10 милитари-вещей, которые изменили мир моды

10 милитари-вещей, которые изменили мир моды

Больше половины из них точно есть в вашем гардеробе, но о военном прошлом некоторых вы даже не догадываетесь.

Maison Margiela весна-лето 2020ФотоLegion-media

Несколько лет дизайнеры активно эксплуатируют стиль милитари, прилагая труд лишь в сфере его актуализации под запрос сезона. Например, осень-зима 2019/20 предложила нам брюки карго цвета хаки, а грядущей весной они будут переставлены в сафари-версии цвета кэмел. Однако подиум не только умело играет с тем милитари-наследием, принадлежность которого к данному стилю очевидна, часто он выдает вещи, напрямую к нему относящиеся, за свои гардеробные изобретения. Вы удивитесь, но многие тренды, которые сегодня нам кажутся от военной темы далекими, пришли именно из армейской униформы.

Предлагаем увидеть самые символичные милитари-вещи, принадлежность которых к образам брутальных солдат очевидна, а закончить теми предметами гардероба, которые уже даже не намекают на свое военное прошлое.

Парка

Парка бренда R13ФотоThomas Concordia / Contributor / WireImage / Getty Images

Если копнуть в историю куртки-парки очень глубоко, то мы узнаем, что изобретена она была вовсе не военными. Аналоги существовали у народов Севера. Ханты и манси, чтобы спасаться от сильных морозов, придумали шить из шкур куртки, которые доходили до колен, тем самым максимально согревая тело, но позволяя при этом передвигаться. Они же снабдили конструкцию утягивающимся капюшоном, помогающим максимально закрыть лицо. Меховая оторочка была опцией против ледяного ветра.

Марлон Брандо в фильме «В порту» (1954 год) носит парку.ФотоColumbia TriStar / Handout / Moviepix / Getty Images

Популяризировали парку актеры, которые носили ее, снимаясь в военно-патриотических фильмах, а затем были вынуждены поддерживать героический образ и в обычной жизни.

Однако мода на парку пришла, разумеется, не от эскимосов. В гардеробы модников всего мира эта куртка попала именно благодаря своей «военной карьере». В 1950-е армия США, воспользовавшись конструктивной идеей, наладила производство аналогичных курток для летчиков, которым приходилось работать в сложных погодных условиях. Называлась модель Snorkel Parka N3B. Оранжевая подкладка, которой часто снабжают даже современные парки, появилась не случайно: если летчик хотел, чтобы его обнаружили, он должен был вывернуть куртку наизнанку. Наружный же слой был выкрашен в маскировочный цвет хаки.

Анорак

Версия анорака от DiorФотоChristian Vierig / Contributor / Getty Images Entertainment

Этот тип верхней одежды сегодня очень популярен на подиумах, но свою принадлежность к стилю милитари он выдает редко. Мы привыкли считать анораки исконной одеждой туристов и альпинистов, относя их скорее к спортивному виду экипировки. И тут притаилась модно-историческая неточность. К туристам эти куртки пришли из гардеробов военных. Впервые для нужд армии дождевик, надевающийся через голову, использовали в 1920-е годы англичане. Потом эту модель взяли на вооружение и немцы. Во время Второй мировой войны их солдаты имели в распоряжении анораки с тройным карманом на груди и большим капюшоном.

Ради исторической справедливости отметить нужно и то, что изобретателями анорака военные не были. Конструкцию без застежки спереди, которая служила защитой от дождя, придумали эскимосы. Они шили свои версии из кожи морских животных, которая обладала естественной водонепроницаемостью.

Куртка-пилот

Версия куртки «пилот» на New York Fashion Week Fall Winter 2020

Короткая дубленка с меховым воротником и утягивающими ремнями снизу актуальна не первый сезон. Едва ли модницы, надевая эту вещицу, задумываются о ее героическом прошлом. Конечно, современные версии — это всего лишь реплики, но в их основе лежит куртка летчиков, созданная в период Первой мировой войны. Первые модели «пилота» назывались А-2 и G-1. Дубленая овчина согревала в кабине самолета, где летчик был открыт всем ветрам, ведь в начале XX века ни о какой герметичности конструкции речи не шло. Использовать для утепления именно натуральный материал было важно еще и потому, что кабины легко воспламенялись, и синтетика была в этой ситуации не лучшим выбором.

Бомбер

London Fashion Week Fall/Winter 2020ФотоEdward Berthelot / Contributor / Getty Images EntertainmentTommy Hilfiger Spring/Summer 2020ФотоVictor VIRGILE / Contributor / Gamma-Rapho / Getty Images

Куртки военных летчиков, которые были ужасно громоздкими в годы Первой мировой войны, трансформировались по мере совершенствования технологий авиастроения. Долгое время они все еще шились из кожи, но добавлялись элементы, облегчающие конструкцию: трикотажные вставки и т.п. Когда самолеты перестали так сильно продуваться, а летчик, находясь в кабине, уже не рисковал сгореть заживо, появились легкие нейлоновые версии, за которыми позже закрепилось название «бомбер». Первую модель выпустили в 1955 году. Называлась она МА1. Куртка имела округлую форму, которая создавалась за счет резинок на рукавах и поясе. По цветам все было стандартно: верх хаки и оранжевая подкладка, которую можно было использовать, чтобы привлечь к себе внимание поисковых отрядов.

Мэрилин Монро и военные летчики в Корее, 1954 год.ФотоBettmann / Contributor / Bettmann / Getty Images

Своей популярностью бомбер обязан субкультурам, которые взяли его на вооружение, чтобы подчеркнуть всю серьезность своих разрушительных намерений. Сначала куртка стала частью униформы скинхедов, но потом пошла в массы и полюбилась широкому кругу альтернативно мыслящей молодежи. В итоге сегодня мы можем видеть все возможные версии бомбера: от классической МА1 из нейлона до кожаных, атласных и даже шифоновых моделей, которыми пестрит подиум.

Очки-«авиаторы»

London Fashion Week Fall/Winter 2020/21ФотоEdward Berthelot / Contributor / Getty Images EntertainmentАмериканский пилот, 1942 годФотоUniversal History Archive / Contributor / Universal Images Group / Getty Images

Эта форма очков сегодня считается классической и имеет массу поклонников. Удивительного тут ничего нет: «авиаторы» создавались с учетом всех анатомических особенностей глаз. Первая их версия появилась в 1936 году. Специальные очки военным летчикам понадобились в связи с тем, что усовершенствованные самолеты смогли подниматься на большую высоту, где солнце сильно слепило глаза. Линзы были сделаны немного выпуклыми, чтобы лучи отражались под любым углом. Форма «капля» тоже появилась не случайно: она повторяла форму глазницы. Тонкая оправа позволяла долго носить очки, не замечая их на лице.

Армейские ботинки

Ботинки Dr. MartensФотоJeremy Moeller / Contributor / Getty Images Entertainment

Тем, что стилистика грубых ботинок с тугой шнуровкой на берцовой кости пришла из армии, никого не удивить. Но есть в модной истории этой обуви и факты, которые знает далеко не каждый. Так, например, культовые ботинки Dr. Martens, которые, казалось бы, классическими «берцами» не являются, с военной индустрией связаны непосредственно. Первый их прототип был разработан Клаусом Мертенсеном спустя всего две недели после окончания Второй мировой войны. Его идея состояла в том, чтобы усовершенствовать армейские ботинки, которые самому Клаусу натерли немало мозолей, когда он носил их, будучи на фронте.

Все современные ботинки на тракторной подошве — версии армейских.ФотоChristian Vierig / Contributor / Getty Images Entertainment

Главная проблема военных ботинок, по мнению Клауса Мертенсена, заключалась в жесткости подошвы. Именно ее он и решил модернизировать, используя каучук. Так появилась классическая прозрачная подошва, которой бренд не изменяет по сей день. Своим культовым статусом «мартенсы», так как и бомбер, обязаны представителям субкультур, которые посчитали их удачным решением для модного оформления социального протеста.

Брюки карго

Paris Fashion Spring/Summer 2019ФотоEdward Berthelot / Contributor / Getty Images Entertainment

Одна из отличительных особенностей стиля милитари — наличие ряда функциональных деталей, которые сегодня уже не так востребованы, но по-прежнему продолжают существовать, так как именно на них и держится все впечатление. Например, наличие крупных накладных карманов. Им снабжаются и армейские куртки, и брюки. Современные модели карго мы просто не представляем без обилия накладных карманов, в то время как используем их по назначению крайне редко. Сейчас это скорее декор, чем функциональная деталь. Между тем появились такие брюки исключительно из практических соображений. В переводе с английского языка «карго» означает «груз». Широкие штаны с множественными карманами первыми носили портовые грузчики, которые складывали в них разнообразные мелкие инструменты.

Обложка журнала Star Weekly, 1942 год.ФотоBuyenlarge / Contributor / Archive Photos / Getty Images

Однако в гардеробы модников всего мира эта модель брюк попала не из рабочего, а из военного гардероба. Штаны с накладными карманами в 1930-е годы начали носить английские солдаты. Брюки приобрели цвет хаки, а карманы, которыми они были снабжены с целью транспортировки мелких вещей, располагались на бедре: один спереди, а другой сбоку. В конце 1930-х в британской армии также появилась новая версия формы для парашютистов (M42 Jump Suit), которая включала брюки, до боли напоминающие те модели карго, которые мы можем видеть на подиумах сегодня.

Тренчкот

Burberry Fall/Winter 2020-2021ФотоVictor VIRGILE / Contributor / Gamma-Rapho / Getty Images

Классический тренчкот — один из самых актуальных видов верхней одежды грядущей весны, который, судя по показу Burberry Fall/Winter 2020/21, плавно перекочует и в осень. Хотя в этом вопросе дому Burberry слишком доверять не стоит: тренчкот является частью ДНК марки и входит буквально в каждую коллекцию. Все дело в том, что именно этой вещице дом обязан буквально всем. В 1901 году его основатель Томас Бербари, бывший тогда хозяином габардинной фабрики и поставщиком верхней одежды для армии Великобритании, разработал легкую и влагостойкую альтернативу тяжелым шинелям из саржи. Вещицу прозвали trench coat, что дословно переводится как «траншейное пальто». Так как разработка оказалась весьма удачной, карьера Томаса резко пошла в гору, а придуманный им тренч очень скоро перекочевал в мирные гардеробы.

Тельняшка

Одри Тоту в роли Коко Шанель / фильм «Коко до Шанель», 2009.ФотоLegion-media

Тельняшку можно назвать вещью базовой или классической, а также она совершенно очевидно имеет культовый статус, так как на протяжении модной истории часто служила для выражения творческих, социальных и даже политических воззрений известных людей. Главными ее популяризаторами считаются Коко Шанель, Пабло Пикассо, Курт Кобейн. Наверное, список можно и не продолжать, очевидно, что репутация у тельняшки внушительная.

Началось все банально: горизонтальные контрастные полоски сделали эту вещицу незаменимой для моряков, так как хорошо выделяли матросов на фоне белых парусов. Статус тельняшки закрепил Наполеон, сделав ее обязательной частью французской военно-морской униформы (1858 год). Кстати, классическая версия ее имеет 21 полосу — по числу самых значимых побед Бонапарта.

Подробнее об истории тельняшки читайте ЗДЕСЬ.

Трикотажная футболка

New York Fashion Week Fall/Winter 2020ФотоDavid Dee Delgado / Stringer / Getty Images EntertainmentLondon Fashion Week Fall/Winter 2020ФотоEdward Berthelot / Contributor / Getty Images Entertainment

Это в русском языке данный вид одежды именуется «футболкой», сообщая вещице спортивные корни. В английском же языке хлопковая нательная одежда из трикотажа с коротким рукавом называется T-shirt. Имеется в виду Т-образная форма. В просторечном языке есть укороченная версия — «тишотка». Изначально она была разработана для военных, которые «несли свою службу» в годы Первой мировой войны.

Трикотажная футболка с коротким рукавом задумывалась как нательное белье для военных. К мирному населению она перешла после Второй мировой.

Однако популярность у мирного населения белая футболка получила только после Второй мировой. Солдаты забрали ее с собой в мирные будни и начали носить как самостоятельный предмет одежды. Это была настоящая модная революция, ведь фактически мужчины выходили на улицу в нижнем белье.

Марлон Брандо и Вивьен Ли / «Трамвай «Желание», 1951

Провокативный вид тишотки пришелся по душе голливудским актерам. Именно благодаря звездным покровителям бывшая нательная вещь и смогла узаконить свои модные права. В 1951 году вышел фильм «Трамвай «Желание», где красавец Марлон Брандо был одет в трикотажную футболку чуть ли не в каждом кадре. После этого модный бум уже не могла удержать никакая мораль.

Источник: www.wday.ru

41 Всего читали 2 Читают сейчас

Посты по теме

Комментарии:

Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.