Стойка для отражателя своими руками

Сделай руками

Вот и я, решившись на покупку двухстороннего отражателя от Raylab, не решился покупать систему крепления для него. Подходящий штатив + держатель вышел бы в 2500 рублей, которых на тот момент в кармане, увы, не было.

Собственно, сама по себе связка фотоштатива, головки, внешней вспышки и зонтика на отражение позволяла мне создавать довольно неплохой переносной свет. И добавление лишней функциональности было бы совершенно не лишним.

В голове возникла такая идея: «А что если в те две дырки штативной головки, предназначенных для зонтов, вставить две подходящих трубки или палки, которые держали бы отражатель?» Собственно, два дня я развлекал себе походами по магазинам в поисках подходящих трубок и крепежей. Крепёж нужен был, чтобы присоединить, собственно, сам отражатель к трубкам. И сперва я вообще не представлял каким он должен быть. Меня спас поход в канцелярский магазин. Я увидел там вот такие зажимы-прищепки для бумаг:

Я купил несколько штук, про запас. Идея в голове начинала проясняться. Зажимы прекрасно могут держать отражатель. Но их надо как-то присоединить к металлическим трубкам.

Наконец в одном строительном магазине я нашёл прекрасное решение своей проблемы – метровый металлический стержень с резьбой по всей длине. Называется он как-то по другому, но название вылетело из головы. Стоил он чуть меньше полтинника. Сперва я хотел купить два стержня (ведь мне нужны две лапы), но потом сообразил, что одного мне вполне хватит, если распилить пополам. Диаметр отражателя – 80см, поэтому две полуметровых лапы в максимальном своём размахе вполне его удержат, причём с запасом. К этому стержню я взял четыре гайки-барашка и четыре шайбы. «Барашки» выбрал чисто инстинктивно и абсолютно об этом не пожалел.

На всякий случай, я купил несколько пластиковых хомутиков, что продаются повсеместно в автомагазинах. Лишними не будут.

Итак, подведем итог. У нас в наличии следующие предметы:

1 – головка штативная, одна штука 2 – пластиковые хомутики 3 – гайки-барашки и шайбы подходящего диаметра 4 – зажимы для бумаг, шириной 51мм. Можно использовать зажимы поменьше, 41мм. 5 – стержень металлический, резьбовой, распиленный на две части Я аккуратно распилил стержень на две половинки (одна, правда, получилась чуть длиннее). Места распила дополнительно обработал напильником, чтобы не царапались. Затем я немного расточил отверстия в штативной головке.

Кстати, старый ржавый круглый напильник пришлось одолжить у соседа. У меня дома, к сожалению, его не было. Сперва я довольно долго работал руками. Измотавшись, я решил несколько облегчить себе труд, зажав мелкий круглый надфиль в шуруповерт. Шустрая машинка за десять минут довела отверстия до нужного размера – стержни входили в отверстия и выходили из них легко и свободно.

Опять же, повторюсь, берите сразу стержень меньшего диаметра, если не хотите лишней работы.

Теперь настало время зажимов. Чтобы я смог закрепить их на стержнях, пришлось немного изогнуть одну из их «ножек» (или «ручек»).

На картинках в разных ракурсах показано, как было и как стало. Учтите, что «ножки» зажима закалены, поэтому не так легко изгибаются. Пришлось их крепко зажимать в тисках и аккуратно загибать плоскогубцами.

В итоге я получил две кривоногих прищепки, которые уже можно было крепить к стержням таким вот образом:

Как видно на фото, я зажал кривую ногу зажима между двумя гайками-барашками, не забыв про шайбы. Кстати, получилась довольно удобная конструкция. Чтобы подвинуть зажим влево или вправо, нужно одновременно вращать эти две гайки. При должной сноровке это получается легко и быстро. После всех этих манипуляций у меня возникли две полноценных «руки» с «ладошками» в виде прищепок, которые можно было смело вставлять в штативную головку.

На этом фото уже виден принцип нашей конструкции. Осталось закрепить её на штативе.

На этом этапе я проверил удобство задумки. Благодаря поворотной головке самого штатива, отражатель можно будет вращать под любым углом. Всё-таки три плоскости вращения!

Наконец, я закрепил сам отражатель. Прищепки крепко, но аккуратно держали его. Но на этом шаге, чтобы избавить отражатель от некоторой «болтанки», можно свободные лапки\ножки прищепок притянуть хомутиками к гайкам-барашкам.

Читайте также:  Стол с откидными полами своими руками

Вот, собственно, вид на конструкцию сзади:

Как мы видим, в конструкции соблюдается естественность. Она работает так же, как работал бы живой ассистент в этой ситуации – растопырил бы руки и стоял бы в нужной тебе позиции. Спереди конструкция тоже выглядит довольно достойно.

Небольшой совет напоследок: чтобы отражатель не болтался, зажимать его прищепками нужно в тех местах, где диаметр пересекается с окружностью. Надеюсь вы поняли

Всё как в жизни – если держать двумя руками за один краешек, то он будет падать. А если держать за разные края, то не будет.

Кстати, вся полученная система крепления свободно влезла в штативную сумку. А для отражателя своя сумка есть. Довольно удобно и мобильно.

Источник

Как сделать штатив для прожектора в домашнюю фотостудию

Каждому мастеру на Ярмарке вне зависимости от вида творчества приходится брать в руки фотоаппарат и снимать свои изделия. При фотосъемке правильно освещенный предмет — это уже половина успеха. Хорошо, если есть возможность фотографировать в солнечный день или хотя бы вообще в день, а не ночью.

В идеале нужно хотя бы три источника. При параметрах моих изделий я довольно удобно располагаюсь на полу с фоном. Одна проблема — не хватало верхнего света. Покупать для этого студийное оборудование показалось лишним, в результате нескольких часов работы мужа у меня теперь есть такое приспособление.

Финансово получилось супер экономно — на саму стойку потратили около 300 р на все до мелочи. Ну и плюс сам прожектор за 235 р. Два таких у меня уже было. В совокупности они дают нужный свет.

Работать будем по чертежам — все серьезно!

Итак, что нам понадобится:

Материалы: все описаны на чертеже

Инструменты:

— дрель, сверло, электрический напильник, лобзик, отвертка, шило, штангенциркуль, рулетка.

1. Из бруса напиливаем нужные части — на чертеже даны все размеры. Нам нужны три ножки, стойка, поперечная балка и короткий брусок для крепления светильника.

2. На бруске делаем разметку по чертежу и с помощью лобзика выпиливаем вот такую штуку с прямоугольным отверстием посередине. Это будет основа, к которой все крепится.

Получаются такие части:

3. В отверстие вставляем стойку нашего штатива:

4. Затем к полученной конструкции при помощи дрели и шпилек прикручиваем три ножки.

5. К вертикальной основе перпендикулярно прикручиваем поперечный брусок. На разной высоте сделали три отверстия — при необходимости можно будет прикрутить этот брусок выше или ниже.

6. Ну и на конце этого бруска закрепляем последнюю деталь, в торце которой прикручиваем светильник.

Теперь остались детали — разобрать конструкцию, все отшлифовать и покрыть морилкой, лаком или еще чем. Морилка оказалась уж очень некачественной, поэтому решили оставить как есть.

Дальше работа электрика — собрать все провода в единое целое, подключить, вывести к каждому светильнику отдельный выключатель. Лучше эту часть доверить человеку, хорошо знакомому с электричеством, поэтому подробного описания не даю.

На горизонтальном бруске крепим крючки для провода — чтоб не болтался и не попадал в кадр.

Вышло у нас вот такое подобие штатива — подставка, держатель… как ни назови — свою функцию выполняет на отлично, затрат минимум, пользы максимум.

Разбирается и собирается просто, места для хранения занимает немного. Осталось пошить для него чехол.

Источник

Студийное оборудование своими руками

При студийной съемке трудно изменять декорации, а разнообразия хочется. Покупать новое осветительное оборудование накладно, но в этом и нет необходимости. Совсем не сложно самостоятельно сделать маски для освещения. С подобными трафаретами лучше всего использовать серый фон. Черный будет слишком сильно съедать рисунок света, а белый даст слишком большие блики. Серый оптимален.

Читайте также:  Самоделки радиолюбителя своими руками

Маски можно использовать как со световыми фильтрами, так и без них.

Простая световая схема:

Серый фон. Софтбокс как источник света расположен слева по диагонали. Маска располагается перед софтбоксом примерно на расстоянии 50 см.

Для изготовления маски подойдет любой плотный картон. Размеры масок примерно такие: 40х60 см, 50х70 см. Если расположить маску слишком близко к источнику света, то рисунок получится размытый.

Для крепления масок подойдут любые средства. Чаще всего это стойки и клипсы или канцелярские зажимы.

Располагая маску под углом, можно добиваться различного искажения рисунка. Параллельные полосы могут стать расходящимися в разные стороны полосками из одной точки, если расположить всю конструкцию под определенным углом. От самого трафарета свет тоже отражается. Чтобы избежать нежелательных отсветов, можно покрасить трафарет в черный цвет.

Схема с тремя осветительными приборами:

Источник света сзади по диагонали создаёт блик на волосах. Для того, чтобы добиться этого, необходимо сделать такую конструкцию:

На вспышке это смотрится вот так:

Самодельная конструкция делает световой поток узким и четко направленным. Он не даёт паразитных отсветов на фоне. Располагая источники света под углом эффект перспективы и глубины усиливается. Если использовать цветные фильтры, то фон можно перекрасить в любой цвет. Цветные фильтры можно купить. Их стоимость может быть различной, в зависимости от производителя и от того, на какую осветительную технику они будут устанавливаться, но платить не обязательно. Можно сделать их самостоятельно.

В копировальных салонах используется цветной пластик. Чаще всего он представлен в формате А4. Стоимость его несоизмеримо низка по сравнению с ценой на готовые светофильтры. Проще всего найти красный, желтый, зеленый и синий цвет. Ножницы, скотч и степлер помогут сформировать нужный размер и закрепить его.

Результат не многим уступает фирменным изделиям.

Светофильтры можно делать командированными.

Если два светофильтра совместить, то цвет получится суммарным, как будто смешались краски.

Пример работы красно-синего светофильтра:

Сдвоенные фильтры можно комбинировать с масками (трафаретами):

Светофильтр заменен на красно-синий. Маска расположилась параллельно фону.

Благодаря комбинированию и чередованию фильтров можно получить очень большое количество различных вариантов освещения. Для следующего снимка применялась ещё одна конструкция:

Изготовлено из фанеры размерами 20х20 см. Отверстия имеют диаметр 5 мм.

Эта конструкция создаёт размытые световые пятна на фоне. Хорошо подходит для имитации облаков.

Коробки от фонов накапливаются в любой студии. Из них можно сделать насадки для фильтров, которые будут быстро и легко меняться.

Светофильтры крепятся при помощи фильтра.

Вот такой эффект получается:

В данном случае использовался другой фильтр.

К зеленому пластику добавлена часть хрустальной подвески от люстры. Огранка кристаллов создаёт интересные разводы.

Для следующей конструкции использованы переходники, которые используются для монтажа вентиляции.

Конструкция покрашена, обмотана черной изолентой и приклеена пергаментная бумага. Получилось что-то похожее на портретную тарелку. Свет смягчается, но не слишком сильно.

Оно изготовлено из коробки от фона. Также использована картонная гильза от одноразовых полотенец. Также применена маленькая лупа:

Собираем конструкцию скотчем, красим и укрепляем изолентой. В итоге можем получить яркое пятно на фоне.

Имитируем портретную тарелку:

Вид насадки на вспышке:

В следующем снимке используется стекло.

Габариты стекла 40 х 50 см.

Стекло покрыто вазелином. Посередине стекла остается не покрытое место. В этом месте четкость на снимке будет самой большой. Также можно пользоваться любым кремом вместо вазелина.

Крепление фильтров для «Hensel»

Картон с отверстием можно одеть на рефлектор. К нему канцелярскими прищепками крепится фильтр:

В качестве оправы используются накладки для вентиляции. Купить можно в магазине хозяйственных товаров.

Размер пленки 4 х 5 метров. Она располагается перед моделью. Первая вспышка расположена в положении сбоку, а вторая даёт контровой свет. Ещё один способ создания рисунка на фоне.

Картонная коробка размером 40 х 60 см имеет вырез под лист формата А4. Берется прозрачный пластик и масляной краской наносится рисунок.

Фон по-прежнему серый. Коробка и слайд располагается перед вспышкой. Это всё направляется на фон.

Читайте также:  Стиральный порошок своими руками рецепт

Источник

Стойка для отражателя своими руками

Рассылка Пикабу: отправляем лучшие посты за неделю 🔥

О сообществе

Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

А если у вас есть вопросы по поводу рукоделия, технологий, материалов и т.п. можете смело оставлять их в сообществе.

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Источник

Самодельный штатив: отличная самоделка, которая станет незаменимой

Из остатков труб и ламината можно сделать отличный штатив для камеры или фотоаппарата. Прочный и долговечный, он отлично справится с поставленной задачей, при этом стоить будет в несколько раз меньше. При желании самодельный штатив можно дополнить держателем для планшета, тем самым расширив спектр использования.

Основанием штатива станут 3 выдвижные ножки, каждая из которых в свою очередь будет собрана из 3 труб.

Youtube | PEREC WORKSHOP

Находящиеся по бокам трубы дополняем заглушками, а ту, которая находится посредине, укладываем так, чтобы она оказалась зажатой между боковыми трубами и упиралась в заглушки.

Youtube | PEREC WORKSHOP

Зафиксировав трубы в нужном положении, присверливаем к ним с обеих сторон пластинки из фанеры или ламината.

Youtube | PEREC WORKSHOP

Планки должны быть чуть короче труб в длину и близкими к ним по ширине. Присверливать к планке нужно только крайние трубы. Каждая из них фиксируется в 3 точках.

Средняя труба при этом должна свободно выдвигаться. На конце выдвигающейся трубы закрепляется длинный шуруп или штырь.

Youtube | PEREC WORKSHOP

Когда все 3 выдвижные ножки готовы, дополняем каждую из них металлическим стержнем-фиксатором с нарезанной с обеих сторон резьбой и 1 уголком, имеющим дополнительное отверстие под шуруп на сгибе. Скрепив уголки между собой получаем треногу.

Youtube | PEREC WORKSHOP

Выбираем переходники для труб, дополненные внутренней резьбой, диаметр которой будет стыковаться с крепежной системой камеры. Закрепляем собранную посредине конструкцию длинными шурупами.

Наличие шурупов в ножках обеспечит дополнительную фиксацию при установке штатива на землю. При желании такую треногу легко можно выровнять.

Youtube | PEREC WORKSHOP

Дальше остается лишь прикрепить подставку с шарниром для камеры. Убедившись в том, что тренога отрегулирована, можно включать камеру и начинать снимать. Использовать штатив можно также в работе с нивелиром.

Youtube | PEREC WORKSHOP

Больше деталей, касающихся изготовления самодельного штатива, в видео ниже:

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Здоровая спина
Adblock
detector