Стойка для антенны своими руками

Сделай руками

Как самому сделать высокую мачту для телевизионной антенны

У многих дачников существует такая проблема, как качественный прием телевизионных программ в загородном доме. Избалованные хорошим изображением на экране у себя в городе, выехав на дачу (где еще и телевизор не самой последней модели, наверняка), они страдают и от резкого сокращения количества принимаемых каналов телепрограмм, и от качества изображения.

Радикальным решением проблемы конечно, можно считать установку спутниковой тарелки. И количество каналов — около 200 (на иностранном языке), и качество отличное. Но спутниковое телевидение все же не заменяет наших обычных каналов и мы рассмотрим типовой вариант — установку мачты для телеантенны. Обычно мачты для антенны делают из высокой стройной корабельной сосны. Их высота может достигать 10-15 метров! Вначале я тоже хотел пойти по стандартному пути — использовать сосну. Но посоветовавшись с соседом, у которого именно такая мачта стоит, отказался от этой затеи. Во-первых, на такую мачту серьезную антенну типа \«волновой канал\» не поставишь. \«Ломающая\» нагрузка на мачту резко возрастает. Во-вторых, тонкая сосна очень гибка. И при сильном ветре если не ломается, то начинает раскачиваться довольно сильно. Что бы эти колебания не мешали приему, придется ставить широконаправленную (а следовательно, неэффективную антенну). За что боролись? И в третьих, как рекомендуют сами антенщики, мачта для антенны должна быть металлической и заземленной. В противном случае для ее эффективной работы потребуется устраивать искусственную \«землю\». А заодно металлическая мачта и молниеотводом послужит.

Взвесив все \«за\» и \«против\» я решил сделать металлическую мачту. Конструкция, разумеется не обсуждалась — разумеется по принципу телескопической. На выбор — два типа материала. Труба или прямоугольный профиль. Мачта из профиля отпала потому, что профиль при большой длине слаб на скручивание. К тому же он дороже и тяжелей.

Были куплены 5 труб длиной около 3-4 метров каждая, причем такие, у которых внутренний диаметр совпадал с внешним диаметром более тонкой трубы. Так, что бы их можно было вставить одну в другую. Была также приобретена телевизионная антенна \«волновой канал\» с усилителем в самой антенне. (Кстати сказать, антенны типа волновой канал являются одними из самых эффективных). Усилитель необходим для компенсации затухания сигнала в коаксиальном кабеле и вообще, усиления сигнала. Ведь спуск предполагался достаточно длинным, около 20 м. А до телецентра — вообще около 100 км.

Самая толстая труба (у меня 55 мм диаметром) была приобретена с \«хвостиком\» в 1,5 метра. От нее был отрезан кусок длиной около 2 метров (еще 2,5 м осталось на собственно мачту). В месте установки антенны роется шурф, как можно более узкий и глубокий. В шурф опускается кусок трубы и при помощи кувалды загоняется как можно более глубже в землю. При этом над землей должно остаться примерно сантиметров 50 торчащей трубы. Шурф заливается бетоном, которому дают несколько дней схватиться.

От трубы диаметром поменьше отрезается кусок длиной примерно 60-70 и вваривается в торчащую трубу так, что бы из нее торчал кусок трубы сантиметров 30-40. Зачем это надо? Дело в том, что эффективные телевизионные антенны имеют очень узкую диаграмму направленности — буквально несколько градусов. Поэтому изначально сориентировать их строго на передающую телевышку просто невозможно. И необходимо иметь возможность вращать телевизионную мачту в горизонтальной плоскости, что бы направить антенну строго на телевышку или ретранслятор. Кроме того, если есть несколько телецентров, то это дает возможность разворачивать антенну в ту или иную сторону.

Собирать собственно антенну можно двумя способами. Первый — антенну сваривают в горизонтальном положении. При этом более тонкую трубу вставляют сантиметров на 30 внутрь более толстой и проваривают по периметру торца более толстой трубы. Когда антенная мачта будет готова, на ее верх надежно устанавливают саму телевизионную антенну с подключенным кабелем необходимой длины. Кабель свободно крепят к мачте при помощи хомутов. Кабель не должен быть натянут. Необходимо оставить небольшую слабину — термокомпенсацию на зимний период. Иначе зимой он может лопнуть. Мачта высокая и пропускать кабель внутри трубы не рекомендуется. Закрепить внутри трубы вы его вряд ли сможете (разве что заранее спарить его с тросиком). Кабель достаточно тяжелый и если его вывесить, то рано или поздно он все равно оборвется под собственной тяжестью. Кроме того, выпускное отверстие — лишний концентратор напряжения. Если труба когда-нибудь и переломится, то будьте уверены — именно в этом месте. Поэтому рекомендую не рисковать, а пустить кабель по внешней стороне, каждые 50 см надежно прикрепив его специальными пластмассовыми хомутами. Стоят они копейки, не ломаются, не трескаются и служат вечно.

На необходимой высоте к мачте прикрепляют тонкий металлический тросик. И спуск антенны (фидер) прикрепляют к этому тросику. Что бы кабель не испытывал нагрузку на разрыв от собственного веса.

Самая сложная часть — это подъем и установка мачты. Собственно она сама не тяжелая, примерно килограммов 60 (я ее свободно поднимал). Но ввиду того, что она очень длинная и центр тяжести расположен примерно на 4-м метре высоты, одному ее поднять не представляется возможным. Мачта была поднята следующим образом. Была привязана длинная веревка в месте на 2 метра выше центра тяжести. Веревка переброшена через конек дома, который играл роль блока. После чего антенну быстро привели в вертикальное положение и насадили на поворотное устройство.

Второй способ сборки мачты исключает саму процедуру подъема антенны, а предусматривает ее сборку на месте. Но для этого требуется иметь возможность работать на высоте 3-4 м. И проводить там сварочные работы. При этом способе все трубы сначала нарезаются в размер, а затем вставляются одна в одну, образую как бы телескопическую антенну. Затем прикрепив к самой вершине мачты антенну выдвигают самое тонкое звено и приваривают его ко второму. По мере выдвижения крепят кабель к мачте. И так до тех пор, пока мачта не будет собрана полностью.

После подключения антенны и ее настройки (ориентации) я был приятно удивлен результатами работы. В районе Покрова (Владимирская область,

100 км от Останкинской ТВ башни) отлично принимаются все 15 каналов эфирного вещания. Высота от уровня земли получилась чуть более 13 м. Кроме того, я на мачте закрепил 2-х метровый \«штырь\» для СВ-радиостанции (гражданский диапазон 28 Мгц). Мачта с антенной показали прекрасную аэродинамику. На следующий день после установки был сильнейший ветер, ок. 15 м/сек. Мачта практически не раскачивалась.

Да, собственно мачта обошлась дешевле 1000 рублей. Причем все трубы (кроме самой толстой) — оцинкованные.

Источник

Стойка для антенны своими руками

Мачты и без растяжек, это сказыки!
чайка бтр
На такой я работал целый год

смотри сколько там колен а высота как раз такая, так там 6 трасяжек было, на верху и по середине по три.

_________________
Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote

zzaj
Вымогатель припоя

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 17:55:36
Сообщений: 536
Рейтинг сообщения: 0

Мощные высокоскоростные силовые модули семейства XM3 на базе карбид-кремниевых MOSFET разработаны компанией Wolfspeed в первую очередь для применения в выпрямителях зарядных станций автомобилей. Их главное преимущество – минимальные значения паразитных индуктивностей.

Diver52
Опытный кот

Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 11:44:23
Сообщений: 840
Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения: 0

При проектировании устройств работающих в автономном режиме очень важна оценка энергопотребления. Тесты от компании ЕEMBC помогают наиболее объективно оценить энергопотребление. В статье рассмотрен практический пример универсального способа расчета оценки энергоэффективности для новых микроконтроллеров STM32L5 с помощью отладочной платы ST.

Андрей Бедов
Друг Кота

Карма: 230
Рейтинг сообщений: 11305
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Сообщений: 37656
Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения: 0

Halex
Грызет канифоль

Карма: 10
Рейтинг сообщений: 106
Зарегистрирован: Пт ноя 15, 2013 20:58:23
Сообщений: 281
Рейтинг сообщения: 0

ПРИСТ расширяет ассортимент

Соник
Друг Кота

Карма: 46
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Сообщений: 7276
Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения: 0

_________________
Я рожден в СССР, и я этим горжусь!

m.ix
Друг Кота

Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Сообщений: 16548
Откуда: Moscow-Izmaylovo
Рейтинг сообщения: 0

_________________
Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.

Borodach
Модератор

Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1035
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Сообщений: 21013
Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения: 0

Конечно в мою антенну попадал разряд, но он просто уходил в Землю. Как попадает разряд грозы в громоотвод, но при этом не создает дугу, для поджога зданий.

Borodach
Модератор

Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1035
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Сообщений: 21013
Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения: 0

m.ix
Друг Кота

Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Сообщений: 16548
Откуда: Moscow-Izmaylovo
Рейтинг сообщения: 2

Ну а когда в аппарат молния попадёт, тогда поздно гренки сушить.
Разрывает земельные широкие дорожки в прах ба бах и та ра рах.
Насмотрелся не раз на молниеносные телеки.
Молнию не увидишь и не почуйствуешь.

Заряд ползёт не только с верху но и снизу
а бабахом и сверканием завершается дружное соединение верха и низа.

_________________
Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.

As
Друг Кота

Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2912
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Сообщений: 34631
Откуда: Арья
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1

Да, пути молнии неисповедимы, могут попасть в низенькую берёзу и не попасть в высокую антенну. Как то тоже было интересно, как она во время грозы собирает напряжения и когда гроза находилась от неё где то около 10км, вольтметр стал фиксировать напряжение и как только стал доходить до 300В, я антенну заземлил, гроза тогда уже подходила примерно километров на пять. Вот, что бы разряд не произошел на ближайшие предметы, и нужно её заземлять.

Как то в 1977 году в одной деревне, во многих домах сгорели счетчики, но электрики нигде не нашли, куда же попала молнии. Видимо просто в линии произошло большое превышение напряжения. Поэтому лучше в частных домах ставить дифавтоматы, они точно успеют отключить повышенное напряжения. (хотя если оно (напряжение) будет в разумных пределах)

Brigadir
Друг Кота

Карма: 40
Рейтинг сообщений: 168
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35729
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0

Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

Источник

Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств, обмен опытом

Автор: Игорь RW9JD

Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории «Заметки радистов»

Данная статья предназначена для КВ радиолюбителей, в качестве одного из вариантов строительства АМУ ( антенно-мачтовых устройств). Собственно это способ поделиться своими практическими решениями в данном вопросе. Думаю полезно будет для молодых АМУ-строителей. Хочу пожелать всем, кто своими руками творит, обобщать опыт строительства аналогичных конструкций и приемов монтажа, брать на вооружение самое рациональное, ведь все гениальное — просто! Удачи в коротковолновом хобби!

ВЫБОР АНТЕННЫ

Итак, задача: минимум места, удобство в обслуживании, малая парусность, возможность вращать. Самое мучительное дело — это решиться на конкретный вид и тип антенны. Эффективные антенны, с высоким КПД и узкой диаграммой направленности, прежде всего многоэлементные и полноразмерные. Есть опыт эксплуатации антенн из-за бугра, кроме красоты в исполнении, ничего положительного сказать не могу, только зря потратил деньги. Сразу отмел подобный мусор и выбор остановил на QUAD или YAGI для частот от 40 м и выше, GP — на 80 м и 160 м. Сегодня на рынке качественных антенн я выделил бы двух наших производителей: R-Quad и ANTennae Depot. Остальные меня не привлекли ни качеством, ни обслуживанием с поставкой, ни ценой… и еще много разных мелких факторов, которые портят лицо производителя. Очень хотелось иметь у себя RQ-54 (57 ), но габариты этой антенны и ее вес не позволяют произвести сборку ( в моем случае) на ограниченном пространстве, к тому же для установки RQ-54 (57 ) необходима прочная мачта типа УНЖА и мощное поворотное устройство типа П-10 или подобное. Поэтому для себя решил выбрать более легкий вариант: YAGI и GP. Хотя у квадратов коэффициент усиления выше, все же они проигрывают габаритами в плане строительства, содержания и профилактики во время эксплуатации. Достаточно качественные антенны выбрал в ANTennae Depot, такие: первая — AD-347, трехдиапазонная (20 м-15м-10м); вторая — N3L, на один диапазон (40 м). Располагать их буду в два яруса на одной стойке, которую в свою очередь буду вращать с помощью поворотного устройства Yaesu G2800DXA. На низкие диапазоны — Вертикал MBV-21.

МАЧТА

С антеннами определился, вертикал естественно ставлю отдельно, для остальных нужна мачта. Поскольку все хорошие производимые мачты стоят не дешево, я отказался от покупки, решил изготовить самостоятельно. Из расходных материалов потребуется две водопроводные трубы ( стенка=3,5 мм) стандартной длины и диаметром 76 мм ( или 89 мм) — это будет основная мачта. Одна труба длиной 4,5 м диаметром 60 мм ( поворотная стойка для крепления антенн), уголок 25х25 мм ( для изготовления узла вращения) и стальной пруток ( для ступеней). Также такелаж: трос для трех ярусов растяжек, орешковые изоляторы для разбивки растяжек, зажимы для троса, талрепы, винтовые карабины и коуши. Про растяжки поговорим позже, а сейчас приступаем к изготовлению мачты. Мачту составляем из двух труб ( высота мачты получается чуть больше 20 м, а антенны 23-24 м), для соединения труб нужно изготовить вставку меньшего диаметра и длиной около 1 м ( по 50 см в каждую секцию для вертикальной устойчивости). Вставка должна плотно входить внутрь основной трубы, далее ее нужно закрепить с одной стороны ( я обварил). С другой стороны закреплю после вставки верхней части мачты.

Для сборки половинок узла используются накладные детали, к нижней секции, с наружной стороны приварены в нахлест уголки крепления ( длина 45-50 см), к верхней креплю болтами М8 по 2 шт на уголок, располагаю их взаимно перпендикулярно ( см. ниже, на фото отверстия я пометил красными стрелками, сварка — синими). Так что несущие вертикальные части уголков опираются на нижние « в торец», сбоку прикручиваются болтами.

Подготовив основные элементы, в собранном виде начинаю делать прихватки с помощью сварки. Почему? Объясняю: в таком положении фланцы, пластины, уголки и остальные элементы узла, будут соосны, я уверен, что плоскости не поведет, нужные углы будут соблюдены такими, какие необходимы для жесткости и правильного функционирования поворотного устройства. На нем будет висеть около 100 кг, при повороте антенны очень важно, чтобы оси редуктора и опорного подшипника совпадали, в противном случае ваш редуктор разрушится при первом испытании.

Когда все прихватки сделаны, конструкцию обвариваю, предварительно изъяв редуктор и опорный подшипник с трубой-стойкой. По завершении собираю обратно, проверяю вращение стойки рукой и с помощью редуктора. Если конструкция узла во время вращения не деформируется, можете себя поздравить. Если нет, нужно найти причину и устранить. Забыл сказать, на фланце, где крепится опорный подшипник, я предусмотрел отверстия для крепления верхнего яруса растяжек, и еще ниже на 50 см, приварил скобы для крепления растяжек, пока не знаю, возможно слишком близкое расположение растяжек к антенне будет мешать, в этом случае смогу их опустить ниже. Узел готов, можно покрасить все элементы и собирать мачту.

РАСТЯЖКИ ДЛЯ МАЧТЫ

Подготовка растяжек — дело кропотливое, как выяснилось на практике, занимает много времени и максимум терпения. Поскольку главным стимулом является стройка для себя, преодолеваю и этот этап с энтузиазмом. Никогда не занимался вязкой тросов, видел только со стороны и по рассказам. Заглянул в интернет, там скупо, на сайтах яхтсменов вязка канатов, да у владельцев сайтов экстремальных видов спорта и автомобилистов. Не стал терять время в мировой паутине, справочника по такелажу не нашел, действую полагаясь на интуицию. Неоднократно видел готовые изделия, особенно хороши у авиаторов и вояк. Главное при вязке тросов — это максимальный коэффициент трения между прядями троса. Исключительным вариантом является заплетение каждой пряди навстречу другой, при этом еще и пересекающимся методом. От него я отказался, слишком трудоемкий, выбрал средней степени сложности, крепко и надежно, занимает не так много времени на подготовку. О нем расскажу чуть позже, но сначала проверю сам. Изготовил строп — на концах троса две петли, на заплетенные концы установил по два зажима. Смотрим что получилось…

Испытания на разрывной машине показали правильность выбора метода вязки, теперь со 100%-ой уверенностью делаю сам и рекомендую этот метод другим. Строп изготовленный из троса выдержал нагрузку в 1,5 тонны и порвался при усилии 1,6 т. Петли и жимки остались невредимы, более того трос в петлях даже не потянулся! Спасибо другу и главному испытателю Александру Зайцеву!

Теперь по порядку. Для растяжек я выбрал оцинкованный трос диаметром 6 мм. Орешковые фарфоровые изоляторы ИАО-2 с отверстиями, хотя трос в эти отверстия входит плотно, на мой взгляд, они практичнее чем ИАО-3, последние намного габаритнее и тяжелее почти в пять раз, висят на этом тросе как арбузы на нитке. Электрические параметры обоих типов примерно одинаковые, для растяжек влияния не оказывают, а если и оказывают, то на практике абсолютно незаметно.

Разбивку растяжек нужно начинать с определения длины кусков разбивки. Чем меньше длина, тем лучше, но с короткими возни больше. Длинные секции будут оказывать влияние на характеристику антенны. Теоретически нужно выбрать такую длину секции, чтобы не входила в резонанс ни на основной частоте излучения, ни на гармониках, чтобы не поглощала активную составляющую излучения антенны, Поскольку растяжки представляют также и индуктивно-емкостную нагрузку, близкое расположение к антенне, сдвигает резонанс антенны вниз диапазона. Постарайтесь максимально снизить влияние этих факторов.

Я выбрал длину нарезки троса длиной 1,7 м, это с учетом того, что часть троса уйдет на загиб и вязку петель. Нарезку произвожу с помощью отрезного круга и замечательного инструмента, в народе называемого « болгаркой». Именно этот способ хорош тем, что конец троса получается ровным, недеформированным ( как при отрубании зубилом или секачом), при заплетании ложится ровно.

Приступаем к изготовлению секций растяжек, вяжем петли ( петля называется огон). Для начала распускаем трос на пряди, если ваш трос состоит из нечетного количества прядей, постарайтесь разбить его пополам с перевесом в одну прядь. Длина расплетенной части составляет 25-30 см. Заправляем в отверстие изолятора первую половину троса и закрепляем конец в третьей руке — тисах. Вторую половину троса вставляем с противоположной стороны изолятора, в итоге концы троса направлены навстречу друг к другу. Обратите внимание, при расплетении троса, пряди сформированы таким образом, что находятся в группе отстоящей от оси троса. Это форматированное состояние постарайтесь не разрушать, потому что при плетении, встречная половина троса занимает как раз это место, и сплетенная часть становится ровной ( см. фото). Веревку, которая проходит внутри троса, обрезаю в месте расплетения. Конечно, было бы неплохо ее оставить и заплести в петлю, но у меня она постоянно выползала наружу троса, петля получалась как лохматый ежик. Вот поэтому я ее и обрезал.

После того как вы обернули группы прядей вокруг друг друга в петле, и дошли до места расплетения, пора подумать как заплести концы в основной трос. Чего тут думать, все просто! Берем отвертку, просовываем внутрь петли, далее вращаем ее по виткам сплетения троса, удерживая при этом остатки прядей из петли. При такой укладке, концы попадают в расщелину под отверткой и ложатся аккуратно между смежными прядями троса. После того как вы прошлись по виткам троса, финальная часть состоит в том, чтобы удержать кончики от расплетния, их можно зафиксировать веревкой, тонкой стальной или медной проволокой, кому как удобнее.

Пару слов о зажимах ( жимках). Первое: трос у меня диаметром 6 мм, диаметр заплетенной части увеличивается, поэтому жимки покупайте для обжима троса большего диаметра. Я применил жимки под трос 8 мм, все удачно получилось.

Второе: на рынке много видов жимков, я рекомендую такие ( см. фото справа), прижимная часть жимка должна быть закругленной, на плоской части пряди троса расползаются в стороны, качество чуть хуже. Есть жимки — восьмерки, говорят, при грамотной укладке троса они тоже хорошо держат, у меня лично закралось сомнение, да и с моей технологией заплетения их применять сложновато.

Выбор сделан, продолжаю методично повторять все действия для каждой секции, тем самым наращивая длину каждой растяжки. Когда длина собранных секций достигнет требуемой длины, закрепляю концы растяжек на опоры ( у меня это деревья) на высоте 1,5-2 метра, затем вытягиваю их с помощью груза, подвешиваю около 100-150 кг посередине и и так даю повисеть с часик-два. Предварительная вытяжка нужна для того, чтобы длины резьбы талрепов хватало для натяжения при установке мачты. Еще один момент, разбивку растяжек я делаю не до конца, верхний ярус — около 20 м, средний — 15 м, и нижний — 10/12 м. Схема растяжки приведена ниже, думаю на рисунке все понятно.

Финальная часть установка коушей ( скоба внутри петли, для предохранения от истирания троса). Коуши в магазинах продают разные по толщине стенки, выбирайте потолще, дольше будут служить. Также нужно обратить внимание на форму коушей. Чтобы коуш плотно « сидел» в петле, подберите конфигурацию максимально приближенной к форме петли, тогда он не будет болтаться в петле и не выпадет при установке оттяжек на мачту. На фото для примера показаны разного вида коуши. Первый слева — слишком кругл, и короток. По середине — изготовлен из тонкой стали. Я выбрал последний ( крайний справа), он как раз удовлетворяет моим условиям, описанным выше ( стенка толстая и форма что надо!).

На обеих концах растяжек устанавливаю коуши, поскольку к мачте будут крепиться с помощью винтовых карабинов, а к анкерам с помощью винтовых карабинов и талрепов. Так удобнее устанавливать или снимать растяжки для ремонта, замены и прочего обслуживания.

АНКЕРА ДЛЯ РАСТЯЖЕК

Анкера для оттяжек можно изготовить несколькими способами, главное чтобы анкер превышал расчетную нагрузку. Не буду описывать эти способы, расскажу про свой. Сначала была мысль установить арматуру ( стальной пруток), верхний конец — загнутая ( или сварная) петля, нижний конец зафиксировать с помощью пластины либо кусков другой арматуры поперечной сваркой и залить бетоном.

Остановился на простом и доступном для меня варианте. В качестве анкеров использую куски труб. С помощью бура, подготавливаю яму для будущего анкера, причем высверливаю ее под углом так, чтобы ось анкера была перпендикулярна ( или близка к прямому углу, по возможности) к оси растяжки. Устанавливаю трубу и заливаю бетоном. На конце трубы приварены скобы для крепления растяжек.

Пару слов об инструменте, с помощью которого копаю ямы. В магазинах не обнаружил подходящего инструмента, правда был один экземпляр, диаметром 100 мм, но стоил он как самолет. Поскольку навыки у меня есть в любом деле, я изготовил два бура самостоятельно, один для подготовки ям ( отверстий в земле) для анкеров тяжелых конструкций, таких как мачты. Другой для анкеров легких конструкций, например, растяжек для вертикала. Большой бур выполнен из дюймовой трубы, рукоять изготовлена из пол-дюймовой, ковш изготовлен из трубы диаметром около 20 см. Нижнюю часть ( см. фото) я сварил секторами из 2-х милиметрового листового железа, изогнул конус, а на режущую кромку приварил более крепкий материал, соответственно заточил режущую кромку. Обращаю внимание на то, что режущая часть должна выступать сбоку за пределы ковша на 1-1,5 см, для того чтобы ковш не застревал в яме, особенно при влажной земле вынимать грунт будет тяжело. Ковш нужен для поднятия земли из ямы. Если оставить только режущую часть, земля просто ссыпается с крыльев, а так боковые стенки ковша удерживают ее, копать-сверлить одно удовольствие, получается очень быстро, компактно и аккуратно! Вот что получилось:

ПОДЪЕМ МАЧТЫ

Все приготовления закончены, настала очередь подъема мачты. Я этот этап разбил на несколько частей, а именно:
1. Подъем нижней секции, окончательная подгонка растяжек по длине, их крепление, маркировка первого яруса.
2. Спуск нижней секции, наращивание мачты.
3. Подъем мачты,окончательная подгонка растяжек по длине, крепление, маркировка среднего ярусов.
4. Подъем, крепление стрелы.
5. Подъем оголовника ( поворотного узла),окончательная подгонка растяжек по длине, крепление, маркировка верхнего яруса растяжек.

Еще одна деталь: трос от лебедки до « падающей стрелы» и трос от « падающей стрелы» до мачты, я выполнил отдельными стропами. Это нужно для того, чтобы во время подъема трос не катался на конце падающей стрелы и уж тем более не сорвался. Если исполнение будет цельным, тогда нужно предусмотреть дополнительную фиксацию на конце « падающей стрелы». Начинаю подъем, секция легкая ( в общей сложности около 60-70 кг), так что обхожусь без помошников, все работы выполняю один. Чтобы мачта не упала в сторону лебедки, я перед подъемом зафиксировал фал на анкере с противоположной стороны мачты.

После достижения угла примерно 80 градусов, останавливаю подъем, закрепляю на анкерах фалы ( временные растяжки). Затем продолжаю подъем, все мачта в вертикальном положении, перехожу к юстировке. Натяжением фалов регулирую по отвесу вертикаль мачты ( пока первая секция). Далее закрепляю на верху с помощью карабинов растяжки первого яруса. Выверяю длину, заплетаю концы, устанавливаю талрепы. На анкерах закрепляю цепи, к которым будет крепиться талреп. Цепь нужна для того, чтобы иметь возможность корректировать длину фиксированных растяжек, а также при ослаблении, исключать провисы. Ведь трос новый, а места заплетения изоляторов еще не вытянулись, резьбы в талрепе мало, вот и приходится по звенышку цепи удлинять или укорачивать растяжку. После юстировки мачты, отмечаю краской звено цепи, к которому закреплен талреп. Это пригодится при последующих операциях, чтобы знать, на какой длине фиксировать растяжку. Примечание: На левом фото, с левой стороны основания мачты, на косынке закреплена « падающая стрела». Это обычная труба, на концах сделаны пазы для крепления троса и к мачте, разрезанная вдоль с помощью отрезного круга и просверлены отверстия под болт М12.

Наступает черед установки « оголовника» ( поворотного устройства для антенн). Чтобы его установить, нужен один человек внизу, который будет осуществлять спуск-подъемные операции, и я наверху. Начинаю с подъема стрелы, закрепляю ее на подготовленные кронштейны к мачте с помощью болтов, обязательно законтриваю болт второй гайкой. Стрелу предполагается использовать долго, поэтому крепеж должен быть надежный. После того как стрела установлена, начинаю подъем и установку оголовника. Вечереет, погода портится, очень хочется закончить и я продолжаю. Операция не сложная, конструкция позволяет просто надеть оголовник на верхнюю часть мачты, и закрепить с помощью длинного болта, от проворота в нижней части оголовника. Это отверстие подготовлено на земле перед подъемом мачты. Еще переставляю стрелу выше, с мачты на оголовник, чтобы с ее помощью можно было производить подъем уже самих антенн. Наверху руки устают быстро, нужно удерживаться, да еще производить манипуляции… Уф-ф кажется все, спускаюсь!

Осталось натянуть и закрепить верхний ярус растяжек, окончательно проверить центровку мачты, при необходимости растяжками отрегулировать вертикаль. На этом можно остановиться, я имею ввиду работы по установке мачты.

СБОРКА АНТЕНН

Мачта готова, теперь наступает особенно приятная работа по сборке антенн. Начинаю с антенны на 40 м — N3L. Открываю коробку, достаю содержимое, раскладываю в нужной последовательности комплектующие, метизы, элементы. Приятно удивлен, элементы сгруппированы и подписаны, мелочь расфасована, присутствует инструкция.

На сборку траверсы уходит минут двадцать. Еще раз проверяю и откладываю полуфабрикат в сторону. Далее — элементы. Здесь сложно ошибиться, от середины к концам, все симметрично, наращиваю телескопическую конструкцию, заклепываю. Надеваю изоляторы, для последующего крепления к БУМ-у, половинки пока не соединяю, это буду делать при окончательной сборке антенны. Перехожу к следующему, каждый последующий собираю быстрее предыдущего. Еще полчаса и элементы готовы.

Качество нравится, при вставке труб методом телескопа, диаметр труб подобран идеально, практически не оставляет люфта в соединениях, фаски сняты, нет задиров после механической резки концов, замечательный материал. Замешательство…, остались лишние заклепки, сначала думал, не вся работа выполнена, все перепроверил, оказывается это еще одна приятная неожиданность. В комплекте предусмотрены дополнительные заклепки, видимо на случай преодоления форс-мажорных ситуаций при сборке. Если заклепка будет установлена неудачно, ее можно высверлить, а где новую брать на замену? Чтобы не бегать по магазинам, продавец предусмотрел этот вариант развития событий. Такая же ситуация и с мелкими болтами и гайками — это радует! Почему я так говорю, из опыта. Была у меня ситуация при сборке буржуйской антенны, те братья скрупулезные, лишнего в комплект не положат. Так вот, лопнул у меня стяжной червячный хомут, в магазинах не оказалось подходящего. Настроение испорчено, потерял время пока нашел подходящий у автомобилистов. Мораль: пусть комплект антенны будет дороже на несколько рублей, — это лучше, чем подпрыгивать в поисках мелкой деталюшки из-за которой останавливается процесс. Немного отвлекся, продолжу. Теперь собираю стойки ( распорки) для крепления проводов линейной нагрузки и также ложу в сторонку.

Осталось собрать антенну окончательно около мачты. Выношу полуфабрикат на место, раскладываю составные части, выставляю на вспомогательных опорах траверсу. Методично соединяю половинки элементов и закрепляю их с помощью хомутов через изоляторы к БУМ-у.

Далее черед распорок, устанавливаю их рядом с креплением для элементов. Растягиваю элементы с помощью биметаллического провода, таким образом, чтобы исключить провис в вертикальной плоскости обеих сторон элемента, естественно слежу, чтобы не было перекоса и в горизонтальной плоскости.

На элементах линейной нагрузки устанавливаю с помощью зажимов закорачивающие перемычки, на указанное в инструкции расстояние от распорок. Это предварительная операция перед настройкой антенны. Их я буду двигать вдоль линии, тем самым увеличивая или укорачивая активный и пассивные элементы, добиваясь резонанса на нужной частоте и минимального КСВ. Антенна собрана, и готова к настройке. Закрепляю ручную лебедку на мачте. Грузоподъемность 250 кг, общая длина троса диаметром 4 мм составляет 48-50 м, компактная, практически игрушечная!

Единственный недостаток, из-за малых габаритов половина троса (25 м) входит на барабан впритирочку, запаса нет, прижимной ролик троса начинает подклинивать. Вот если бы барабан был шире на пару сантиметров, была бы замечательная вместительная лебедка! А так, если мачта со стрелой будет высотой около 27-30 м, нужно будет поискать другую лебедку. На текущий момент все готово к подъему.

После достижения минимального КСВ на данных элементах, закорачиваю половинки специальной перемычкой из дюрали, к сожалению, вторую потерял, пришлось использовать биметаллическую проволоку. Вибратор буду настраивать на мачте, когда подниму антенну.

Таким образом, покачивая « бедрами» траверсы, завожу левое крыло затем правое, так переступаю растяжки мачты, ярус за ярусом. Растяжки расположены в горизонтальной плоскости под углом 120 градусов, поэтому перешагнуть их не так уж сложно, Несмотря на большие габариты антенны, расстояние между растяжками и угол позволяют это сделать без расцепления с мачтой.

Поворот в горизонтальной плоскости необходим для того, чтобы элементы антенны располагались над растяжками текущего яруса, тогда подъем будет осуществляться правильно, согласно вышеприведенной схеме. Так вы не погнете элементы антенны. Еще я использовал фалы привязанные к траверсе, для того чтобы с земли можно было оттянуть антенну от мачты, чтобы на верхних ярусах легче было заправлять элементы между растяжками. Привязывать их к траверсе не рекомендую, поскольку снять их потом будет сложно ( это я прошел, на второй антенне так не делал). Лучше перекинуть через траверсу, при снятии, — дернул за конец и веревка слетела!

Антенна над первым ярусом растяжек. Если интересно увидеть детали — щелкните по картинке.

Чем выше ярус растяжек, тем меньше расстояние между растяжками и мачтой, заводить элементы, не поворачивая антенну в вертикальной плоскости становится труднее. Так что располагайте элементы под такими углами, которые обеспечат минимальные усилия по подъему. Собственно, я так и делал, как увидите далее в статье, все отлично получилось с обеими антеннами.

С вибратором пришлось повозиться, работа на высоте, не то что на земле, жалко что у человека только две руки, здесь бы штук несколько длинных пригодилось! Для перемещения перемычек я использовал деревянную рейку, с одной стороны сделал запил ( чтобы перемещать в обе стороны зажимы), от него сделал разметку, нужного мне интервала (650 мм — 1200 мм), с помощью карандаша и рулетки. Зажимы, которые удерживают перемычку, я слегка ослабил. Эти зажимы должны перемещаться вместе с перемычкой с небольшим натягом, чтобы обеспечить хороший контакт. По разметке на рейке наблюдаю за расстоянием, важно чтобы половинки элемента были симметричны по длине.

Далее подключаю к клеммам вибратора катушку ( из комплекта) и кабель с прибором. Начинаю настройку с расстояния 650 мм, двигаюсь в сторону укорочения, в итоге нахожу минимум КСВ на частоте 7050 Кгц. Поскольку меня больше интересовал телеграфный участок, я сдвинул резонанс вниз по частоте до 7020 Кгц. Закрепляю перемычки с помощью жимков, подгоняю входное сопротивление путем увеличения расстояния между витками катушки. Катушку растянул до предела, межвитковое расстояние составило около 25-30 мм ( см. фото ниже), а расстояние от распорки до перемычек — 1050 мм.

На этом настройка вибратора закончена. Приступаю к изготовлению кабеля для снижения, собственно это будет отрезок, длиной чуть больше трубостойки. Поскольку на трубостойке будут размещены две антенны, то промежуточный узел соединения кабелей будет находится у нижней антенны. Короткие кабели от антенн нужны для быстрого отключения от основных. На случай ремонта антенны или другого обслуживания, основные останутся на мачте, а коротышки вместе с антеннами могут сниматься или заменяться. В этом месте можно поставить антенный переключатель, если вы надумаете запитать каждую антенну отдельным кабелем или построить третий антенный этаж ( например, на WARC-диапазоны или УКВ). До переключателя будет один, после каждая антенна со своим. Вернусь к N3L. Мне необходимо закрепить этот кабель вместе с устройством подавления синфазных токов, текущих по внешней стороне оплетки кабеля (BALUN ). Внутренний диаметр фильтра 10 мм, а внешний кабеля 12 мм, мой кабель естественно не входит внутрь БАЛУН-а. приходиться приспосабливаться. Использую совет друзей: снимаю наружную полиэтиленовую оболочку на длину большую длины БАЛУН-а на 12-15 см, промазываю клеем МОМЕНТ внешнюю оплетку кабеля, далее изолирую с помощью изоленты ( высококачественная лента для профессионального применения, подходит для монтажа при низких температурах), тонкая, эластичная, хорошо прилипает.

Такая изоляция нужна для того, чтобы исключить окисление оплетки кабеля. Предыдущий опыт показал, что внутри БАЛУН-а накапливается конденсат, и быстро не выветривается. Оплетка влажная начинает кородировать, становится рыхлой и разрушается. Поэтому клеевой водоотталкивающий слой необходим, еще лучше — гидрофобная смазка, в городе ее можно найти в специализированных магазинах. Сверху тонкая изолента ПВХ. Для кабелей с меньшими диаметрами такая процедура не нужна. Проталкиваю кабель сквозь фильтр, к оплетке и центральной жиле припаиваю клемники. Места пайки промазываю лаком и упаковываю верхнюю часть БАЛУН-а и кабеля герметиком, и креплю к антенне. БАЛУН закрепил стяжныи червячным хомутом к трубостойке. Антенна N3L настроена.

Если среди моих читателей есть профи работающие с программами проектирования антенн ( MMANA или GAL-ANA или подобных), буду очень признателен, если представят анализ диаграмм направленности и взаимного влияния антенн моего варианта конструкции, думаю многим будет полезно узнать о геометрии размещения антенн в два-три этажа. Если будут стоящие поправки и рекомендации, я их внесу в свою конструкцию.

Все, антенна на месте, глаз радуется от ее величественного вида!

Перехожу к сборке AD-347. Сборка длится дольше, ведь на траверсе уже три антенны, число элементов больше. Повторяться в описании не буду, технология прежняя, сначала БУМ, потом элементы. Собираю 20-метровый диапазон. К счастью распорок удерживающих элементы здесь нет, мешать и путаться в растяжках не будут при подъеме. И к сожалению без них, концы элементов на этот диапазон провисают на 30-35 см относительно центральной части, если снежок или легкое облединение будут все 50 см, а это уже много! Почесал затылок, но ничего предпринимать не стал, оставляю как есть. Решил: понаблюдаю, потом сделаю выводы.

Размечаю центры остальных пассивных элементов и устанавливаю элементы на траверсу. Работа спорится и “помошники» лезут под руки. На активных элементах, концевые трубки до настройки не заклепывал. Чтобы трубки не перемещались, я поступил следующим образом: устанавливаю концевую трубку на исходное для настройки положение, вставляю заклепку в отверстие, и фиксирую ее изолентой. Таким образом, я могу удлинять или укорачивать элемент при настройке. Выдвинул трубку и переставил заклепку в новое ( следующее) отверстие, достаточно удобно и надежно. Чтобы концы вибраторов на 14 и 21 Мгц не соприкасались друг с другом, ввиду близкого расположения, устанавливаю текстолитовые распорки с помощью червячных стяжек.

Антенна собрана, поднимаю ее на высоту 4-5 м, для предварительной настройки. Начинаю с диапазона 10 м. Плечи вибратора пришлось удлинять на 7,5 см, поскольку резонанс, при стандартной длине элементов производителя, определялся гораздо выше по частоте. На фото фрагмента элемента — это три отверстия. КСВ примерно одинаков по всему диапазону и сопротивление тоже. Этот факт меня порадовал, если и на других диапазонах будет такая же картина, это будет замечательная антенна, посмотрим…

Диапазон 20 м показал другие результаты. Здесь длина элементов рассчитана верно. Изменяю расстояние между витками катушки, подгоняю вх. сопротивление и минимальный КСВ. Витки катушки почти вплотную, межвитковое расстояние составило 2-3 мм. Изменение КСВ и сопротивления по диапазону уже значительно, смотрите сами. Еще раз повторюсь, меня интересует телеграфные участки, поэтому настройку провожу именно для них.

И завершающий 15-метровый! Здесь также, с длиной элементов ничего не пришлось делать. КСВ минимальный на стандартной длине производителя. Измененяю расстояние между проводами линии идущей от 10-метрового вибратора к 20-метровому вибратору. Вот что получилось:

Лучших результатов добиться не удалось, возможно местные условия — строения, деревья, конструкция мачты, растяжки, все это влияло на настройку антенны, хотя я старался максимально удалить ( отклонить) антенну с помощью веревок от влияющих на нее факторов. Но, что есть — то есть. Заклепываю концевые трубки элементов, и поднимаю антенну на рабочую высоту по тому же маршруту, что и предыдущую. Завожу левое крыло БУМ-а над ярусом растяжек, затем правое, так перешагиваю все три яруса. Закрепляю траверсу с двух сторон на ложементе парами U-образных хомутов. Наверху повторяю контрольные замеры, корректирую расстояние между проводниками линии, пришлось растянуть до предела, а межвитковое расстояние катушки наоборот « сожмурить» — витки легли вплотную. КСВ на этой высоте, во первых стало чуть меньше и немного сдвинулось вверх по частоте.

Для вертикальной фиксации БУМ-а растяжки не отцентрированы по центру тяжести антенны ( при сборке на земле — проглядел, не повторяйте моих ошибок!), пришлось выкручиваться с помощью цепочки. Стяжками креплю кабель, снимаю лебедку за ненадобностью.

Кабели одел в броню, чтобы предохранить оболочку, поскольку все равно ветром будет бить по мачте, да и при вращении чтобы не терлись об элементы мачты. Это гофрированная оболочка внешним диаметром 25 мм ( купил в магазине электротоваров), для каждого кабеля своя, можно использовать больший диаметр и поместить оба кабеля в одну, мне удобнее так ( см. фото). Ну кажется все, мелкие дела закончил с антеннами AD-347 и N3L. Кабели подключены, вращение проверил, КСВ при длинных кабелях остался прежний, резонанс на той же частоте, что при настройке, все благополучно, можно работать!

Сборка антенны заняла около 20 минут, а подъем и установка антенны около двух часов, большая часть времени ушла на юстировку положения вертикала. Подъем осуществлял я один, следующим образом: закрепил растяжки среднего яруса с трех сторон к анкерам. Длину растяжек прикинул ориентировочно. Основание антенны закреплено на шарнире. Далее поднял антенну на небольшой угол и выставил ее на козла. Растяжки верхнего и среднего ярусов четвертой стороны через блок-ролик натягиваю, собственно, это и есть подъем. Блок-ролик нужен на начальном этапе подъема, поскольку угол маленький, и усилие нужно побольше, в этом случае можно использовать полиспаст, но мне он не пригодился. Падающую стрелу не использовал, по простой причине — антенна легкая, всего 25 кг. При достижении угла примерно в 30-40 градусов, роликом уже не пользуюсь, растяжки тяну руками, антенна легко становится в вертикальное положение ( или почти в вертикальное). Самый нудный этап, это юстировка. В одиночку занимает много времени, бегать к анкерам… Лучше ее выполнять втроем, один наблюдает и корректирует действия двух помошников, которые стоят у анкеров, на противоположных концах растяжек и регулируют их. Отработали одну плоскость, перешли на другую и все! Схема подъема выглядит так:

Растяжки закрепил на коуши после регулировки, сразу нельзя этого делать, при выставлении антенны в вертикальное положение, приходится несколько раз привязывать, отвязывать, коуши в этом случае только мешаются. После достижения цели, креплю все окончательно. Концы растяжек не стал обрезать ( возможно пригодятся…), после узлов закрепил изолентой, остатки смотал и привязал на этих же растяжках вблизи анкеров.

Перехожу к заключительной фазе: установка согласующего устройства и кабелей питания и управления. Открываю крышку пластикового блока, монтаж выполнен хорошо, закрепляю проводники кабеля управления ( на фото показаны стрелкой), прокладываю шнур для гермитизации, закрываю крышку, согласующее устройство готово к установке на антенну. Для крепления к антенне, на блоке предусмотрены дюралевые пластины. К самой антенне крепится блок с помощью болтов в месте стыковки текстолитовой втулки ( на фото красная вставка). Верхняя часть — активный элемент, нижняя часть — земля, к ней будут крепиться противовесы.

Для подключения ВЧ-кабеля разъем SO-239 выведен наружу, подсоединяю к нему кабель и в качестве герметика использую изоленту 3М ( либо Folsen). Я уже отмечал, что эта изолента эластичная, хорошо прилипает, копирует рельеф и не мажется как герметик, именно по этому использую ее. В случае вскрытия разъема, герметик нужно отскабливать или отмывать специальным раствором, изолента в этом смысле проще, не оставляет следов. Для согласования участков CW и SSB диапазона 80 м, имеются два раздельных переменных конденсатора, оси роторов выведены вниз.

Самый волнующий момент, посмотрим как новые антенны будут себя вести в работе. Вечер, трансивер FT-950 (100 вт) плюс внешний антенный тюнер, диапазоны 21 и 28 Мгц закрыты. Начинаю с 20 метрового диапазона. На прием неплохо идут станции Европы, Азии, пробивается Северная Америка на 5-6 баллов. При повороте антенны на корреспондента, сигнал усиливается на 1,5 — 2 балла, ставлю антенну боком и тылом, сигнал соответственно падает. Диаграмма узкая, около 60 градусов, чувствуется усиление при направлении на слабых корреспондентов. Мое рабочее место:

AD-347 = 28 Мгц AD-347 = 21 Мгц AD-347 = 14 Мгц N3L = 7 Мгц
BA7LO 599 3876 км SV2AVP 599 4038 км DJ5IL 599 3758 км JG1XDL 599 5468 км
UK8UWG 599 2191 км RW3YW 599 2275 км LX/SP1DBA 599 4065 км UY8IM 599 2499 км
UR9IX 599 2499 км LZ3SM 579 3657 км VU2RAK 4302 км YO3AAJ 599 3366 км
UY5BO 579 3049 км JA7EDZ 579 5277 км RT0B 579 1427 км OK7FL 599 2581 км
UR5LBM 599 2421 км JA4DLF 599 5235 км A71A 599 4114 км HG100V 599 3510 км
UY9QY 599 2601 км JF1ZQL 569 5468 км DF6RI 599 3758 км S57T 599 3879 км
LZ2FH 599 3657 км UR3EL 599 2577 км HS0ZEE 599 5557 км DJ3XD 599 3758 км
DK7AN 559 3758 км BD6JJX 599 3876 км 9M2MRS 599 6868 км RX4YY 599 1369 км
E51NOU 599 14211 км IK2SGV 579 4318 км LA3XI 579 3176 км
OH1LWZ/m 599 2438 км W7SW 349 8492 км RA0QQ 599 3109 км
J28RO 599 5817 км AK4RS 569 9341 км IR1C 599 4318 км
ON4LBV 599 4067 км T6MB 559 2852 км 7Z1HL 599 4049 км

Первое впечатление хорошое от обеих антенн, я доволен. Очередной раз убеждаюсь на практике в прописной истине: самый лучший усилитель — это антенна. Думаю, нужно будет еще доводить согласование до совершенства, но эти эксперементы впереди.

Источник

Читайте также:  Своими руками новогодняя ель
Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Здоровая спина
Adblock
detector