из которой пар будет подаваться в камеру.

Утеплитель камеры должен иметь пароизоляцию!

Внутренняя стенка фольга, потом утеплитель и пароизоляция, с внешней стены, можно квкую нибудь ссылку на внешний (бойлерный) парогенератор гуглю и не могу понять что это?

award 06 award 02

Какую ссылку? Вы читаете тему с конца?

В теории я всё понял и прочитал, но не могу понять как и где купить отдельно внешний (бойлерный) парогенератор без шкафа

award 06

скороварка хорошо, но процесс получиться не автоматизированным

award 06

Artoum ,Т.Е. нет такой автоматики, которая тэн в скороварке бы включила? Ну вообще-то да, сложно это)

А воду какую подавать? Кипяток или холодную? Если холодная, то резко будет падать температура в камере, если кипяток, то не все насосы и форсунки выдержат температуру. А вот контроллер там действительно с большими возможностями по настройке.

award 06 award 02

Artoum , здесь я приводил расчёт, сколько воды нужно испарить, чтобы достичь в определённом объёме 100%-ой влажности: http://www.emkolbask. rukami/?p=93880

Вообще, у многих неверное представление о том, сколько воды требуется для парообразования. Для камеры в 1/4-1/2 куба достаточно 300-500 мл на весь цикл варки. Это с учётом потерь, расчётное количество в несколько раз меньше.

Итак, сколько нужно воды в воздухе для получения 100% влажности при температуре +80°С и атмосферном давлении?

Ответ: 290 г в метре кубическом.

Для камеры 1/4 куба (250 л) это будет 72,5 г.

Если учесть, что воздух в камере уже имеет какую-то начальную влажность до нагрева, и то обстоятельство, что продукты сами выделяют влагу (если оболочка проницаема), то для создания 100%-ой влажности нужно испарить ещё меньше воды, чем 72,5 г.

Причём, вовсе не обязательно мгновенно испарить всю эту воду, можно делать это постепенно, подавая её буквально по 10 г. Какая-то часть воды будет конденсироваться на продукте и самых холодных частях камеры. Именно наличие конденсата при этой температуре говорит, что достигнута точка росы и влажность максимальная. Это значит, что теплоперенос будет максимально эффективным, а усушка продуктов (морщение оболочек, потеря веса, суховатая консистенция) будет минимально возможной.

Думаю, нет надобности отдельно говорить, что если вы собираетесь делать универсальную камеру, в которой будет производиться варка, вы должны обеспечить её чистоту.

И вообще, почитайте ту тему. Там достаточно много информации, какие бывают парогенераторы для термодымовых камер и как они устроены.

award 06 award 02

Это коптильня? А где копоть?

Это инкубатор, а точнее система увлажнения. Почему бы тот же принцип не применить в коптильне?

award 06 award 02

В коптильне это можно сделать проще.

Artoum , поскольку коптильня двухкамерная, я бы поставил увлажнитель как в инкубаторе. Тряпочка висит в камере подготовки воздуха, на нее форсунка брызгает воду. Вода испаряется влажность поднимается.
Сейчас фотки инкубатора прилеплю, как раз его готовлю к закладке.

award 06 award 02

star big
Популярное сообщение

Итак. Испытал я инжекционный парогенератор на новой термодымовой камере.

Но сначала хочу поговорить о выборе конструкции. В принципе, не важно, чем именно вы будете подавать воду на крыльчатку, перечислю только некоторые основные способы, в каждом есть свои достоинства и недостатки.

Достоинства и недостатки.

1. Конструкция подходит только для камер, установленных в отапливаемом помещении! В системе после работы остаётся некоторое количество воды, которая может замёрзнуть. Редуктор давления необходим в случае больших колебаний давления в водопроводе, что ведёт к разбросу количества подаваемой воды. Во многих случаях достаточно установки после клапана жиклёра (это просто перегородка с небольшим отверстием порядка 0,5-1 мм). Есть клапана с уже установленным жиклёром. Чувствителен к загрязнениям. Относительно недорогая и надёжная конструкция, работает тихо.

2. Хорошо подходит для камер уличной установки с круглогодичной эксплуатацией. Самая дешёвая и тихая конструкция. Недостатками можно считать постоянную подачу воды (при неправильной настройке избыток воды не испаряется, а заливает камеру) и чувствительность к загрязнениям. Ёмкость с водой должна быть установлена выше точки подачи воды в камеру, что не всегда удобно.

3. Место применения то же, что и п.2. Этот насос работает тихо, имеет большой ресурс и ремонтопригоден (ремонт обычно сводится к замене трубки). Самый дорогой вариант в случае покупки насоса (но его несложно сделать и самому). Насос самовсасывающий, ёмкость с водой может быть установлена в любом месте. Не чувствителен к загрязнениям.

4. Место применения то же, что и п.2 с оговорками (некоторое количество воды остаётся в насосе). Работает довольно громко. Считается несамовсасывающим (по некоторым сведениям новый всасывает), чувствителен к загрязнениям. Дешевле перистальтического насоса. Практически неремонтопригоден (только оригинальные запчасти).

Из всех этих вариантов я выбрал третий в соответствии со своими требованиями. Использовал вот такой насос:

post 2280 0 10862900 1515482984 thumb post 2280 0 41998300 1515482985 thumb

Результатами испытаний я остался очень доволен!

Для освобождения системы от воды достаточно вынуть всасывающую трубку из расходной ёмкости и дать ему поработать несколько минут. Так как вода в системе постоянно находится в движении, она не успевает замёрзнуть на морозе. В сильные морозы можно использовать подогретую заранее воду или утеплить ёмкость и трубки.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Здоровая спина
Adblock
detector