Техника тиффани своими руками

Создаем витраж в технике Тиффани

6f96208a5026e4c2f194adb744dc9d389a02gq

Витраж — это произведение декоративного искусства, составленное из разноцветных стекол. Витраж может воспроизводить орнамент (и называться орнаментальным) или может изображать бытовые сцены, и называться художественным.

Тиффани (полное имя Луис Комфорт Тиффани, 18/02/1848-17/01/1933) — это фамилия американского художника и дизайнера, который изобрел способ соединения небольших кусочков стекла с помощью медной фольги. Это изобретение Луиса Комфорта Тиффани, в совокупности с созданием новых видов стекол, произвели революцию в художественном стеклоделии. Техника спаивания витража получила название в честь изобретателя — техника Тиффани, и стала самой распространенной во всем мире для создания витражей.

Итак, что нам понадобится для создания витража в технике Тиффани:

1. Разноцветное стекло. Желательно, прозрачное или полупрозрачное.

2. Алмазный стеклорез.

5. Шлифовальный станок.

6. Медная фольга, припой.

7. Паяльная кислота.

10. Маркер, 2 кисти, ножницы, китайская палочка.

Работа над витражом начинается с выбора эскиза. Нам нужны будут два идентичных экземпляра на бумаге в натуральную величину. Необходимо пронумеровать все детали будущего витража (одинаково на обоих экземплярах).

no avatar

Один из них мы крепим клеем или прозрачным скотчем к ровной поверхности. Второй ножницами разрезаем на отдельные детали. Идеально, если вы используете специальные ножницы для заготовки шаблонов — они имеют три лезвия, среднее из которых удаляет полоску шириной в 1,27 мм. Это расстояние, рассчитанное на толщину медной ленты.

Заготовки деталей, вырезанные из второго экземпляра эскиза, накладываем на стекла выбранных цветов, обводим маркером и также нумеруем в соответствии с нумерацией на эскизе.

no avatar

Далее с помощью стеклореза и ломателя вырезаем из стекла все элементы будущего витража.

no avatar

no avatar

no avatar

Если при обламывании стекла образовались неровности, их можно отколоть кусачками. После этого все детали обтачиваются на шлиф. машинке до тех пор, пока каждая деталь не будет совпадать по форме и размеру с деталью эскиза.

no avatar

Затем мы приступаем к обмотке элементов витража медной фольгой. Она выглядит как лента, имеющая клейкий слой с одной стороны. Прикладываем ленту клейким слоем к кромке стекла. При этом стекло должно располагаться по центру ленты. Как правило, ширину ленты подбирают таким образом, чтобы она была чуть больше толщины стекла. И, обернув всю заготовку лентой, у вас будут загибы на обе стороны стекла. Края загибов должны быть одинакового размера с двух сторон — для прочности соединения и красоты будущего шва.

После этого ленту необходимо пригладить. Торец стекла, а также загибы, с двух сторон проглаживаются деревянной палочкой.

no avatar

Теперь все наши детали эскиза складываем по шаблону в единый рисунок. Все элементы должны лежать свободно с небольшим зазором. Этот зазор оставляют для предотвращения перегрева стекол во время процесса пайки.

no avatar

Все швы обрабатываем флюсом (паяльной кислотой). Делать это лучше кисточкой и в перчатках. Далее берем в руки паяльник (хорошо прогретый, с тонким жалом) и припой и «ставим на точку». Т.е. ставим капельки припоя в швах, для того, чтобы зафиксировать детали в единое и неподвижное целое.

no avatar

no avatar

После этого все элементы витража припаиваются по внутренним и наружным кромкам сначала с одной стороны, затем с другой. Шов должен быть непрерывным и прикрывать видимую часть медной ленты. На лицевой стороне витража шов может быть чуть более выпуклым, чем на «изнанке». Это достигается с помощью использования большего количества припоя.

После пайки нужно тщательно протереть все швы, убирая остатки флюса. Сделать это можно с помощью обычного моющего средства или жидкости для мытья стекол.

Завершающим этапом в изготовлении витража Тиффани является нанесение патины на швы. Чаще всего используют патину черного либо медного цвета. Излишки также убираем с помощью моющего средства.

no avatar

Вуаля! Наш витраж готов!

no avatar

Для придания жесткости конструкции, витраж можно вставить в раму или металлический профиль.

no avatar

Автор: Татьяна Зубкова

Благодарим за внимание к этому мастер-классу!

Надеемся на обратную связь. Если возникли вопросы — задавайте в комментариях или личных сообщениях, обязательно ответим!

Источник

Делаем подвеску в технике «Тиффани»: несложно, интересно и красиво

833f5c9cf85f9ab6e79652de7fbe15909df7hv

В этом небольшом и несложном мастер-классе я хочу рассказать и показать, как сделать достаточно простую, но при этом симпатичную подвеску в технике Тиффани.

У нас эта техника в бижутерии известна мало, гораздо меньше, чем например Wire Wrap, lampwork, создание украшений из полимерной глины, войлока и т.п. А жаль, потому что она дает очень много возможностей для создания прекрасных и удивительных украшений с самым разным декором и из самых разных материалов ( то могут быть камни, стекло, керамика, да мало ли что ещё) Об этой технике можно было бы рассказать много интересного, но формат мастер-класса не дает возможности это сделать. Может быть, я напишу о ней отдельную статью, а пока вернемся к нашей подвеске.

Я делаю украшения Тиффани из камней. И для создания подвески взяла небольшой кабошон пейзажной яшмы — с очень красивым рисунком, с гладкой и шелковистой поверхностью. Мне он напоминает лесной орешек или желудь.

no avatar

Для работы нам понадобятся материалы:
1. Медная фольга в виде ленты, клейкая с одной стороны (типа скотча; можно купить в магазинах, где продаются материалы для витражей).
2. Проволока толщиной 0,6 мм и 1 мм. У меня посеребренная; более дешевый вариант – медная, но её нужно лудить.
3. Припой оловянно-медный (я не использую припой со свинцом и вам не советую).
4. Паяльный флюс, у меня спирто-канифольный.
5. Антисептин, он же этиловый спирт.
6. Хлорид аммония, чтобы чистить жало паяльника.

no avatar

Инструменты.
Подробно расписывать не буду, всё видно на фото. Скажу лишь про паяльник. У меня 40 Вт, более мощные пробовала, мне не подошли. Вообще, я предпочитаю пользоваться паяльной станцией, но она, понятно, есть далеко не у всех.

no avatar

Итак, всё, что нужно, у нас есть, приступаем к работе.

no avatar

3. Отделяем от ленты нижний слой, так, чтобы открылась липкая поверхность с обратной стороны.

no avatar

Наклеиваем фольгу на камень. Здесь очень важно не перекосить – от этого зависит, насколько ровной получится у нас оправа. На фотографии видно, что полоса фольги шире на обратной стороне камня.

no avatar

4. Далее берем тонкую проволоку и кусачками отрезаем от нее два куска длиной побольше, чем периметр камня.

no avatar

5. Аккуратно припаиваем проволоку по краю фольги, как бы прихватываем ее – сначала с обратной, а потом с лицевой стороны.

Камень при пайке нагревается и руками его держать трудно, поэтому используем плоскогубцы или обратный пинцет.

Я знаю, что некоторые мастера пропускают этот этап, но это не есть хорошо. Проволока укрепляет всю конструкцию, делает её прочной. Без этого украшение может развалиться в любой момент. Я использую проволоку всегда.

no avatar

6. Затем всё — и фольгу и проволоку — покрываем припоем. Вот, что у нас получилось:

no avatar

7. Основная работа сделана. Теперь нам нужны колечки. Я беру проволоку толщиной 1 мм и круглогубцы. Накручиваю проволоку на круглогубцы так, чтобы получилась спираль из трех витков. А затем аккуратно разрезаю её кусачками. Получилось три колечка. Нам понадобится только два из них (третье я сделала на всякий случай).

no avatar

8. Берем камень и аккуратно припаиваем колечки в намеченных местах. На этом же этапе создается декор. Поскольку мы делаем самую простую подвеску, то и декор у нас самый простой — маленькая капелька внизу. На этой фотографии подвеска ещё «не умытая», со следами канифоли.

no avatar

9. А на этой подвеска уже «умытая». Рядом с ней ещё одна, похожая, я делала её параллельно.

no avatar

Наша подвеска готова (и даже не одна :)). При желании металл можно патинировать. Ещё я обычно наношу на него защитное покрытие, чтобы он не темнел, но и это не обязательно.

Мы сделали самое простое украшение в технике Тиффани. А вообще, как я уже писала, она дает очень большие возможности.

Вот, собственно, и всё.

Я надеюсь, что вам было интересно. А может быть, кто-то захочет попробовать? Я с удовольствием отвечу на вопросы.
Спасибо за внимание!

Источник

Витражи своими руками, техника Тиффани

jpg

Сегодня самое большое распространение среди других технологий изготовления витражей получила техника, которая носит имя своего создателя Луи Тиффани. Американец Луи Комфорт Тиффани, который родился и вырос в семье известных ювелиров, в конце 19 столетия начал свои опыты по изготовлению витражей. Вначале им были введены некоторые усовершенствования в технологию сборочного процесса и изобретены новые стёкла. Опыты Тиффани оказались настолько успешными, что Гран-при Всемирной Парижской Выставки был присвоен его витражам. Сегодня технология Луи Тиффани получила признание во всём мире. Эта техника выполняется с применением более, чем 150 цветов и художественные стёкла самых разнообразных фактур от самых знаменитых, признанных мировых производителей.

Т ехника Тиффани отличается от других своим способом соединения стёкол между собой. В отличие от других техник, где стёкла скрепляются между собой при помощи протяжки, в этой технике каждое стёклышко обтачивается и обрамляется медной лентой, потом эскиз выкладывается на кальке, где стёклышки соединяют между собой, спаивая их оловянным припоем с каждой стороны, а потом весь витраж покрывают патиной.

При помощи техники Тиффани можно создавать объёмные витражные полотна с выпуклыми или вогнутыми отдельными элементами.

Необходимое оборудование и расходные материалы для изготовления витража

Эскиз витража

З а основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.

Общие правила построения линий эскиза:

— чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;

— если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.

— если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

jpg

Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).

Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.

Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.

Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.

Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

jpg

Выбор стекла

Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.

При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элемента

jpg

Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.

Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.

Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.

Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке

jpg

После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.

Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.

Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

jpg

Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.

Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.

Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.

Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

Обмотка элемента медной фольгой

jpg

Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.

Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.

jpg

После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.

Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

jpg

Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

jpg

Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

jpg

Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

Пайка швов

jpg

При изготовлении витражей в технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.

Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.

Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.

Дефекты пайки исправляете сразу.

jpg

Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.

Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.

Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

jpg

Нанесение патины

jpg

Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.

jpg

При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Витражи тиффани — маленькие секреты для большой компании

d70f9d8e2053ed948e71fad904f59ee2be7cy3

Приветствую всех, кому интересны маленькие секреты работы с художественным стеклом!

Это не совсем обычный мастер-класс, так как не ставлю задачи совместно изготовить или научить изготовлению витража в технике «тиффани».

Скорее, хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, которые пригодятся в рабочем процессе.

Надеюсь, информация будет полезна как начинающим мастерам, так и профи 🙂

Все, что здесь будет описано, наработано несколькими годами опыта, заучено на ошибках и успехах 🙂

no avatar

1. Шлифовальные станки

Обычно для шлифовки края стекла для фьюзинга или тиффани используется станок «Кристалл». Другие варианты сделаны по аналогии.

В интернете можно встретить фото рабочего стола мастера, где стоит станочек и рядом лежит витраж в процессе сборки. Стол — обычный письменный или собранный из того, что есть 🙂 Мастер в крутых пластиковых очках стоит над станком, согнувшись в три погибели, самозабвенно жужжит и забрызгивает водой из станка и стеклянными крошками всю поверхность в радиусе полуметра вокруг 🙂

Прикрепленное фото из мастерской моей студии — не то чтобы 100% постановочное и образцово-показательное 🙂 Скорее, так выглядят рабочие столы в конце рабочей недели после уборки 🙂

no avatar

На что стоит обратить внимание?

no avatar

2. Стекло

Витражное стекло — это как краски у художника. Можно их грамотно сочетать между собой, а можно ошибиться и нанести неверный мазок. На что стоит обратить внимание при подборе стекла?

no avatar

no avatar

no avatar

3. Фольга

Витражное стекло изготавливается вручную и его толщина варьируется от партии и вида. Поэтому использовать фольгу одной ширины для витража из разных стекол мне видится неразумным.

no avatar

4. Подгонка стекла.

Как собирается паяный витраж в стандартном варианте?

По картону режется стекло, обтачивается на шлифстанке, оборачивается каждая деталь фольгой и скоренько всё запаивается с двух сторон. После мытья и патинирования выясняется, что какое-то стекло не очень вписывается в общую картинку, а швы с буграми и неровные по ширине. Что говорит в этом случае мастер? Правильно 🙂 — это ручная работа, да и с расстояния не видно! Денежка уплачена, будьте добры, товар получите и распишитесь!

Немного утрированно, но факт остается фактом. Малая часть витражистов уделяет внимание подгонке деталей друг к другу. По очень простым причинам — неумение, нежелание, экономия времени и предоставление среднего качества изделия за невысокую плату.

Как добиться красивых швов? Сборка витража начинается с углового элемента, он подтачивается по картону, к нему подгоняются ближайшие детали. По мере подгонки детали оборачиваются фольгой. Это позволяет регулировать толщину шва, не оставлять зазоров между деталями и исправлять выбивающиеся фрагменты. Удобно при этом работать в паре, когда один точит стекло, второй — оборачивает фольгой.

no avatar

5. Пайка и сборка витража.

Что хочется отметить в данном пункте?

no avatar

Паять лучше в хорошо проветриваемом помещении, крайне желательно наличие вытяжки! Обрабатывать швы можно паяльной кислотой или жиром по своему предпочтению. В процессе не торопиться, не допускать бугров и скопления олова (если, конечно, это не придуманный декоративный эффект), а также перегрева стекла в одном месте, чтобы не было треска стекла.

После пайки обязательно помыть витраж чистящим средством с горячей водой и покрыть патиной. После патины также помыть витраж!

Помните про перчатки и защиту рук на всех этапах работы!

Патина — не тот материал, чтобы им можно было свободно дышать и обмывать пальцы!

И не забудьте покрыть швы антиоксидантом, чтобы они приобрели блеск и не тускнели со временем 🙂

При должном терпении и следовании простым правилам на выходе мы обязательно получим красивую работу — предмет гордости мастера и восторгов заказчика!

no avatar

Повторюсь, что данная информация из разряда рекомендаций. Пользоваться ею или нет — решать вам 🙂

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Здоровая спина
Adblock
detector